Salut,
Il est certainement préférable de poster des plans aboutis, mais nous sommes sur un site libre. Donc tu fais bien ce que tu veux. Du moment que tu indique que c'est une ébauche. Rien ne t'empeche de mettre à jour ta publication par la suite.
La méthode sur la deuxième image me semble tout à fait pertinente.
Pour ce qui est de l'assemblage de l'échelle, ta tourilloneuse devrait te rendre bien des services 
Salut,
J'ai un projet pour lequel je vais créer des tablettes entre 3 murs également.
Bon, par contre, elles feront 200*60 cm et devront supporter du poids, donc, pas tout à fait le même projet, mais je vais tout de même te donner la solution que je retiens afin de t'apporter de nouvelles possibilités.
Je ne l'ai donc pas mise en œuvre, il y a peut-être des difficultés que je ne vois pas.
C'est un peu le principe de la baguette dans une feuillure comme le mentionne flonflon, mais avec une cornière et pas dans une feuillure, mais dans une rainure, donc 99% invisible (je te parle du 1% plus tard).
voici en image mon projet que j'ai mis tes dimensions :
Dans la 2eme figure, on voit par derrière l'usinage à faire dans le bois avec les jeux de fonctionnement. Dans mon idée, la petite rainure de 3mm est faire à la scie à format (donc pas arrêtée) et un alèse du même bois est ajouté sur le devant pour la finition.
L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est vraiment invisible et, même si l'étagère repose sur une faible largeur de bois, nous avons une bonne épaisse.
Le 1% restant concerne une vis à placer par dessous afin de bloquer le tout - peut-être vaut-il mieux faire un trou oblong sur la cornière afin de limiter le besoin de précision.
Voilà, c'est sûrement trop compliqué par rapport à ton besoin, mais ça apporte de l'eau au moulin
Benoit56 apporte globalement les réponses. Je préciserais juste :
La surcote en épaisseur n'est pas vraiment obligatoire sauf à vouloir un plateau à une côte exacte après rabotage. Surcote en longueur oui par contre : pour la mise à longueur de tout le plateau par la suite.
Le cœur n'est pas à éviter, mais à supprimer (tout comme l'aubier selon bois et utilisation).
Éviter la dosse tout de même pour un plateau. c'est sûr que c'est plus joli, mais trop risqué à mon sens.
Petits compléments d'information :
Salut,
Le réglage de l'inclinaison de la lame doit être très précise : tu ne peux pas simplement te fier aux butées de réglage de ta machine. Tu dois donc refaire ton réglage à chaque fois que tu bouges l'inclinaison de la lame.
Ishitani nous montre comment faire :
au passage, il montre un système de serrage pour cadre et comment faire les clés dont parle Thomas Bernard :)
Hello,
Je ne sais pas la pertinence de ma réflexion, elle n'est pas le fruit d'une expérience alors peut-être ai-je tort :
C'est le genre de matériel dont, à mon sens, tu ne devrais pas te servir beaucoup. De ce fait, je ne chercherais pas l'efficacité, mais plutôt la polyvalence.
Ainsi, je partirais sur une ponceuse permettant d'aller entre des lattes comme la Makita BO4565 par exemple. Ou, peut-être carrément un multitool. J'ai le fein multimaster, c'est du très bon matériel, mais tu peu chercher dans du bien moins cher si c'est pour l'utiliser de manière très occasionnelle.
Dans les deux cas, la souplesse du support réduit l'efficacité, mais tu auras des outils qui ne te serviront pas qu'à faire les coins car si tu as déja une vibrante, une delta classique ne te servir qu'à ça.
Salut,
Tout dépend du style désiré, mais la solution de Boris Beaulant avec un plan de travail en zinc peut être intéressante. Je pense qu'avec du noyer ça peut le faire.
Du coup, en dessous, du simple aggloméré hydrophuge...
Entre le bois classe 2 et le classe 4, il existe le classe 3 (avoue que je suis trop fort !! 
)
Et ça tombe bien, parce que c'est justement le bois qu'il te faut pour ton projet.
pour rappel, grosso-modo :
- Classe 1 : bois intérieur (menuiserie)
- Classe 2 : bois abrité (charpente)
- Classe 3 : bois extérieur posés verticalement (bardage, clôtures ...)
- Classe 4 : bois extérieur posés horizontalement (terrasse)
- Classe 5 : idem classe 4, mais avec eau salée.
Donc, toi, il te faut classe 3 minimum.
Et c'est tout de suite mieux car il y a du monde par chez nous naturellement en classe 3 (ce qui est moins évident pour la classe 4 où il faut taper dans du bois exotique) :
- Douglas
- mélèze
- châtaigner
- chêne
- robinier
Dans cet ordre du moins résistant au plus résistant. (si ma mémoire ne me fait pas défaut)
Edit : flute, pas vu que c'était un vieux sujet ... elle doit être faite cette palissade maintenant :D
Salut,
Le Leman ressemble furieusement à mon Jean L’ébéniste qui m'a été offert avec ma machine. Ca fait le taff, mais trop de plastique (entre autre le fût du collecteur).
Le Jet semble bien plus solide (les pâtes de maintien du fût son plus costaudes, seul le Y est en plastique d'après ce que j'ai pu lire, et le système de cyclone semble très inintéressant.
Bref, je pense que tu fais un bon choix.
Salut,
Il te faut 2 murs en dur face à face pour te passer de poteaux. Ce que tu n'as pas.
Tu peux faire une muraillere sur le mur de Gauche (pas besoin d'un gros bois) et sceller une poutre sur le fond à droite que tu pose sur un poteau sur le devant à droite.
Ça te fait 2 poutres sur lesquelles poser tes solives.
Éventuellement un petit contreventement entre la poutre de droite et le poteau.
Pour le dimensionnement, pas besoi de mettre énorme, c'est juste un lit au final.
Après, tu peux penser à un agencement porteur sur le dessous selon ce que tu veux faire...
Salut,
Je n'ai aucun de ces système (une domino devrait bientôt rentrer dans l'atelier), mais je vais quand même donner mon avis :
Démontable et montable sur place ne sont pas la même chose.
Voilà ....
bon, ok, je développe.
Ici, tu nous parles de problème de taille du projet, je comprends donc que ton besoin est que le projet doit être montable sur place, mais pas forcement démontable.
Donc, si tu as déjà la domino, ne te prends pas la tête : Tu as tout ce qu'il faut.
Il faut juste bien penser ton projet pour le rendre montable sur place en le collant voire en le vissant si nécessaire.
ça sous-entend plus de temps sur chantier, mais bon ... on est des amateurs. Les temps d'attente sur chantier sont payés en bières (là où ceux des pros sont pure perte).
Bon, maintenant, si tu me dis que tu t'es mal exprimé et que tu veux que ce soit démontable, ben j'aurais usé mon clavier pour rien :)
Salut,
Intéressé, forcément oui, surtout avec un bon prof.
Par contre, sur la charpente pure, je reste un peu sur ma faim avec tes vidéos. J'aurais aimé voir un traçage d'epure simple (une ferme ou demie ferme par exemple) et un pointage sur bois rabotés d'équerre. Tu le montre bien dans tes vidéos, Mais je suis sûr qu'il y a des petits détails importants à connaître 
Dans tous les cas, un grand merci à toi !
Salut,
C'est un calcul de dimensionnement. Soit tu ne fais pas de ferme et tu appuies toute ta charpente sur les pignons, dans ce cas tu as des pannes de 5.5 qui doivent être dimensionnees pour supporter tout le poids.
Soit tu fais une ferme et tes pannes seront plus petites.
Je pense que si quelqu'un te conseille le lamellé collé, c'est pour l'option sans ferme car cette technique permet d'avoir n'importe quelle dimensions de bois, or si tu fais une ferme tu auras 2.75m de portée ce qui n'est pas énorme et permet des sections de bois classiques.
Salut,
Difficile à dire, il nous manque des éléments, mais si tu mets un contreventement, à priori, pas de problème.
Je te ferais des remarques quant à l’ergonomie :
On ne voit pas bien la taille des encoches pour les poignées, mais elles me semblent trop petites pour une bonne préhension.
JE trouve dommage de cloisonner l’intérieur du bahut de la sorte : tu te limites en terme de possibilité de rangement. Selon moi, au moins pou la partie centrale avec les tiroirs, tu devrais faire un structure montants traverse classique afin de ne pas mettre de parois à l'intérieur.
Alors, la fois ou j'ai vu cette émission, les poteaux étaient de simples troncs ... Je vais donc analyser simplement la photo.
Je dirais que la plateforme est accrochée au poteau via charnière et la tige en dessous aussi.
Les deux se rejoignent et sont tenus par une goupille.
Du coup, on a un triangle = figure indéformable
Lorsqu'on retire la goupille, le lien du triangle est cassé, la plateforme et la tige tombent.