Beau travail !
Je confirme ce que te dis Morgan , des pointes en contreventement c'est parfait. Je te joint l'extrait du DTU, paragraphe 4.3.1.3.2. Vu qu'en plus on te prête un clouer, tu vas vraiment gagner du temps et de l'argent ! Moi je mets de la pointe de 55 mm. J'espère juste que mon post n'arrive pas trop tard !
Eh eh, ça avance même à Noël !
Sur la deuxième photo du paragraphe 8 on a l'impression que le pignon est 45 mm plus haut que la façade arrière, il y a une raison ?
Et je vois aussi pour le pignon que tu as modifié la conception par rapport à ton plan d'origine (et à y regarder de plus près, pour la façade arrière aussi d'ailleurs). Tu prévois donc de mettre tes pannes sur sabots, ou posées sur la lisse haute ?
Et tes 2 poutres en I vont remplacer quoi alors ?
Ah oui, c'est parfait les poutres en I. En plus si tu veux isoler c'est plus simple : il suffit de fermer en dessous et d'injecter de l'isolant type ouate de cellulose.
Mais pour les insérer dans tes pignons tu es obligé de recouper tes lisses hautes, c'est ça ?
Pour monter ton deuxième linteau, il serait peut-être plus simple de le hisser avec 2 cordes de chaque côté, petit à petit de chaque côté, comme tu as fait pour le premier ? Il y aurait moins de risque de se le prendre sur le nez !!!
Je viens de rouvrir à nouveau ton plan, et je vois que les poutres en I sont en effet sous le niveau de la lisse haute (c'est pour quelle raison ?). Donc en effet dans ce cas si tu peux éviter de les couper c'est pas plus mal.
Par contre tu as prévu un montant de chaque côté de ta poutre + des montants en dessous, il aurait été je pense plus facile de les assembler avec tout le reste au sol, en laissant un petit jeu pour glisser la poutre en I.
En fait d'une manière générale je préfère en assembler un maximum au sol, je trouve que c'est plus pratique que de le faire une fois levé. Ça évite par exemple de larder les vis pour la fixation basse des poteaux, etc...
Mais l'avantage de l'ossature bois c'est que chacun peut avoir sa méthode et que ça marche tout le temps, surtout quand le chantier est bien préparé comme le tien !
Ah ben oui, j'aurai du y penser au morceau rajouté et délardé ! En effet, il ne vaut mieux pas raboter directement la poutre en I.
Tu sais, je pense que ça ne vaut pas le coup de s'embêter à décaler le mur pour visser par en dessous, larder c'est pas ce qu'il y a de plus précis mais ça fonctionne quand même !
Et en effet, avec les entretoises + le contreventement en OSB ça va former un ensemble indéformable. Donc pas de problème de résistance !
Je me dis que le mieux c'est en effet dans la dalle. Tant qu'à se faire un atelier tout neuf, autant aller jusqu'au bout ! Et puis le jour où tu vends, l'acheteur potentiel peut bien comprendre que cette construction là, et bien c'était TON atelier !
C'est la classe ces portes !!! Par contre en effet ça demande une bonne réflexion pour l'habillage, l'étanchéité, etc...
Yeah, les affaires reprennent !!!
Vivement demain pour la suite !
Et bien c'est parfait tout ça ! Tu as bien fait de mettre les entretoises après, comme ça tu n'as pas à te casser les méninges pour être sûr de leur position.
Il ne serait pas plus prudent de mettre le toit avant l'isolant ?
L'OSB peut tout à fait servir de frein vapeur, il suffit de scotcher les raccords de plaques et tout les trous de pointes. Après c'est un garage, je ne suis pas convaincu de l'utilité. Un bon scotch coute cher et ça prend du temps à faire.
Par contre NinjaRouge , si tu veux le faire il faudrait que l'OSB monte jusqu'en haut, et raccorder au scotch les OSB au frein vapeur du toit.
Je reconfirme que tu devrais mettre le toit en premier...
Pour la découpe de l'OSB, lorsque celle-ci est de petite taille, le plus simple est de la faire à l'ébauchoir. La coupe ne sera peut-être pas très nette mais c'est facile à réaliser en haut d'une échelle.
Et bien, ça avance !
Pour l'équerrage, tu as bien fait de laisser comme c'était, tu es pile à la tolérance maxi : 1 pour 1000
Je veux pas faire le casse-pied, mais les débords de toit sont pas un poil court pour bien protéger le bardage ?
Oui, en façade, mais aussi sur les côtés. Le bardage aime bien être protégé !
J'ai déjà posé des closoirs mais ils ne rajoutaient pas de longueur. Je regarderais donc ton modèle avec attention !
Oui, c'est vrai qu'en ce moment travailler à l'extérieur n'est pas le plus agréable !
Pour le bardage, l'important est de savoir comment tu vas gérer tous les détails (angles entre murs, raccord avec les portes de garage) avant même d'avoir commencé à poser la première lame ! Sinon tu risque de te retrouver à poser une grosse baguette d'angle qui n'est pas toujours très belle à mon goût, et pas toujours facile à poser proprement après coup.
Je t'ai fait un p'tit croquis de la méthode que je préfère. Je fabrique une baguette d'angle constituée de 2 morceaux : un morceau de bois massif de même essence que le bardage (ou pas d'ailleurs) et une contrelatte. Le massif est déligné suivant les épaisseurs de bardage et de contrelatte utilisées. La contrelatte est vissée-collée derrière le massif.
Ensuite je pose l'ensemble en lieu et place des 2 contrelatte que tu as mis sur l'angle.
Le bardage est posé à joints creux avec la baguette d'angle, je laisse environ 5 mm de jeu.
Je passe aussi le fond du joint creux au goudron végétal en faisant attention de ne pas débordé sur la partie visible de la baguette d'angle. Cela protège la contrelatte qui a été vissée au massif.
Pour les portes de garage, ce que je préfère c'est poser un précadre sur lequel viendra se fixer la porte par l'intérieur, et à l'extérieur le bardage terminera en joint creux sur le bord du précadre.
Mais si ça se trouve tu as déjà tout prévu !
N'hésite pas à me dire si tu trouves mes explications pas très claires !
Les coupes d'onglets vont être d'autant plus difficile à réussir proprement que sur tes pignons elles devront être bonne pile poil des 2 bouts à la fois. Et si jamais tes lames de bardage sont un peu tuilées, pour le coup la coupe d'onglet parfaite est impossible !
Bon, je ne veux pas te faire changer tes plans, mais c'est une solution qui parait simple mais finalement ne l'est pas tant que ça je trouve !
C'est aussi une bonne solution je trouve, que j'ai déjà utilisée. Elle fait un peu plus de travail dans la fabrication des précadres, mais l'avantage c'est que les coupes du bardage n'ont pas besoin d'être pile poil ! Et du coup on regagne du temps !
Par contre il faut bien faire la feuillure plus large que le bardage de 2mm environ, et laisser aussi du jeu en bout lors de la pose de ce dernier.
Comment as tu déterminé les positions de tes tuyaux ? Tu sais déjà exactement ce que tu vas mettre comme machine et où ? Allez vas y, fait nous rêver !
Oui niconathy, un truc genre du béton !!! Tu as bien raison, en fait ça arrive souvent en plus ce problème.
Pour l'électricité, j'aurais fait comme toi : pas de questions à se poser, tout en 2,5mm2 !
Je vois que les tréteaux ont déjà trouvés leur place !
Ah, enfin l'électricité ! Bon, ben là je peux pas te conseiller !!!
Je me posais la même question que zeloko mais je n'ai pas osé la poser...!
Bon ben alors il me reste 5 mois pour fabriquer une maison à ma femme et m'équiper comme un pro !!! Non, je ne suis pas à plaindre sur ces deux points !
Tu as eu raison d'intégrer ta machine dès le départ dans ton projet, vu que ce genre de joujou coûte cher, après, le risque c'est de ne jamais franchir le pas.
J'viens d'aller faire un petit tour sur le site Hammer, et ça fait rêver ! Comment ça se passe pour la mortaiseuse, c'est une option que tu as pris où tu prévois d'en avoir une à part ? Parce que la mienne est en bout d'arbre de raboteuse et c'est un peu fastidieux ! En tout cas ça a l'air bien pratique les tables de dégau qui s'ouvrent vers l'intérieur de la machine.
La toupie de la machine ? Tu fais comment ?
Sinon les mortaises se font bien aussi à la défonceuse
Je ne pense pas que l'OSB arrivera à redresser les portes. À mon avis elles vont revenir à leur état initial lorsque tu les dévérouillera.
Je dirai qu'il n'y a pas de solution miracle : le plus radical serait de les refaire avec du bois droit. Je choisirais du bois d'ossature en section 45 x 95 que j'utiliserais sur chant (c'est à dire le 45 mm dans l'épaisseur de la porte)
La conception que tu as faite est parfaite, et vu que tu as mis des diagonales tu n'as pas besoin d'OSB pour contreventer. Quand j'en fais je mets directement le bardage, sans pare-pluie vu qu'il n'y a pas d'isolant à protéger. Et mine de rien le bardage aide sacrément à contreventer.
Et même comme cela ça reste déjà pas mal lourd !
NinjaRouge , voici le système que j'ai utilisé hier pour fixer une porte de grange fabriquée sur le même principe que la tienne. L'ossature est en 45x220 mm, chaque vantail mesure 3m x 1m60.
Le plus intéressant est le système de fixation. Il y a une crapaudine en bas avec une penture sur la porte. En haut, un axe massif rentre dans le linteau. Ce système est très robuste, la porte ne force pas sur des pentures traditionnelles. Certes, le prix de la quincaillerie est conséquent : plus de 100 euros par porte !
Oui Niouniou , la crapaudine est fixé dans le sol, elle est scellée. Sa forme pyramidale l'empêche de ressortir.
NinjaRouge , la partie femelle s'appelle un pivot.
Celles que j'ai posée viennent de chez Legallais : pivot et crapaudine
Je ne saurais pas trop te dire si ça pourrait aller ou pas, il ne faut quand même pas que ce soit trop léger. Dans le kit, c'est pour un portail en alu, et c'est sacrément léger ce type de portail par rapport aux portes que tu vas avoir.
Mais c'est vrai que le coût chez Legallais n'est pas négligeable. Il y a peut-être moyen de trouver un pivot moins cher ailleurs.
Il ne faudrait pas que les mésanges bleues prennent le bureau pour leur cabane ! 
gibetb, du 3 plis c'est un peu comme du CP mais avec du bois massif. C'est comme si tu empilais 3 planches de sapin de GSB, avec celle du milieu à la perpendiculaire des 2 autres. Il en existe de plusieurs épaisseurs, dont certaines très épaisses pour faire des planchers porteurs.
Super poignée, j'aime beaucoup les objets détournés !
D'accord avec Niouniou pour la lasure incolore, j'ai fait l'essai sur une table d'extérieur et ça n'a pas tenu 1 ans.
Un peu que ça nous intéresse ! Tu peux y aller, on est chaud !!!
Ouf, juste à temps ! Par contre je comprend pas trop comment l'enfant monte dedans ?
Ah oui ok, moi je voyais ça plus comme un truc comme sur la photo, pour que l'enfant soit à hauteur de l'évier, d'une table, etc ...
Pas mal du tout pour une première ! Les tiroirs sont sur coulisse ?
Très intéressant la technique du tracé des queues d'arronde. Pourquoi dois-tu faire un prototype ?
Dans un cas comme celui-ci, comment est-ce que tu gères le collage, et plus particulièrement le serrage des bois par bout ?
C'est que tu en refais un deuxième ou c'est le pas à pas du premier ? Beau travail en tous cas !
Il est très bien fait ton pas à pas, très clair à comprendre, merci !
Et lorsque que tu assembles avec des entures multiples, il y a toujours des parties très fines sur une face ou sur l'autre (comme on le voit sur une de tes photos). Comment est-ce que tu fais pour ne pas passer trop de temps au ponçage ? C'est un assemblage que j'utilise très peu à cause de ce problème ! Si je peux repasser à la raboteuse ça va, mais sinon j’essaie d'en utiliser un autre.
Je ne connaissais pas ce profil, qu'a-t-il d'auto serrant ?
C'est super original dis-donc ! C'était une commande spéciale de Mc D... ou juste un délire ?
Beau travail et superbe atelier !
Comment as-tu fabriqué ton plateau sur la troisième photo ? Quel type d'assemblage as tu utilisé ?
Bienvenue David120575 ! C'est du beau travail !
Pour être plus précis dans ta création je t'invite à remplir les champs outils, essence, finition. Tu peux le faire en cliquant sur le bouton éditer.
C'est une table à rallonges ? Tu as plus de photos sur ce point ?
Bienvenue kaiser38 ! Et bien ça fait 3 beaux meubles tout ça !
J'ai pas compris le coup de la planche utilisée à contre fil et qui a fissurée. Tu pourrais mettre une photo ?
Beaucoup d'explications avec tes créations, c'est top !