ukinoki  (Serge Lainé)

Pour compléter la réponse de cocoM.
En gros, il y a 3 types de technologie et 2 types de variateurs:

• Moteur à courant alternatif monophasé sans variateur que tu rencontre sur les tours de faible puissance, comme ceux de 370W (TurnLine 1018). On trouve aussi certain de ces tours avec des changements de vitesse avec une manette de déplacement de la courroie, un peu comme sur les dérailleurs de vélo (Jean L'Ebeniste Vario 1100).
• Moteur à courant continu avec variateur de puissance: la variation de vitesse s'obtient en variant la puissance d'alimentation du moteur, ce qui implique que la puissance est diminuée aux faibles vitesses de rotation, celles où on dégrossit en particulier et où justement on peut difficilement se permettre d'en manquer. Mais bon, on y arrive quand même en prenant son temps et ces tours disposent aussi de poulies étagées qui permettent de moduler la vitesse autrement qu'avec le variateur. Du coup, on perd un peu à basse vitesse par rapport aux précédents mais ça reste vivable (Jean L'Ebeniste MC0430VD). Seul inconvénient véritable: un moteur à courant continu use ses balais plus vite qu'un moteur à courant alternatif. Ceci dit, les balais sont des pièces peu coûteuses et faciles à trouver.
• Moteur triphasé avec variateur qu'on rencontre sur les tours plus haut de gamme. Le tour est alimenté en monophasé 220V et un boîtier intermédiaire transforme l'alimentation du moteur en triphasé 220V (et pas 380). La variation de vitesse est obtenue en faisant varier la fréquence d'alimentation du moteur. C'est bien plus coûteux mais il n'y a pas de perte de couple avec la diminution de la vitesse (Record Power Coronet Envoy). Il existe aussi en très haut de gamme des tours en triphasé 380 et le variateur n'est qu'un variateur de fréquence. Là non plus, pas de perte de couple.

La subtilité entre variateur de puissance et variateur de fréquence est mal documentée dans les fiches des fabricants de tours de milieu de gamme et il faut y faire pourtant très attention parce que ça change vraiment beaucoup à l'utilisation. En gros, si on voit une gros boîtier électrique intermédiaire entre le moteur et la prise, c'est qu'on est face à un variateur de fréquence.

Si, c'est parfaitement compatible avec le rail. Mais il faut utiliser l'adaptateur réf fsn ofa -> lien
Je m'en sers et ça marche très bien.
Qui plus est, on peut mettre sur cet adaptateur à peu près toutes les défonceuses du commerce. Il y a plein de trous dans la semelle de l'adaptateur qui correspondent avec les références les plus connues de défonceuses. Mon ancienne AEG par exemple s'adaptait bien.

Merci de ton retour.
Oui, je le voyais bien comme complémentaire du masque et pas en remplacement.
D'après ta réponse, c'est loin d'être un gadget. Je vais donc en acheter une parce que mon atelier est minuscule (10 m2) et que la machine semble donc largement suffisante. Accessoirement, c'est de loin la moins chère du marché, moins de 220 euros chez Bordet.
Par contre, est-ce que ce n'est pas le ponçage qui dégage le plus de poussière fine et donc le moment où aspiration et filtration sont le plus utiles/indispensables? Dans ce cas pourquoi ne pas utiliser la machine dans ce cas?

Bonsoir, en l'occurrence, les chiffres de filtration et de débit sont similaires sur les 2 machines mais les prix passent du simple au double entre la Record Power et la Jet équivalente.

Ah oui! J'ai regardé les photos de ton premier atelier
Je crois que je te bats en terme d'exiguïté. Par contre, je vais avoir du boulot si je veux publier les photos parce qu'en ce qui concerne le rangement, je réalise que j'ai encore beaucoup de chemin à faire.

Ah oui, je n'avais pas vu.
Ceci dit, pour travailler avec un de leur tour à bois, je pense qu'il s'agit d'une boîte extrêmement sérieuse. A prix égal, leurs tours sont plus évolués que les Jet.
Leur SAV est excellent (rappel récent sur les Coronet Envoy et Regent cet été avec un mandrin de la marque offert en dédommagement). Et le filtre dont dépend la finesse de filtration ne représente pas grand chose rapporté au prix de la machine.
Bref, je n'en sais foutre rien mais je les vois mal rabioter là dessus.
Bien sûr, je comparais avec le Jet 500. Le 1000 est dans une toute autre gamme de prix

c'est vrai que c'est bien plus joli que du caoutchouc

Neoprene je pense ou mastic PU mais je n'en sais rien.
Je téléphonerais au vendeur pour savoir.
En tout cas, la colle à boyau, pour l'avoir pas mal pratiquée en vélo de route, j'éviterais parce que la moindre bavure est une vraie galère à enlever

Un grand merci pour tous ces renseignements.
Tu dis que les aciers au carbure rouillent au contact de l'eau et donc si on les affute avec une pierre à eau.
Est ce un fin film de rouille qui s'enlève facilement ou dont on peut empêcher l'apparition en essuyant rapidement après l'affutage, ou alors est-il totalement inenvisageable d'affuter ces aciers avec une pierre à eau?
Deuxième question, d'après ta description, les ciseaux japonais dont l'acier est souvent presque noir, seraient donc tous des aciers au carbure?
Ces questions parce que j'ai justement 2 ciseaux à bois japonais et une pierre à eau et que pour l'instant, j'ai toujours évité de les affuter avec cette pierre ne sachant pas si je pouvais le faire ou pas.
Merci
Serge

Bonsoir azes
Merci pour ta réponse. Je comprends un peu mieux maintenant.

Bonjour et merci de votre apport et de votre lien,

Le schéma qui se modifie en fonction des cotes est superbe et a quand même dû demander un joli temps de travail.

En tournage segmenté, on utilise une scie à onglet ou mieux, un gabarit avec une scie circulaire. Les 2 méthodes fonctionnent bien et on n'imprime pas la forme en papier pour la découper par la suite comme on le ferait avec une scie à chantourner. Ce serait plus chronophage et bien moins précis.
Par contre, comme vous le savez, chaque fois qu'on décide d'un diamètre d'anneau et d'un nombre de segments, il faut se battre avec une règle et un crayon pour savoir quel sera l'angle des segments, leur longueur, leur largeur et la longueur du tasseau de départ dans lequel on va découper les segments. ça prend un temps fou, même quand on en a l'habitude et qu'on maitrise bien les calculs de trigonométrie.
Bref, on n'a pas besoin de schéma mais de dimensions.
Cette video vous illustre le principe.
On peut le faire aussi avec de très petites pièces -> video

Alors, oui, on aurait pu faire un graphe qui se modifie en fonction des paramètres mais le bénéfice ne serait pas flagrant parce qu'on n'en a pas vraiment besoin et ça imposerait d'apprendre le langage de macros du tableur utilisé, tâche ô combien inutile vu la faible pérennité de ce genre de langage.
Accessoirement, j'ai autre chose à faire :-)

Après open office n'est pas vraiment libre stricto sensu mais il reste gratuit et marche bien.
A chaque fois que j'ai essayé libre office, j'ai été déçu par ses bugs ou son manque de fonctionnalités donc je continue pour l'instant avec open office.

Par contre, si on travaille à la scie circulaire, on a besoin d'un guide d'angle ultraprécis, différent des guides habituels, avec 2 curseurs comme celui qu'on voit sur les videos que j'ai mises en lien.
Je publierai un de ces quatre un plan de ce guide avec son principe d'utilisation.

Serge, défenseur du libre aussi -> www.rufusvision.org

Merci pour le lien.
Je ne connais absolument pas scilab.
Je regarde

Bonjour Steer ,
j'ai enfin pu avoir un peu de temps pour explorer scilab et le plugin que vous avez conçu.

La pérennité pose effectivement le problème avec les nouveaux standards. Si Rali meurt, c'est fichu. Mais vu le réel apport du concept, ça me semble peu probable. Même si je peux me tromper.

Pour répondre à trente six seb, c'est toi qui utilise le terme inusable. J'ai acheté un coffret Rali il y a bientôt un an et je n'ai pas changé ni même retourné une lame depuis le début. Et je n'ai pas encore testé les lames carbure fournies dans le coffret et qui sont en théorie 15 fois plus dures que les HSS...
A côté de ça, on m'a ramené des USA, un "prestigieux" Bridge City Tools qui coûte une fortune et dont la lame coupait déjà moins bien après une journée de travail. L'acier de la semelle est tendre et s'est rayé assez rapidement. Il est écrit "made in China" dans un coin de la boîte. Le prestige en prend un coup et là, oui, c'est du jetable. Très joli mais jetable. Je ne m'en sers plus. Rali, a priori, c'est 100% made in Switzerland.

Maintenant, pour en revenir à la question des lames jetables, ce n'est que quelques grammes d'acier et ça se recycle facilement. Rien en regard d'une canette de bière en alu.

Alors oui, le jetable est gênant philosophiquement, et ça manque nettement de charme un Rali avec ses pièces en plastique par rapport à un Lie Nielsen ou un Veritas. Mais bon, pour un débutant, ça marche aussi bien que les autres sans qu'on ait besoin de savoir les régler et les affuter parfaitement et c'est infiniment plus simple à utiliser/entretenir.

Le petit, ramené par un ami des US parce qu'il est infiniment moins cher là bas. Très beau mais acier tendre et fragile.
Pour le made in China -> lien
Non, je n'ai pas raboté des graviers, ça roule trop :-) Mais j'ignore comment il a pu se rayer.

Comme je le dis plus bas, le truc servira à faire le raccord entre les parements bois des parties verticale et horizontale d'une cloison mi-hauteur de paroi de douche. Les parements auront le même profil et donc, tout sera en appui collé sur une cloison en Sipo et carrelage. La vocation est uniquement décorative et ne demande aucune résistance mécanique d'où l'épaisseur modeste. Accessoirement, une face interne pas forcément très bien finie n'est pas un obstacle puis qu'elle sera collée contre le Sipo.
Je retiens l'idée de faire ça au tour (je me débrouille assez bien avec) et de le couper en 4, ou de le faire en 3 parties à la scie à ruban, puis de coller les 3 parties entre elles et de finir en ponçant...

Zut, j'oubliais.
On est dans les vallées cévenoles et ici, c'est châtaigner ou conversion forcée, voire galères ou gibet.
Mais bon, à partir de ton idée, je peux faire de très fines lamelles de châtaigner à la SAR que je cintre à la vapeur et que je colle en les mettant en forme dans 2 arcs de cercle en CP. Je l'ai déjà fait et ça marche assez bien.
La seule réelle difficulté est d'emprunter discrètement la cocotte minute dans la cuisine, puis la nettoyer et la remettre à sa place sans se faire prendre.

Merci MOWD !
Je suis bien trop novice à la toupie pour envisager de faire ça de façon fiable et sans danger. Mais je retiens l'idée et j'essaie de me l'imaginer pour l'avenir.

Merci Carolobois !
ça va gâcher du bois mais c'est une bonne idée. En plus, je pourrais m'amuser à le faire en segmenté. Le truc servira à faire le raccord entre les parements bois des parties verticale et horizontale d'une cloison mi-hauteur de paroi de douche

Le but n'est pas de savoir si autocad aurait mieux convenu (en l'occurence, absolument pas. On est dans l'humanitaire. On n'a pas de fric, pas de temps et j'imagine le tragi-comique de l'occidental débarquant avec ses plans AutoCAD dans un chantier naval cambodgien. Les gens qui travaillent dans ces chantiers vivent dans une autre galaxie. Il leur faut une forme à reproduire, similaire à celles dont ils ont l'habitude, des dimensions et ils se débrouillent avec le reste). Le but est de montrer que Sketchup n'est pas un gadget d'architecte comme tu l'affirmes.
Sinon, c'était aussi d'appuyer sur le fait qu'on peut faire du très simple facilement avec Sketchup. Il suffit de faire le petit effort de compréhension nécessaire à la logique de fonctionnement du logiciel. Et j'insiste sur le mot petit.

Pascaltech > Et la 3D permet de concevoir juste
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Non, aucune marque n'est compatible avec une autre

SI je peux rajouter mon grain de sel, je pense que ce sera bien plus simple, rapide et fiable avec une défonceuse montée sous table qu'avec un gabarit. Monter une défonceuse sous table n'est pas un gros travail et, pour le travail que tu décris, tu n'auras besoin que d'un seul réglage, toujours le même pour les rainures et idem pour les languettes. Tu n'auras pas à remonter ton gabarit à chaque fois sur chaque lame avec les sources d'erreur possibles que ça comporte.

Ce qui est toxique, ce n’est pas l’epoxy mais la résine polyester ou la combinaison fibre + résine + ponçage. L’epoxy seul ne présente pas de danger particulier en dehors de risques très modérés d’irritation de contact, d’où la recommandation d’utiliser des gants.
Et, en menuiserie, un masque de protection à cartouche suffit les rares fois où on sera amené à poncer de l’epoxy, ce qui ne m’est jamais encore arrivé.

Merci du retour. Je vais me renseigner sur ce produit