Ce que tu décris (blocage au bout de 15-20 cm) correspond à un pincement dû à un problème de parallélisme entre ta lame et ton guide.
Ressors ta trigonométrie :-). Un décalage d'un demi degré va entraîner 1,3 mm d'écart à 15 cm et te bloquer.
Commence par vérifier la distance entre ton trait de coupe au départ du sciage et au moment où ça bloque.
Donc problème de parallélisme entre la lame et le sabot de ta scie, ou, entre la lame et ton rail, comme le dit trente six seb -> est ce qu'il est vraiment droit ou est-ce qu'il ne manque pas de rigidité?
Encore une fois, qu'est ce qui guide ta scie contre la rail. Si c'est simplement le bord du sabot de ta scie, as-tu vérifié le parallélisme de la lame avec le bord du sabot de la scie?
D'autant que tu dis que ta scie est tombée. Les sabots, même chez les grands fabricants, ne sont en général pas très costauds
Il te suffit de prendre 2 règles droites d'au moins 1 mètre de long, une que tu plaques contre ta lame en plongée maxi et une que tu plaques contre le bord du sabot. Tu verras ainsi si c'est parallèle. Parce que ça ressemble vraiment à ça.
Autre moyen de vérifier. Fais une coupe droite, sans rail, sans trait repère, n'importe comment, mais droite.
Arrête toi au milieu, laisse la scie dans le trait de coupe et plaque une règle contre le bord du sabot que tu utilises avec ton rail. Vérifie si cette règle est parallèle au trait de coupe que tu viens de faire..
Une pièce tordue ne passera pas en garantie, c'est évident. Par contre, ce genre de pièce se trouve facilement sur le net - il y a plein de vendeurs de pièces détachées en ligne et les prix sont en général modérés.
Il te suffit de récupérer un schéma éclaté de ta machine sur le site MAKITA pour avoir la référence de la pièce et la commander.
Si tu l'envoies en SAV, tu vas attendre 2 semaines une réponse négative puis un devis qui va compter des heures de main d'oeuvre puis encore quelques semaines avant de revoir ta scie. Bref, ta machine va être immobilisée un sacré bout de temps et ça va te coûter bien plus cher que si tu changes la pièce toi même.
et comme le dit benjams , foutu pour foutu, tu peux essayer de la redresser toi même.
As tu essayé kruis ?
J'ai acheté plusieurs fois des pièces chez eux. Ils sont basés en hollande, le site est en français bien traduit et ils sont très bien achalandés.
Ils ont un stock impressionnant et quand ils n'ont pas la pièce en stock, ils la commandent chez le fabricant.
J'achète tout sur le bon coin
Il faut fouiller régulièrement avec les mots clés "plateaux bois", "planches", "bois menuiserie"...etc.. tout ce que tu peux imaginer.
Recherche les annonces mal rédigées ou celles pour lesquelles il faut rouler un peu loin dans la campagne.
Il s'agit assez souvent d'ébénistes ou de menuisiers à la retraite qui revendent leur stock.
Les prix peuvent être vraiment très bas. J'ai acheté récemment 6 stères de plateaux de 60mm en diverses essences pour 700 euros au fin fond de la Lozère. Le bois était conservé à l'abri depuis 30 ans.
Bon, ça nous fait une raison de plus de faire ce stage parce que le résultat est superbe.
fait
juste un truc: à la question comptez vous faire appel à un ébéniste pour réparer un meuble, la réponse non n'est pas proposée.
Merci Olivier80 pour tous ces détails qui clarifient les choses
ça correspond à ce que j'avais cru comprendre et mis en commentaire. Malheureusement, un pot à pression n'est quand même pas donné, contrairement à un système à vide. Il faut compter 300 euros chez vevor (chinois), sans le compresseur mais on n'a pas besoin d'une grosse pression ni d'un gros débit donc un compresseur bas de gamme suffit..
Bon, on va économiser.:-)
Merci à tous pour vos réponses !
Cependant, sur les videos où on montre cette technique, ce sont toujours des chambres à pression qui sont utilisées et jamais des chambres à vide et sur certaines, on voit clairement le branchement du compresseur et la montée en pression.
Je n'ai pas du tout l'habitude de la chose mais je ne pense pas que la montée en pression aide la résine à mieux pénétrer le bois puisque par définition, la pression s'équilibre des 2 côtés et cela ne change rien.
Par contre, et ça j'en ai maintenant l'habitude, la capillarité des résines est elle qu'elles pénètrent même les fibres du bois sur plusieurs millimètres et qu'on fait en général une première couche d'imprégnation au pinceau pour éviter ça parce que l'aspect final n'est pas très sympa. Et dans les fissures, aussi petites soient elles, ça pénètre donc très facilement.
J'ai quelques notions de biophysique du fait de mes études et, si je peux me permettre une explication à la lecture de vos réponses, la mise en pression permettrait alors de forcer la dilution des bulles qui seraient restées en impasse, en suspension dans la résine ou embolisées (comme dans les accidents de plongée), et non leur évacuation (un peu comme le champagne - la quantité d'un gaz dilué dans un gaz est proportionnelle à la pression de ce gaz). Pour les propres bulles de la résine, si on monte en pression, elles ne crèveront pas à la surface mais vont disparaître en se diluant dans la résine.
Bien sûr, si je ose la question, c'est que je ne connais pas la réponse et je viens peut être de raconter une montagne de c...ies
Merci pour le tuyau Erebor !
En fouillant, j'en ai trouvé dans ces prix chez AliExpress ou Vevor.
Vous avez raison.
Il faut savoir arrêter de penser "utile".
Surtout dans un domaine de la vie qu'on pratique pour le plaisir.
Oui
Merci de vos réponses.
Le but du jeu est d'abord de fabriquer un bel objet. Mais avec l'idée quand même que l'objet ne soit pas dénaturé par sa fonction de décoration, qu'il reste fonctionnel.
Donc, si l'orme n'est pas adapté, on va se rabattre sur du chêne, du chataigner ou du hêtre et on va le garder pour d'autres projets.
D'accord avec toi sur tout ou presque.
Il faut arrêter d'exiger toujours, plus, toujours mieux, toujours moins cher. Parce que cela a quand même un coût.
Pas un coût économique mais un coût humain, aussi bien pour les esclaves qui en feront les frais que pour soi même, parce qu'on se transforme sans le voir en hamster qui pédale dans une roue.
Et un coût en pollution, qu'on ne voit pas non plus mais qui nous reviendra un jour dans la gueule (et ça se rapproche dangereusement).
Juste un truc cependant. Quand on est pro et qu'on achète chez Festool une machine 3 à 4 fois plus cher que chez les concurrents avec un positionnement ultra-professionnel, c'est aussi parce qu'on pense qu'on n'aura pas à faire face à des problèmes de SAV, que la qualité est à tous les niveaux, matériel comme SAV, mais aussi humain( made in Europe, tradition teutonne...etc... bref l'imaginaire).
Dans mon domaine, l'ophtalmologie, on a un fabricant suisse qui s'appelle Haag Streit qui est le Festool du marché. Un microscope Haag vaut 20 000 euros, est intégralement fabriqué en Suisse (même le verre) et a une qualité ahurissante de fabrication, jusque dans les moindres détails. A 12 000 euros, on a du Zeiss ou du Nidek (japonais), qui sont en fait tous les 2 du CSO italien rebadgé, mais c'est clairement en dessous de Haag. On a vu arriver depuis peu des copies conformes chinoises de Haag à moitié prix, avec une qualité d'usinage moindre si on est un peu connaisseur, ce qui n'est pas le cas de 95% des ophtalmos. L'image est excellente sur le stand mais si on l'achète, on en arrive un jour ou l'autre à la conclusion que la machine chère n'était pas la suisse, qui dure sans problème les 35 ans de carrière de son propriétaire sans jamais la moindre intervention SAV. C'est plutôt la chinoise, qu'il faudra changer tous les 5 ans parce que les guides en mauvais acier se seront bouffés, les roulements seront finis, les revêtements multicouches des lentilles seront piqués...etc... Et qu'on n'aura pas de pièce détachée parce qu'on ignore le nom du fabricant chinois vu que c'est du noname rebadgé au nom d'une boite française qui a coulé entretemps.
Ou la Zeiss parce qu'on jour ou l'autre on en aura marre de travailler avec du matériel moyen et qu'on finira par craquer pour une Haag.
Quand au SAV, celui de Haag est à la hauteur des prix du matériel. Toutes les pièces sont disponibles immédiatement, même sur du matériel de plus de 40 ans. Alors oui, quand on s'appelle Festool, on a le droit ou le devoir d'éviter les gaspillages de livraison, mais pour le reste, on est peut-être tenu de faire l'effort d'avoir un SAV irréprochable.
D'accord sur tout
Bonne machine même si le guide d'angle manque de rigidité, mais lourde et encombrante. Avec son chariot, de bonne qualité au demeurant, il faut 2 personnes pour la monter dans un véhicule.
Merci +++ pour le retour. Je suis surpris que tu t'en sortes avec seulement 1 bar et du 80 mesh. Je vais donc réessayer avec ces paramètres.
Merci sylvainlefrancomtois !
Si je ne fais pas cette bague, j'aurai un problème de centrage, c'est ça?
Merci de ta réponse
Malheureusement, il y a un inverseur de rotation et il m'est arrivé de l'utiliser. Je pense que je vais faire usiner une bague dans un atelier de tournage.
ou je peux forer 2 trous pour les picots dans le porte outils, non?
J'envisage de lui mettre une boule, à ce volant, comme on le fait sur les voitures. :-)
Merci +++ JPLegno,
J'avais cherché sur d'autres critères et n'avais pas trouvé cette question.
Arghhh! Vous nous mettez l'eau à la bouche. J'imagine qu'on ne peut pas en savoir plus pour le moment. :-)
D'accord avec trente six seb
J'ajouterais qu'une autre possibilité est que tu démarres ta coupe légèrement biaisée ou que ta lame ne soit pas strictement parallèle au guide.
Dans les 2 cas, un écart, même très léger, aboutit rapidement à un pincement de la lame.