Merci pour ce retour Bruno47, ça contribue à ma réflexion :-)
Merci pour ta réponse Kentaro ! Du coup si je suis ton raisonnement ni plaquage ni MDF ou équivalent. Eventuellement du CP mais sans placage ça va faire un peu brut :-). Du coup tu ferais donc le plan de travail en bois massif ? Sans crainte de déformation de celui-ci ?
Intéressant ce retour EgoInn ! Merci pour les infos. Çà me rassure, d'autant qu'ici il sera en atmosphère humide mais pas directement au contact de l'eau et protégé par un vernis.
Nous sommes bien d'accord sur le type de CP à prendre. Mais ma question initiale ne portait pas tellement sur l'intérêt de CTBX par rapport au CP standard mais plutôt s'il valait mieux du massif ou du CP+placage par rapport au risque de travail du massif... Je déduis de la réponse de Kentaro qui déconseille le placage en milieu humide car risque de gondolage qu'il vaut mieux partir sur du massif. Est-ce que c'est aussi ce que tu préconiserais sylvainlefrancomtois ?
Merci pour tes réponses. Jolies réalisations. Effectivement le carrelage résout le problème :-) Malgré tout je me suis bien fait à l'idée d'un rendu bois. Tu penses qu'avec un plateau en massif et un vernis marin dessus les risques que ça bouge sont important ? Je sais que le bois est une matière vivante et que le risque que ça travaille dans un sens ou un autre existe de toute façon. Ce que j'essaie de déterminer c'est si c'est quasi certain dans une salle de bain ou si les probabilités sont quand mêmes faibles... Peut-être qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de le faire et de voire dans un an ce que ça a donné ! ;-)
Merci pour ton retour flonflon :-)
Merci pour ce retour Isidore. Effectivement j'ai vu plusieurs témoignages de plans de travail en massif fait en milieu humide et en particulier avec un vernis marin en finition qui à priori ne bougent pas dans le temps...
Idem pour moi :-) je serai curieux d'en connaitre un peu plus sur le mécanisme...
Bonjour,
c'est juste à côté de chez moi et ça fait plusieurs fois que j'entends parler de cet endroit. Pouvez-vous me dire si en dehors des stages et des cours l'atelier peut être en libre accès pour les adhérents de l'association à certains moments ?
Merci.
Ok,Effectivement si les cours sont en fait des séances de travail libres encadrées c'est intéressant.
merci pour les infos.
Si j'ai bien compris par défaut c'est en système métrique. S'il y a une version impériale il y a alors un bouton écrit en vert "Imperial" juste en dessous du nom de la section dans laquelle tu es. Donc si c'est ce bouton qui est sélectionné (bleuté) tu es en impérial. Si c'est le nom de la section qui sélectionné (bleuté) tu es en métrique. Par exemple, image 1 en métrique et image 2 en impérial :
Sobre et élégant... Bravo !
Je vais tenter, mais je ne promets pas le résultat :-) !
Si, je le crains. On verra à l'usage... Les dimensions sont de 7,5cm*7,5cm. De ce côté là c'est quasiment les dimensions originales. En épaisseur il fait 18mm, l'original faisait environ 5mm...
C'est pas faux :-). J'aurais peut-être pu faire un peu moins épais, mais j'avais plusieurs contraintes au niveau des charnières. Elle font 16mm. Les rares que j'ai trouvé qui étaient plus petites avaient du coup les trous trop prés du bord intérieur et les clous de fixation tombaient alors sur le miroir à l'intérieur... L'autre solution aurait été de faire plus grand mais moins épais pour avoir plus de matière pour la fixation des charnières.
C'était un premier. Si je dois en refaire un autre un jour je ferai plusieurs choses différemment...
Ben oui, c'est plus fun avec du 12000V !
Mais en fait ici l'ampérage est très faible, c'est ce qui est important. Ce qui n'est peut-être pas le cas avec les bidouilles à base d'éléments micro-onde... Les tasers par exemple ont une tension beaucoup, beaucoup plus élevée que 12000V mais un ampérage extrêmement faible et ne sont pas mortels. C'est aussi le cas des clôtures électriques pour animaux. Bref tout est question de dosage :-)
Bonjour, et merci pour le partage. L'idée est intéressante pour le côté pressage de la pièce. En revanche il me semble que l'intérêt du featherboard n'est pas uniquement de presser la pièce contre le guide. Les lamelles étant orientées vers l'avant, il a aussi un rôle anti kickback pour éviter le rejet de la pièce. En particulier sur les toupies ou défonçeuse sur table...
Y'a qu'un mot à dire : Belle réalisation !
Effectivement. J'ai fait le bras avec de le tige ronde en hêtre en diamètre 14 qui trainait dans le fond de l'atelier. Ca ne se voit pas bien sur la photo mais j'ai justement réduit le diamètre du bras pour l'alléger un peu. Sans tour à bois je n'ai pas pu le réduire autant que souhaité initialement. J'en ai improvisé un avec ma perceuse, mais c'était un peu bancale :-)
Peuch je vais essayer de retrouver ça ce soir. Je n'ai pas de plans sur sketchup ou autre du genre. J'ai pris le modèle sur un vieux guide fait par Bosch dans les années 70-80 que j'ai récupéré chez mon père et qui expliquait comment faire plusieurs réalisations (meubles, jouets...). Il y avait aussi une arbalète à côté. Je mettrai les deux...
Franchement c'eût été avec plaisir, mais le livre en question compte 200 pages, évidemment aucune possibilité de le passer dans une trieuse pour un scan automatique. Je t'avoue que je n'ai pas le courage de scanner les 200 pages une par une... Voici la couverture du livre, peut-être que tu peux le trouver sur le net quelque part. Sinon je peux peut-être te le prêter si on arrive à trouver un moyen de se le faire passer...
Ah oui, la Corse ça fait un peu loin :-) ! Je garde ça en tête. À l’occasion...
Merci :)
et alors, tes conclusions ? :-) Pour la finition pas simple non plus. Trop de choix ! ;-) Mes réflexions du moment m'entraîneraient peut-être vers une résine époxy pour bien étanchéifier le plan de travail. Mais c'est encore mouvant...