Hello,
Il faut télécharger la version française disponible sur cette page.
Tu trouveras plusieurs langues et plusieurs versions. La version gratuite c'est sketchup make 2017. Malheureusement plus amélioré.
Bonjour,
Un sèche linge n'est pas trop lourd. Un lave linge par contre, ce n'est pas la même histoire : l'appareil en lui même est lourd puisqu'il contient un bloc de béton pour le stabiliser, mais en plus, il se remplit d'eau.
Ceci étant dit, les appuis se font sur la périphérie des machines. Toutes la partie sous la machine ne supporte aucun poids.
De ce fait, j'aurais tendance à te dire que tu peux mettre n'importe quel plateau sous tes machines, peu importe, ce n'est pas à lui de supporter le poids. Tu dois par contre te construire une structure à même de supporter environ 80 à 100 kg en statique. Sachant que la machine va vibrer, je partirais sur 150 kg pour le lave linge et 80 kg pour le sèche linge.
Des chiffres donnés selon une méthode assez pifométrique (pas complètement), peut-être des personnes pourront affiner ces propositions de charges.
Aller, tu n'as pas de réponse, alors je vais te donner mon avis.
À mon sens, il est possible de faire ton plan de travail d'une seule longueur. Donc contrecollé non abouté. Il te faut trouver du bois ayant une bonne stabilité. Le mieux, c'est donc du quartier séché au séchoir.
Personnellement, je taperais dans des planches de 40mm voir 45mm pour arriver entre 28 et 30mm fini. Plus tu as de longueurs, plus tu as de pertes au corroyage.
J'assemblerais 3 planches de 12cm max de large.
Enfin, pour le bois, le noyer me semble impossible à trouver dans ces longueurs. Pour du local, je partirais plutôt sur du chêne ou du châtaignier. Ou pourquoi pas du Douglas...
Si tu as une domino, n'hésite pas. C'est plus simple, ne nécessite pas d'acheter les fers et ça fait plus moderne (le fait de ne pas faire de moulure... Pas les dominos en tant que tel).
Un cadre montants/traverses, des rainures arrêtées pour le panneau et youppi.
Voici un exemple de ce que ça peut donner (une de mes préférées sur le site).
Ici, Boris Beaulant avait utilisé des tenons mortaise. Autre époque, autre mœurs, nul doute que maintenant qu'il est équipé, les dominos fuseraient dans l'atelier pour exactement le même résultat.
ce qu'il faut retenir, et à fortiori en utilisation manuelle :
Si tu tournes trop vite, ce n'est pas dangereux, mais tu risque de brûler ton bois.
Si tu ne tournes pas assez vite, là c'est dangereux, il y a un risque de rejet.
Donc, effectivement, dans ton cas, 7000 c'est parfait.
J'ai exactement le même outil. C'est vraiment pas mal.
Je te conseillerais de te noter la bague d'épaisseur à utiliser pour que tes deux parties soient jointes juste à la limite de se séparer. Ca t'évitera de te prendre la tête à faire tes calculs et tes essais à chaque utilisation : tu mets cette bague + épaisseur du tenon.
Note :
pour faire une rainure, tu les utilise tel que disposés sur la photo,
pour faire un tenon, il faut les intervertir (celui du dessous au dessus)
Hello,
Je n'y connais pas grand chose dans ce domaine (pour ne pas dire presque rien), mais il me semble risqué de faire sécher son bois soit même. Je ne crois pas qu'il suffise de poser ton plot et d'attendre. En effet, il me semble qu'il faut par exemple l'arroser pour qu'il ne sèche pas trop vite.
Sinon, le bois pour l'extérieur, c'est 18 % maximum.
Après, tout dépend de ton lieu d'habitation. Du côté de Besançon / Strasbourg, selon la DTU 51.4 (platelages extérieurs en bois), c'est 13/14 en été et 20 en hiver, donc humidité optimale environ 16/17%
Samurai carpenter a des inspirations japonaises dans son design. J'imagine que tu as déjà vu son établi.
tu connais sûrement aussi ishitani qui est une bonne source d'inspiration si tu aimes ce style. Il y en a bien d'autres sur le net.
Pour l'essentiel, on joue sur la simplicité des lignes et sur de jolis assemblages mis en valeur.
Ne pas oublier tout de même que nos établi ont besoin de grosses sections pour leur stabilité à cause des mouvements horizontaux qu'on leur impose (rabots par exemple).
Montre nous tes essais sur papier, ça ne fera peut-être une bonne base pour te répondre.
Peut-être qu'ils ne sont effectivement pas beau dans l'absolu et on pourra éventuellement t'apporter des solutions.
Pour le surplus, je plussoie la réponse de Kentaro
Hello,
Il y a différentes techniques avec le mélaminé, on va partir sur le même principe. Déjà, ta scie sauteuse, tu oublie (sauf si tu as des découpes pas droites, mais tu ne le précise pas).
Donc circulaire, avec beaucoup de dents.
Technique 1 : le scotch.
Tu mets de l'adhésif trait de scie au milieu. L'adhésif fera part éclat. Je n'ai jamais tenté.
Technique 2 : tout à la circulaire.
Tu poses ton plateau sur un plateau martyre, parement en bas.
Tu mets ta regle pour faire ta découpe (rail si scie sur rail ou regle à suivre sur le côté du plateau de la scie)
Tu règles ta scie sur une profondeur de 1 ou 2 mm.
Tu fais un passage à l'envers (en reculant).
Tu règles ta profondeur selon l'épaisseur de ton plateau + 2 ou 3 MM, et tu fais un passage à l'endroit.
Le premier passage évite les éclats sur le dessus. Le plateau martyre évite les éclats sur le dessous.
Technique 3 :
Technique 1 + technique 2 
Technique 4 :
Plateau martyre au dessus et en dessous. J'ai jamais testé.
Salut,
N'aie pas peur avec ta scie circulaire. Tu utilises le guide pour régler la distance par rapport à ta face de référence. Tu fais un premier passage puis tu retournes la poutre et fait un deuxième passage avec le même réglage appuyé sur la même face de référence (en gros, tu fait un aller/retour quoi). Tu ne devrais pas avoir de surprise.
Après, pour finir à l'égoïne, je te dirais bien que n'importe quelle égoïne basique fera l'affaire. Celles disponibles en GSB sont des scies polyvalentes, mais je les trouve plus à leur aise sur le tronçonnage ou la diagonale que le délignage.
Si tu veux aller au plus efficace et au plus propre, saches juste qu'il existe des dentures pour tronçonner et des dentures pour déligner. C'est valable pour les scies occidentales mais, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, les scies occidentales qui différencient le type de dent sont généralement les haut de gamme (plus de 100€ la scie)
Sinon, tu as la solution Scie japonaise de type ryoba (deux dentures, une pour tronçonner l'autre pour déligner). C'est la solution que je te préconise (pour rappel, les scies japonaises s'actionnent en tirant). Tu en trouves autour des 30/35 €.
J'aurais tendance à dire que ce gabarit fait une coupe d'onglet sur une certaine longueur puis une coupe droite. Je doute qu'il y ait une règle contraignante sur la longueur de la coupe d'onglet pourvu qu'on dépasse la moulure du plan de travail, cependant, plus la coupe d'onglet sera longue, plus il y aura de perte de matière.
Ça ne me semble pas bien sorcier...
Ponceuse à bande = bon choix pour ton besoin.
Makita est une bonne marque professionnelle, généralement simple, fonctionnelle et increvable (du japonais pur jus quoi).
Tu as ici un excellent rapport qualité prix.
Le + de cette ponceuse : déport latéral nul qui permet de poncer proche des angles.
Après, 9404 ou 9403 ... mon cœur balance ... La 9404 semble avoir un meilleur rapport Q/P.
Ni l'un ni l'autre.
Tu règles à peu près par rapport à ce que tu veux (enfin, au mieux hein)
Tu prends un panneau carré de 1m sur 1m environ que tu découpe des 4 côtés - moins de 1cm suffit - en plaquant à chaque fois le côté dernièrement coupé sur le guide.
Tu récupère la chute de la dernière découpe et tu la coupe en deux (à la main 
).
Tu rapproche les deux extrémités. Elles doivent faire la même épaisseur.
L'erreur constatée correspond à 4 fois l'erreur d’équerrage.
Règle de 3 :
[Décalage sur point de réglage] = [distance entre point de réglage et lame] x ( [erreur constatée] /4 ) / [longueur de la chute] 
Voir vidéo (à 7:00):