Le fait de disposer d'une ponceuse professionnelle ne veut absolument rien dire. J'ai la rotex 150 qui est professionnelle mais qui dépote et n'est pas faite pour la finition exigeante. Une ETS me serait donc appropriée pour le travail de finition.
J'imagine que tu est dans le même cas.
Je ne saurais répondre concernant la pertinence de monter à 240 pour une finition Rubio, effectivement, Antony RubioMonocoat pourra peut-être nous en dire plus et nous expliquer par la même pourquoi le ponçage ne devrait pas monter plus haut.
Cependant, personnellement, pour suivre les recommandations du produit, j’aurais plutôt fini en 150 à la cale à poncer dans le sens des fibres.
Salut,
tu est trop court et ton angle ne semble pas bon. Je ne vois pas bien comment rattraper ce manque de matière. Donc, soit à refaire, soit reprendre les montants pour diminuer l'espace entre les traverses.
J'ai effectué cet assemblage dans le cadre de mon banc :
Pour l'assemblage à mi-bois, j'ai utilisé la technique décrite dans cette vidéo. (très efficace)
Puis, j'ai présenté l'assemblage contre les traverses montées à blanc afin de tracer les tenons au tranchet.
Salut,
Voici ce que m'inspire ta question, et surtout tes schémas :
80 d'entre-axe, c'est trop pour poser ton plancher directement.
Je te conseille de poser des lambourdes tous les 50 cm et de poser tes plaques (OSB3 18mm) dans l'autre sens (longueur perpendiculaire au support), en joints décalés. L'entraxe de 50cm est correct pour ce type de panneau et permet de poser les plaques de 2.5m sans découpe.
Les lambourdes doivent reposer sur au moins 3 entrais sans porte à faux (deux bouts supportés par entrait).
Pour tout mettre de niveau, rien de mieux qu'un niveau laser à 360° (qui te sera très utile aussi pour poser les pattes de fixation des rail pour le placo sous pente). Et tu poses des cales.
Les panneaux doivent reposer sur au moins 3 lambourdes sans porta à faux. 2 points d'appuis admis aux extrémités (/!\ valable avec joints décalés)
Sauf erreur, les grincements sont principalement entre les panneaux. Pour les éviter, coller les panneaux (colle blanche dans l'assemblage rainure / languette).
Pour le dimensionnement des tasseaux, je ne saurais répondre. Peut-être peut-on se rapprocher du principe des terrasses bois à structure double pour lesquelles on utilise un entraxe de 80 pour la première rangée puis de 50 pour la seconde avec des lambourdes de 7*4. Maintenant, c'est pour poser un platelage disjoint, j'imagine qu'il doit être possible d'utiliser des lambourdes un peu plus petites pour gagner en hauteur sous plafond si nécessaire.
Salut,
Je ne suis pas bien sûr de comprendre ta question, je vais tout de même tenter une réponse : Pour du mela de 19, une portée de 60 n'est pas un problème. Le max est autour de 80 (pour une charge raisonnable. Si c'est pour faire un rack à altères, je suis pas sûr :))
Sinon, comme ça a été dit en réponse et en commentaire, j'ai beaucoup de doute sur la solidité de l'ouvrage.
Salut,
D'une manière générale, je dirais que la festool est bien plus polyvalente, comme l'a très bien dit Fabio38. Ainsi, si je dois acheter une machine, je prendrais direct la domino sans me poser vraiment de question,
Mais ceci est sur le plan général en menuiserie. Reste à regarder ton besoin.
Ton besoin actuel et, semble-t-il, futur est de faire des aménagements avec des panneaux. Pour cela, je pense que la Zeta est plus adaptée à ton besoin car, tout comme les lamellos, elle est faite pour ça.
Mais, quand on s'attaque au bois, nos besoins qu'on pensait limités évoluent très vite. Donc, si tu t'attaques à du massif, la domino te sera d'une grande utilité.
Alors, pour répondre à ce choix cornélien, je dirais ceci :
Si tu as un rabot-dégau, prend la domino car il est évident que ta Zeta sera trop limitée, sinon, achètes-en une prend la Zeta car avant d'avoir besoin de la domino, il te faudra la rabo-degau.
Note : Je ne dis pas là que la domino ne sert que pour du massif, je dis juste que si on fait du massif et du panneau, elle est plus adaptée.
Salut,
Bien des choses ont été dites, mais j'ai envie d'apporter ma pierre à ton apprentissage, même si je ne suis pas beaucoup plus avancé que toi dans ma connaissance de ce sujet :)
Déjà, très franchement, je les trouve pas mal pour des premières.
Pour moi, ton fond de mortaise est déjà bien propre. Ça me semble d'autant plus difficile d'avoir un fond propre que la mortaise est courte. Comme déjà dit dans d'autres réponses, tu dois de toutes façons aménager un jeu entre le fond de ta mortaise et ton tenon pour la colle et pour ne pas arriver en butée. le besoin de propreté du fond est donc très relatif :)
Comme le dit justement Etienne, les mortaises dans du sapin ne posent pas de problème. Cependant pour débuter, ce n'est pas le plus facile. Les résineux ont plus tendance à faire dévier ton outil de coupe que des bois durs. Ca se sent particulièrement au perçage je trouve.
Évite de prendre appui sur les côtés de ta mortaise pour dégager le fond. On voit bien qu'ils sont écrasés. Il faut couper les copeaux, et les dégager en raclant.
Pour gagner en précision, utilise un trusquin et/ou un tranchet pour couper les fibres du bois plutôt qu'un crayon.
Tu peux éventuellement utiliser une cale de bois bien d'équerre posée à fleur de ton trait pour te guider dans la perpendicularité de ton ciseau.
Enfin et surtout : affûte ton ciseau. Il est neuf ? et bien affûte le quand même :)
Aller, vivement la 3eme ! :)
Il ne faut surtout pas hésiter à écouter les explications des vidéastes ... 
"(...) Les dominos en sipo associés à la colle polyuréthane, ça va assurer une étanchéité avec la colle (...)" 
Le problème, c'est qu'en théorie, on s'en fout un peu de la mesure exacte dans le cadre de la fabrication d'un meuble où d'un agencement. En effet, même s'il était précis, si tu mesures 626,7 mm sur ton télémètre, tu seras bien emprunté pour reproduire cette mesure sur ton bout de bois. Ton télémètre ne te le permet pas, tu es donc obligé de passer par ton mètre.
Et donc, imprécision du télémètre + imprécision du mètre + épaisseur du trait de crayon... C'est la mouise.
C'est pourquoi on préconise
- d'utiliser un seul mètre et toujours le même sur un projet
- mieux, utiliser une pige
- ou au pire, de sélectionner et utiliser des instruments de mesure qui donnent le même résultat.
Donc, un télémètre, j'en ai un, mais c'est pour des travaux d'intérieur/extérieur ou pour une prise de côte rapide.
Salut,
Côté mur porteur, pas de problème donc, tu poses une muraillere avec un système de fixation fiable, inutile d'aller chercher dans du scellement chimique.
Pour ce qui est de la cloison, il semble donc que ce soit en carreaux de plâtre. Là je suis pas fan, mais certainement par méconnaissance.
Je vais avoir du mal à t'aider mais si c'était moi qui faisait les travaux, je ne me contenterais pas de fixations chevillées.
Selon les possibilités, je boulonnerais une muraillere en traversant ou utiliserais des poteaux.
J'espère que des personnes plus compétantes que moi pourront t'apporter des réponses sur ce point.
Toujours est-il que tu peux ensuite fixer deux solives et sécuriser l'espacement entre elles avec des traverses qui pourront supporter le sommier.
Une petite source d'inspiration :