Mouais.... enfin les commentaires, sur le site de Leroy-Merlin, à mon avis, il doit s'agir des moins doués qui viennent y râler parce qu'ils n'y arrivent pas. 
J'utilise ce genre de quincaillerie, en tant que professionnel, et rien à redire, en tout cas sur cette équerre en elle même. C'est très solide, aucun souci.
Par contre, il faut qu'elle soit correctement prise et cachée dans la tablette, mais aussi parfaitement et solidement fixée dans du dur.
À mon avis, c'est plus sur ces points là que les gens se plaignent, plus que sur l'equerre elle même.
Sinon, idéalement pour bien l'utiliser, il faut réussir à faire un perçage suffisamment profond dans la tablette, et ça n'est pas toujours simple. Une autre solution consiste à préparer 2 demi tablettes, et y défoncer des rainures de la moitié du diamètre de la tige sur chacune, et ensuite les coller l'une à l'autre... Sauf que tu as déjà ta tablette ! 
Alors, reste la solution des "tasseaux noyés". Pour du 25mm d'epaisseur, faire une rainure de 15mm de haut sur les 3 chants à fixer, fixer et coller des tasseaux au mur, puis y glisser la tablette tout en la collant.
Sofialalouve
Elle fonctionne si bien exécutée, ai-je dit, mais j'ai précisé également qu'il fallait que ça soit "fixé dans du dur"... ce qui n'est clairement pas le cas du Placo.
Cette solution de consoles invisibles n'est donc pas adaptée dans ton cas de figure.
Reste la solution des "réseaux noyés", qui elle fonctionnera très bien avec des tasseaux fixé s avec des chevilles Placo. (Pour ma part, je les colle ,en plus.
On peut jouer de... allez, 1mm, voire un peu plus, de chaque côté, une fois monté pour aligner les pièces assemblées. C'est bien sûr moins qu'avec une lamello classique, mais c'est tout à fait gérable.
Je fais la même chose... sauf que je mets des vérins partout, plutôt que de rajouter des cales dans les intervalles comme fait ici. Pas grand chose à économiser à procéder de cette façon.
Pour ce qui est de la plinthe, même méthode aussi. C'est tellement simple de trainer, puis fixer (ou coller) la plinthe dès le début, plutôt qu'après pose des caissons. Et on peut se permettre de laisser un léger jeu en haut de la plinthe, qui ne sera de toutes façons pas vu, une fois terminé, de part le débord du meuble.
On est d'accord.
Soit c'est la "traverse" haute de ton caisson qui est plus longue, et que tu ajustes, soit tu y rajoutes un dessus indépendant en surépaisseur et en surlargeur (et bien évidemment en surlongueur qu'il faudra tabletter ou trainer).
Pour la solution en méla, beaucoup de négociants peuvent aussi le faire, y compris le placage des chants. (Il faut leur fournir une fiche de débit complète, et les chants devant être plaqués indiqués, bien sûr). Certains sont même aujourd'hui équipés de centre d'usinage et peuvent donc réaliser tous les perçages (trous de taquets d'étagères, de tourillons, vis, charnières invisibles...)
Pierre75
Pour l'option de le fabriquer par toi même, je donnais ici quelques idées et pistes, en réponse à une autre question, il y a quelques semaines :
lairdubois.fr/.../reponses/16980
Pierre75
C'est une question d'esthétique. Si tu as des cotés avec des vis, mais qui seront cachés par la suite, pourquoi pas. Pour des cotés finis... ben c'est pas très beau !
Et même sur du MDF, si on rebouche, ça finit toujours pas se voir, même peint ou laqué.
Autre considération, en plus d'être invisible, un assemblage par tourillons ou lamello collés sera bien plus résistant qu'un simple vissage.
Ben, je ne suis pas d'accord non plus ! 
Bon, ça n'est pas par plaisir de te contredire, mais peut-être apprendra tu quelques chose de mes explications.
1) Une fraise à angle "négatif" n'a pas d’intérêt dans le cas d'une mortaise, puisque l'état de surface en pourtour de la mortaise sera caché par les arasements qui viendront la recouvrir.
2) Une fraise négative aura tendance à repousser vers l'extérieur la fraise et donc la machine, de part la forme de ses coupes.
3) A contrario (et très logiquement), elle aura aussi tendance à renvoyer les copeaux vers l'intérieur, plutôt que de les sortir de la mortaise. Ça risque donc de provoquer des engorgements, de la chauffe, et tout ce que ça implique.
Pour mortaiser on utilise le plus souvent des mèches droites, et si c'est relativement profond, avec brises copeaux. On peut aussi utiliser des fraises à angle positif.
Une fraise à angle négatif trouve vraiment son intérêt pour usiner une surface fragile, et encore plus, une surface finie qu'il ne faut pas abimer (placage, mélaminé, stratifié, surface vernie...).
Elles sont par contre déconseillées pour travailler "en plein" (c'est à dire plonger dans le matériau à usiner), de fait de leur peu de capacité à évacuer les copeaux.
Elles sont plutôt recommandées pour faire la passe de finition d'un pourtour de calibrage, notamment (quelques millimètres). Dans ce cas de figure, elles n'ont que peu de matière à enlever, pas de difficultés à évacuer les copeaux et trouvent tout leur intérêt de fraise de finition, car plaquant le matériau vers le bas plutôt qu'en ayant tendance à le relever.
On trouvera bien des fraises "à mortaiser" avec ce type d'angle, mais pour usiner des profils alu. Elles y trouvent aussi tout leur intérêt, en ne provoquant pas d'éclat ou de bavure en surface, tout en ayant la possibilité d'évacuer les copeaux d'alu vers le bas (puisqu'il s'agit ici de profils creux).
A savoir pour terminer que ce type de fraise, de part sa tendance à sortir du matériau qu'on usine, est plutôt préconisé pour des machines stationnaires, et non pour des machines portatives, toujours à cause des risques de rejets.
Indispensable, non. On arrive toujours se débrouiller sans. Moi même, durant pas mal d'années, je n'en avais pas, en tant que professionnel.
Après, bien évidemment que ça aide de beaucoup dans bien des situations, et qu'une fois qu'on y a goûté, ça serait difficile de revenir en arrière.
Si tu as le choix entre les deux configurations, et si les opportunités se présentent dans les 2 cas, privilegie sans hésiter celle qui est inclinable. Si ça reste dans ton budget, bien sûr, mais vaut mieux le dépasser un peu que de regretter de ne pas avoir cette possibilité très rapidement.
Si c'est une scie principale (Pour ma part, j'en ai deux, une 2,50 avec lame inclinable, et une 3,20 sans), et suivant ce que tu coupes ou ton activité, on arrive vite à la limite, en longueur.
Les formats de panneaux les plus courants sont de 3,10 pour les panneaux de CP, de nombreux panneaux d’aggloméré en 3,05. Une feuille de stratifié, de 3,05 à 3,07 suivant les fabricants.
OK, je comprends mieux, pour la largeur de la courroie.
Pour ce qui est de l’état de la table, c'était juste une suggestion de vérification préalable. Certains n'y auraient pas pensé (et c'est du déjà vu, faut tout leur dire, à certains ! ), mais toi, si, et c'est très bien !
Pour le reste, je ne connais pas cette machine dans le détail, donc difficile pour moi de te donner d'autres pistes.
Bonne chance !
Le travail de la tôle n'est pas forcément pratiqué par tous les menuisier, c'est vrai 
, et il faut de quoi la couper, puis souder ou brader, mais ça n'est pas très compliqué, si on est (vraiment) bricoleur et touche à tout.
J'aurais à le faire là, je me prendrais 2 calendriers carton (Il y en a plein qui partent à la poubelle en ce moment !). Avec ça, on trace puis découpe les formes, en incluant les pliages, les différentes petites découpes et la terminaison cylindrique. Et ces carton font ensuite des gabarits parfaits pour passer à la découpe, au pliage puis au montage.
Ou alors en contreplaqué, c'est encore plus simple... pour un menuisier.
Pour un capteur réalisé en imprimante 3D, je n'aurais pas vraiment confiance dans le temps. Ça doit tout de même supporter un certain porte-a-faux, le poids du flexible, d'être monté et démonté...
Bah, je ne vais finalement pas faire le commentaire que je pensais faire... puisque je pense que le meilleur est ici, et que je suis assez d'accord avec tout ce qui y est dit.
Et pour résumer ma pensée, si tu es vraiment débutant, Hefge56, donnes toi le temps de vraiment bien débuter.
Tout fait d'accord dans le sens où le jour où le besoin se présente, on est bien content d'avoir cette possibilité (ou ce choix supplémentaire). Il est vrai en outre, que de disposer de cette option supplémentaire peut élargir le champ des possibilités techniques. Sauf qu'il s'agit là d'une occasion qui lui est proposée, et elle est comme elle est.
J'ai fait des années sans, en tant que professionnel. Mais j'avais une fraise multi-pentes, au guide inclinable à la dégau, nous arrivions toujours à nous débrouiller.
Cette scie peut-être une opportunité intéressante qu'il pourrait être dommage de ne pas saisir, s'il n'a pas un besoin absolu d'y faire des pentes, ou d'autres possibilités de les faire.
Voilà, au moins, ces échanges lui donnent des éléments à mettre de chaque coté de la balance, pour prendre sa décision !
Qu'appelles-tu "araseur", sur une toupie ?
Je pense que les meilleures réponses sont ici, de la part de tarpan et DewhitYoussef... d'autant plus que tu y allais dans l'idée de rendre service.
En plus, faut voir la réelle qualité du bois. L'if que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de faire scier, de sécher et utiliser à une fâcheuse tendance à avoir un tronc "lobé", de continuer à pousser autour de ces lobes, et donc d'y emprisonner des zones d'écorce, ce qui peut générer beaucoup de pertes.
OK sur le fait d'être surpris que le menuisier n'ait pas pris les devants, pour reprendre ses dégradations.
Mais pas OK sur le fait pour le client d'être conciliant.
C'est clairement un manque de professionnalisme de ne pas prendre en charge ses erreurs, et laisser le client se démerder avec !
En effet, mais c'est 5mm d'aggloméré + l'épaisseur du stratifié, mais sur 1 longueur complète à l'arrière, plus les deux bouts. Il faudrait tout de même beaucoup de poids, pour que tout ça cède d'un seul coup ! (d'autant plus que les tasseaux sont collés aux murs, et forment donc un comme cadre bien rigide sur 3 cotés). Si les tasseaux n'étaient que chevillés, et à fortiori dans du placo comme dans le cas présent, un tasseau pourrait se désolidariser du mur, et cela affaiblirait effectivement l'ensemble.
Mais je le disais aussi, il nous arrive sauf exigence de pouvoir démonter, de coller le plateau aux tasseaux. Et nous privilégions autant que possible cette solution ! De la sorte, ce ne sont plus seulement les 5mm du dessus, mais aussi les 5mm en dessous en plus qui participent à la solidité de l'ensemble.
Je précise que ce sont là des tablettes de différentes longueurs (jusqu'à 2500mm, pour les plus longues), et 400mm de large. Certaines seront dans des "niches", d'autres reposeront sur un pied, à l'une de leurs extrémités. Et un pied central pour les longues. Le tout dans des locaux recevant du public ! Et je n'ai aucune crainte