C'est ce que je ferais aussi. Commencer par lui envoyer une photo et voir ce qu'il répond.
Par curiosité comment est fixé le plateau sur le pietement ? Ça ressemble à un plateau auquel on n'a pas laissé suffisamment de jeu pour qu'il puisse se rétracter.
Il me semble que les armes de chasse peuvent être stockées dans une simple armoire si une pièce essentielle à son fonctionnement est retirée et stockée ailleurs. Par contre les munitions, elles, doivent êtres stockées dans un coffre fort, ladite pièce retirée de l'arme doit pouvoir y être stockée également j'imagine.
Ça permettrait de pouvoir exposer ses armes dans ce beau présentoir tout en sécurisant leur utilisation.
Salut,
Dans le doute vérifie la flasque, si elle possède un léger usinage permettant de ne pas appuyer sur la bague, alors cette dernière peut faire l'épaisseur de la lame, si la flasque est toute plate alors il faut prévoir une bague légèrement plus fine de quelques dixièmes.
Pour éviter de dépointer la raboteuse, j'aurais tendance à faire quasiment tout le corroyage jusqu'à l'avant-dernière passe. Ensuite réglage de la passe finale de rabotage, plus besoin d'y toucher, et ensuite alternance entre raboteuse, toupie, collage, ponçage, éventuellement finition. Ça optimise déjà le temps de collage tout en évitant de toucher à l'épaisseur finale trop souvent.
Et aussi je changerais les fers de raboteuse juste avant de commencer la derniere passe, mieux vaut prévenir que guérir comme on dit. 
Salut,
Je parle d'un manchon dans ce style là : Manchon 20-30mm,
J'ai aussi une paire de bagues mais ça ne fonctionne que pour des porte-outils assez hauts, pour des disques à tenonner ou à rainurer ça ne marche pas.
Je suis toujours à fond pour le bois.
J'ai une Bosch donc l'étagement des vitesse varie certainement un petit peu mais la vitesse 1 je ne vois pas trop à quoi elle pourrais me servir. Les vitesses 2, 3 et éventuellement 4 pourraient servir au lustrage de la voiture, la 5 éventuellement si c'est trop agressif en 6 pour le bois, sinon pour le poncage du bois en sixieme.
Vu le couple de démarrage requis par une scie à ruban avec des volant en fonte, je te conseille dans ce cas un moteur tri 220/380V de 3ch environ (un peu plus si tu comptes couper souvent de grosses épaisseurs) auquel tu ajouteras un variateur de fréquence compatible. Ainsi tu pourras faire tourner le moteur sur ton réseau 220V en bénéficiant du couple du moteur tri dès le démarrage.
Pour ma part je te dirais que l'inertie ne sera ton alliée que pour passer des points durs ponctuels style un gros nœud dans le bois ou un morceau court mais de grosse épaisseur. Typiquement chez moi on utilise une scie à ruban pour couper les bûches de bois de chauffage, avoir beaucoup d'inertie c'est super, parce-que entre deux bûches le moteur à le temps de relancer les volants à leur vitesse de croisière, on peut ainsi se permettre de scier des bûches assez grosses sans pour autant avoir un moteur surpuissant.
Mais dans le cas d'une utilisation en menuiserie pour du délignage l'effort est relativement constant (si l'avance est constante) donc avoir une forte inertie sera d'abord un atout en début de coupe car la scie ralentira moins vite si l'effort est important mais si ça ralentit de trop le moteur devra fournir l'effort pour la coupe plus un effort important pour ré-accélérer donc ça risque d'être pénalisant si la puissance n'est pas suffisante.
Je te conseillerais de prendre les roues les plus légère, ça fera moins de contraintes sur tes axes, moins d'appel de courant au démarrage et moins de temps pour l'arrêter.
Sur les sites de vente en ligne de ruban tu trouveras des rubans spéciaux pour le délignage, si tu peux tu peux même voire du côté des rubans pour scieries mobiles, ils sont conçus pour déligner de fortes épaisseurs.
Comme le dit mjp la denture est différente et le pas aussi pour permettre une meilleur évacuation des copeaux.
D'accord avec DewhitYoussef sur les jeunes arbre jusqu'à une quarantaine de cm de diamètre l'écorce peut rester lisse, aussi lisse que celle du hêtre, et sur des arbres plus vieux il reste toujours des jeunes branches avec l'écorce lisse. C'est avec l'âge que l'écorce devient plus épaisse et crevassée. Et là avec les feuille il ne fait plus aucun doute que c'est du frêne.
Merci,
Si ça peut t'aider, à refaire j'aurais fait la partie haute moins profonde, là j'ai des étagères de 40cm de profondeur et je pense que 30cm aurais suffit. Selon le type et la taille des minéraux que tu veux exposer essaie d'ajuster au mieux la profondeur.
Merci.
Merci
Merci, c'est vrai que les livres sont jolis aussi, il s'agit de la collection Jules Verne qui a commencé il y a quelques temps et de la collection Victor Hugo qui vient de commencer. Je n'ai même pas eu le droit de mettre mes revues Le Bouvet à côté. 
Merci
Je n'ai aucune formation en ce qui concerne l'utilisation des machines à bois c'est vrai. Par contre dans mon cursus j'ai eu l'occasion de manipuler fraiseuse et tour conventionnels (où j'ai pu voir la pièce d'un camarade voler à travers l'atelier car mal serrée dans l'étau) et je suis à l'aise avec les notions d'usinage. La toupie je sais qu'elle peut être dangereuse et je suis toujours très attentif quand je travail dessus, je répète quasi systématiquement l'opération toupie éteinte avant de me lancer, pour préparer le placement des mains et vérifier que rien ne me gêne, surtout lors d'usinage de pièces pas très large ou avec l'outil travaillant par le dessus.
Merci beaucoup, c'est vrai que ces machines sont vraiment petites, c'est surtout limitant pour tirer de grandes longueur, notamment au dégauchissage où il faut jouer des servantes à rouleaux, après en n'étant pas trop bourrin le reste se fait assez bien.
Oui les plate-bandes sont usinées par le haut, elles sont faites avec l'outil à plate-bande Kity de la mallette trois outil (rainure, profil/contre-profil et plate-bande) en alésage 20mm qui était disponible à l'époque de la machine. C'est le seul outil dont je dispose pour les plate-bandes donc pas trop le choix. Mais si j'avais dû en acheté un pour l'occasion je l'aurais de toute façon pris en version usinage par dessus, d'une parce-que le puits de la Kity n'est pas très grand, donc il aurait peut-être fallu que je rajoute une fausse table par dessus la table pour pouvoir usiner par dessous, et aussi parce-qu'en usinant par le dessus je m'assure que la partie qui sera glissée dans la rainure des montants est d'épaisseur constante.
Niveau sécurité avec les deux presseurs à rouleau juste avant et juste après l'outil et étant donné la surface d'appui sur la table qu'offre un panneau, je trouve que ça n'est pas ce qu'il y a de plus dangereux. Il y a toujours de la place pour les mains assez loin de l'outil et finalement du fait qu'il soit bien visible il n'y a pas de risque d'être surpris en fin d'usinage par un outil qui débouche d'un coup par en dessous.
Les presseurs bleus, ils viennent d'un lot d'outillage pour la toupie que j'ai choppé d'occase, apparemment ils étaient utilisés comme presseur dans un atelier métal auparavant et celui à qui je les ai acheté les avait reconverti pour sa toupie. En fait il y a un ressort à l'intérieur qui vient contraindre le petit bras au bout duquel se trouve le rouleau, donc je le règle environ 5mm sous la surface supérieure de ce que j'usine et le ressort se charge de plaquer les pièces sur la table. L'inconvénient par rapport à un peigne c'est qu'il n'y a pas l'effet anti-retour, sinon c'est assez pratique vu que ça roule au lieu de glisser, je peux presser fort sans laisser de marques sur la pièce.
Le prochain meuble est au stade de la modélisation 3D, je suis parti sur un bureau style "ministre", j'ai envie de m'essayer aux queux d'aronde pour les tiroir (et puis c'est surtout le souhait de la "cliente"). Il y a encore quelques points sur lesquels je dois réfléchir pour obtenir des assemblages pas trop alambiqué. La réalisation ne se fera pas dans l'immédiat, je veux d'abord me faire quelques servantes d'atelier et éventuellement bricoler un peu la table Kity, les roulettes sont mortes et j'aimerais bien ajouter des rallonges amovibles aux tables de la dégau (sur le principe de celles de Boris).
Salut,
Dans l'ordre :
_Je n'ai malheureusement pas fait de plan à proprement parler pour ce projet, un croquis rapide au début pour dimensionner les différents éléments et ensuite ça s'est fait au fur et à mesure avec des montages à blancs pour prendre certaines cotes.
_le matériel : raboteuse degauchisseuse, scie circulaire , défonceuse, toupie mais c'est pas indispensable et l'outillage à main de base.
_la matière première c'est du chêne et du frêne brut de sciage, les quantités et l'épaisseur sont à adapter en fonction des dimensions désirées et de la qualité du bois.
Merci
Merci
Merci
Merci beaucoup.
Merci, c'est sûr que c'est un bébé qui ne risque pas de se sauver. 
Merci
Quoi de mieux pour accompagner une bonne lecture ?
Non pas de dégout, au contraire ça m'a motivé à mieux préparer mes prochains projets pour mieux les organiser et gagner en efficacité. Mais c'est vrai que là c'était long et parfois démoralisant.
Merci.
Oui il parait que ça s'appelle comme ça, après à l'usage je ne pense pas que ce soit super pratique pour lire, à la limite pour feuilleter rapidement. Je pense qu'à l'usage ça doit plus servir à poser un livre ou deux le temps d'en choisir un autre.
Merci, je compte bien continuer à m'exercer et à apprendre. Pour l'instant je n'ai pas vraiment d'atelier à moi, je jongle entre la cour et la grange chez ma grand-mère selon la météo alors c'est pas évident d'investir dans des machines plus sérieuses pour l'instant. Mais l'envie ne manque pas et je m'équipe au fur et à mesure des besoins et des bonnes occasions.
Merci pour les liens sur la charnière pivot, en fait j'avais vu comment les utiliser correctement et proprement ... après avoir fini tous les usinages et assemblages et je me sentais pas trop d'essayer de rattraper le coup. Mais je prévois bien de retenter le coup ne serait-ce que pour l'exercice.
Merci pour l'initiative, je vais suivre ça. Le sujet m'intéresse, je l'avais découvert avec le hors série du Bouvet sur l'art du trait mais je n'ai pas encore pris le temps de m'y exercer.
Bon j'ai tout lu et j'ai pris feuille et crayon pour faire mes tracés et visualiser le truc en direct. En tant que novice du "trait" je suis un peu perdu par le lexique mais ça va venir.
J'ai un peu les même interrogation que trente six seb
D'après ma compréhension, l'angle noté "1" serait donc le complémentaire de l'inclinaison du guide (on parle du guide d'onglet, l'équivalent de l'angle du plateau d'une scie à onglet en somme). Et l'angle afd serait l'angle de corroyage, donc son complémentaire l'angle bfd serait l'angle d'inclinaison de la lame (l'inclinaison de la tête d'une scie à onglet pour donner un équivalent)
Ensuite concernant l'exercice de l'angle rentrant, je ne sais pas si on parle de la même chose ou pas mais du moment qu'on a trouvé les angles du guide et d'inclinaison de la lame pour l'angle sortant c'est pareil pour l'angle rentrant (au signe près) du moment que l'angle entre les 2 murs reste à 90°. Un exercice pour voir si on a bien compris serait de faire la même chose sur un angle différent, deux murs à 45° par exemple non ?
Une proposition pour rendre simple l'auto vérification des acquis : on cote la corniche (l'angle aa'b' et la longueur a'b') ainsi on peut donner des valeurs numériques aux résultats, et on peut ainsi rapidement vérifier que l'on a compris en modifiant l'une ou l'autre cote et en comparant nos résultats. Ça ne se prêtera peut-être pas à tous les exercices mais au début en tous cas c'est un bon moyen pour les novices de pratiquer en s'assurant de prendre le bon chemin non ?
+1 pour le coin direct sur le tourillon.
Je le ferais de la manière suivante :
-Deux lambourdes percées qui se font face et que tu peux serrer de part et d'autre du plateau pour le maintenir à plat
-Un étiré en acier qui vient dans les trous qui vont bien, traversant les deux lambourdes.
-Un coin que tu viens mettre entre l'étiré et le plateau.
Dans le même genre que la presse à panneau de Toutenbois mais en version dormants.