Erreur sur l'adresse lorsque j'ai rempli la fiche
Il me semble bien que cette technique est le damasquinage
Il n'y en a que 4, sur chaque élément haut et bas.
Il y a des french cleat sur les éléments haut et bas. Pour le vernis, j'en utilise 3 différents en fonction de la "chaleur" voulue. Là il fallait matcher au plus près le parquet donc j'ai utilisé celui qui réchauffe le plus (Si on ne compte pas l'usage d'un fondur avant qui réchauffe encore plus) Sinon, c'est "effet bois naturel" et là tu ne vois vraiment pas le vernis.
Oui tout simplement
C'est bien ça on ne voit rien si on ne mesure pas ;)
Chez foussier
Bonjour,
Pour l'association anti-tanin vernis, parfait si ça marche (je vais tenter aussi 
)
Pour la teinte, pas évident de donner une référence, en général je fait fabriquer mes teintes sur mesure. Le terme "azurant optique" signifie une teinte (très) légèrement bleue qui va neutraliser l'effet jaune par complémentarité des couleurs (le bleu neutralise le jaune). C'est utilisé dans pleins de domaines comme la papeterie ou ... la lessive 
... les fameux grains bleus qui lavent plus blanc que blanc ! Je reviens vers vous dans la journée avec la référence que me prépare mon fournisseur pour cet usage mais je ne sais pas si c'est standard et si cela vous sera utile.
Pour le vernis, les dernières fois où j'ai vernis au pinceau, j'ai utilisé ce produit : V33
Le résultat m'avais bien convenu à l'époque et il a duré dans le temps.
Pas que, j'ai bosser assez longtemps dans l'industrie photographique pour te dire que tous les papiers photo étaient "blanchis" de cette façon ;)
Entièrement d'accord avec toi ... Après longueur d'onde ou lessive ... chacun choisi son explication rires
Le tout, dans un premier temps, je pense que c'est d'être à l'aise avec l'outil, si c'est le crayon c'est bien si c'est l'ordi c'est bien aussi (vu mon parcours, c'est plutot le PC et puis c'est pas que je n'aime pas dessiner, c'est que je ne sais pas alors de là à passer à la sculpture de mon dessin ... on y est pas ;) ). Après, c'est surtout dans le processus que résidait ma question. J'ai une fâcheuse tendance à vouloir le chiffrage le plus précis possible et donc à partir dans des plans d'une précision excessive dès le départ. Je ferais pareil avec un papier je pense. Vos différents commentaires me font prendre conscience que c'est une erreur, merci à tous.
Merci Stef64 !
Merci Boris Beaulant !
merci José Das Neves et Boris Beaulant ,ça a l'air bien cette extension. A essayer ...
Génial :) Merci
Bonjour,
Tout d'abord un grand merci pour ce pas à pas qui m'a permis de me mettre (enfin) à faire des réglages corrects sur ma machine que j'ai depuis 3 ans. J'avais déjà trouver ce Guidequi a comme défaut d'être en anglais (bon ça ça passe) et d'utiliser des outils dont je ne dispose pas comme le comparateur.
Un petit point de détail sur le réglage du chariot de tronçonnage. Es-tu sur que le boulon à desserrer soit celui du bâtit ? Sur la mienne, le trou est oblong verticalement sur celui là alors que ceux coté machine permettent un déplacement horizontal.
Merci pour le montage Chris76 , je pense que ton astuce va en sauver plus d'un (moi entre autre) tant le réglage de ce chariot est un calvaire sans nom. Tu en as mis sur les 2 cotés ?
Bonjour,
Pas du tout, on peut faire une finition "à pores ouvert" avec du vernis (bon c'est plus dur du faire du "pores fermés" avec une huile sur un bois à pores ouvert quand même mais il y en à qui en ont la patience) C'est la nature et la structure de l'espèce qui importe. Pour la finition, on va parler de garnissant ou non. Si je charge comme un bourrin au fondur en égrainant entre chaque charge (ou pareil avec un rempli à la gomme-laque je pense mais là ce n'est pas mon domaine d'expertise) je vais réussir à faire un joli bout de plastique sans aucune structure quelque soit le bois, du hêtre (pores fermés) au chêne ou châtaigner (pores ouverts). C'est juste le nombre de couches qui va changer
Bonjour, même si comme le dit etiennedesthuilliers , chaque morceau de bois est différent, les essences ont quand même des caractéristiques qui permettent de les identifier avec plus ou moins de précision. Le grain, et donc la porosité, en fait partie. Si cela peut t'aider, voici un lien ou tu trouveras les fiches caractéristiques de pas mal d'essences, locales ou exotiques. [tropix.cirad.f...es-disponibles] (tropix.cirad.f...hes-disponibles)
C'est on bon point de départ pour une aide a la décision pour le choix de telle ou telle essence en fonction du projet mais c âne remplace pas l'expérience que tu vas avoir avec tel ou tel bois. Un choix ce fait (pour mon cas) en réfléchissant a l'usage : l'aspect esthétique dont la couleur et le veinage, la dureté, l'allure des pores, la densité, la durabilite, le prix, disponibilité ... Certains bois comme le chêne conviennent a beaucoup de projet, d'où son usage intensif. D'autre sont adaptés à des usages plus précis comme l'extérieur par exemple pour le robinier ou l'ipe ou encore l'impératif d'une finition fine "qui ne ressemble pas à du bois" (par ex une porte en bois mais style industriel donc doit ressembler a du métal peint, ne doit pas peser un âne mort pour ne pas avoir a mettre 50 paumelles donc bois léger, pores fermés, fil droit = tilleul) d'autres auraient sans doute fait un autre choix mais c'est ce bois la que j'avais en accès simple et qui correspondait à mon besoin.
Je pense, mais je peux me tromper, que lorsque tu as défini ton projet et que tu as fait la somme des contraintes esthétiques, techniques et budgétaire, le choix s'impose de lui même.
Un grand merci pour ces tutos 
c'est clair, précis, ça mélange astuces SketchUp et trucs d'atelier. Parfait!
Merci Boris Beaulant , j'y ai bien pensé, un peu comme sur le gabarit de perçage pour les dominos démontables mais comment percer le métal du gabarit au diamètre du tuyau de l'aspirateur sans exploser le truc ?