Merci Yvon Rolland
J'ai bien une toupie (et un entraineur).
Le principe que tu exposes est intéressant. Sur les panneaux, pas de soucis de précision avec l'entraineur. Mais sur les montants???
J'ai déjà fait des rainures arrêtées, mais la précision n'a pas toujours été au top car le presseur n'exerce pas une force suffisante pour bien plaquer le bois (ou peut-être que je m'y prends mal)... J'avoue que quelques dixièmes à reprendre sur une vingtaine de portes, ça me fait un peu peur.
Est-ce possible de faire des rainures arrêtées avec un entraineur?
Merci,
Oui c'est comme ça que je procède.
Après réflexion, ce qui manquait de précision ce n'était pas la rainure dans les montants, mais la languette sur les panneaux à une épaisseur moyennement bien maitrisée (rattrapage d'un léger désaffleure après panneautage/panneaux qui tuilent un peu...).
Depuis j'ai beaucoup de progrès sur le panneautage qui sort sans désaffleure (merci la dominoteuse) 
Pour être plus précis, il faudrait passer les panneaux avec l'entraineur, puis les montants à la main?
Je vais faire des essais pour voir avec quelle méthode j'ai la meilleure précision (domino ou rainure/languette ou rainures/fausse languette).
Merci pour tous ces conseils.
Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot maintenant 
Bonne soirée,
Thomas.
Je comprend bien ta façon de faire (ton pas à pas est bien explicite).
C'est judicieux comme méthode pour que la partie centrale de la porte (le panneau et les 3 traverses) présente 2 bords parfaitement rectilignes. Dans ce cas, un petit défaut de quelques dixièmes sur le parallélisme des 2 côtés recoupés ne doit pas être rédhibitoire...
C'est certain qu'en usinant le panneau à la toupie et en tronçonnant les traverses à la scie, on peut avoir des surprises (pas exactement la bonne côte, léger défaut d'équerrage).
Ca nécessite sûrement de laisser une très légère surcote sur la "mini languette" du panneau à reprendre au rabot guillaume au moment du montage?
Ou alors faire des rainures dans les panneaux et montants avec le même pointage à la toupie, puis procéder comme tu fais pour le montage mais avec des fausses languettes (un domino très très large en fin de compte ). Prévoir de recouper seulement 1 ou 2 mm de chaque côté...
Avec tous ces retours d'expérience (je vous remercie vraiment pour ça), il va falloir maintenant passer à la pratique.
Je suis en train de finaliser les plans sur un petit projet avec seulement 2 portes pour me faire la main...
Merci pour ta réponse DewhitYoussef.
En terme de temps passé, est-ce qu'on y gagne sachant que j'ai une SaR (Meber 400) qui peut refendre sans trop de problème des traverses de 80 mm de haut (et un peu plus pour les panneaux)? Bon la manutention de ce genre de plateau bien lourd me fait un peu peur.
Sinon pour récupérer du bois sur quartier au centre des plateaux sur dosse, ça ne fait que des morceaux de 60 mm de large (l'épaisseur du plateau) si je dis pas de bêtise?
Si les panneaux bougent assez vite, il faut commencer par les cadres et une fois que tout est prêt, panneauter et assembler dans la foulée?
Pour des montants de 20 mm d'épais et des panneaux à 12 mm, est-ce que du 51 mm ne serait pas plus valable (2 montants et 3 panneaux)?
Avec des montants de 22, faudra pas se louper avec le plateau de 50... J'ai l'habitude de déligner à la scie circulaire, mais la mienne ne plonge qu'à 55 - 5 mm avec le rail. Avec du plateau de 60, il faut faire autrement (la ruban ou la scie sur table).
Encore une petite question: j'ai un placard mural dans la cuisine de 2250 mm de haut et je voudrais lui faire 2 portes coulissantes (sur roulette) de 900 mm de large dans le même style que celles de la cuisine (avec une partie vitrée peut-être).
Quelle section de bois pour les montants? Je compte utiliser du 75x21 (ou 22) pour les portes de cuisines.
Pour le repos du bois dans la maison, c'est déjà négocier avec la patronne. Pour les petits projets, c'est sous le lit en général. Là ça va pas tout rentrer 
Merci
Merci Bonbonveronbi
Pour les motifs à la manière du placage, tu veux dire que le bois une fois refendu est "déplié" comme un accordéon?
Pour la déformation du bois, je vois ça comme si les cernes veulent se redresser (leur rayon augmente), du coup sur mon dessin ça plaque bien le bois?
Merci Boris,
Effectivement la rainure avec fausse languette pourrait fonctionner, mais comme tu le dis dans le pas à pas de la cuisine, il faut une rainure arrêtée (ou faire un flipot sur les montants = bof).
Avant de me lancer en grand, je compte faire un galop d'essai sur un petit placard mural avec seulement 2 portes, histoire de maîtriser la technique 
Encore merci pour tes conseils.
C'est du frêne ondé?
Du plus bel effet 
Je suis admiratif de ta persévérance et du courage dont tu as fait preuve pour finalement arriver à cette reconversion 
Encore bravo et bonne continuation pour la suite... Avec pleins de beaux projets à nous présenter!
Vraiment très chouette, je suis fan du design des portes.
Je me pose une question: avec le système de maintient discontinu du panneau entre les montants verticaux avec des dominos, il n'y a pas un risque de tuilage? Il faut peut-être choisir son bois sur quartier ou faux quartier pour le panneau (comme pour les montants et traverses)?
Merci pour le partage.
Merci Boris,
Ca paraît logique de devoir prendre quelques précautions pour la réalisation des panneaux 
En fait le panneau affleurant avec le cadre et la poignée intégrée, c'est très épuré et dans l'air du temps je trouve. Et le tout en massif...
Ca donne bien envie d'essayer tout ça sur un petit placard mural!
Je comprends pour le retrait dans la longueur (merci pour la mise en garde).
Mon placard aura des portes de la taille de celle d'une cuisine. En fait, un mixte placard en bas et étagères au-dessus (tablettes en verre rétro-éclairées par le champ???).
Et un Grenoblois 
Effectivement, la fenêtre du salon donne directement sur Chamrousse...
Merci pour les commentaires.
Vue la taille des pièces, dur de faire une rainure et fausse languette arrêtée... Pour la précision des coupes, c'est sûr qu'il faut bien soigner les angles et l'équerrage (peut-être faire un montage d'usinage type tenonneuse?).
Oui le chat est venu se poser juste quand je faisais la photo, une vraie star cette minette 
Merci Messieurs
C'est l'épaisseur des dominos utilisés (2 par largeur).
Mais quand 3 éléments sont assemblés ensemble, 2 sont assemblés normalement avec 2 dominos positionnés à l'extérieur. Le 3ème élément n'a qu'un domino (au centre) avec l'un des éléments déjà assemblé.
Je sais pas si c'est clair...
Mais c'est surtout une histoire d'esthétique, ne pas voir la fausse languette.
Fof y fait allusion dans l'une de ses créations (je ne sais plus laquelle).
Ca apporte un vrai plus sur le rendu final.
Merci.
Oui on est presque voisin 
Je comprends maintenant pourquoi la plupart des étagères de ce type sont faites à partir d'alvéoles indépendantes (mais c'est moins classe)...
Si c'était à refaire, j'utiliserais pour le serrage des sangles à cliquet. Comme ça impose de serrer un hexagone entier à chaque fois, il faut des segments "spare" là juste pour le collage et qu'on enlève après pour assembler les alvéoles entre elles.
Typiquement ici, j'aurais collé la 1ère alvéole en 1 fois. Pour la 2ème, un des segments sur les 6 ne doit pas être collé pour ensuite assembler les 2 alvéoles ensemble...
Je ne sais pas si c'est très clair mon baratin?
Je viens de trouver une vidéo qui montre bien le principe
youtube.com/wa...h?v=cUzgQ4jH2iA
Oui peut-être, je n'ai pas encore essayé...
Après sûrement que les dominons doivent bien aider?
Bonjour,
J'ai lu avec grand intérêt ce pas-à-pas fort instructif, merci pour le travail de vulgarisation
Je suis en train de faire le câblage électrique de mon atelier. Je suis passé par un pieuvriste quand j'ai fait construire la maison, et j'avais prévu 2 lignes de 3x6mm² pour le combi 3kW et l'aspi/SaR. Du coup, derrière un ID 63A/30mA type A, j'ai 2 DJ 32A courbe C.
C'est clairement surdimensionné (= mauvaise protection?)...
Est-ce que je peux rester avec mon DJ C32 ou je dois passer avec un DJ D25??
Dans ce cas, il faut que je recâble en 4 mm² ou le 6mm² convient?
Merci,
Thomas.
Bonsoir,
Merci pour le retour.
Jusque là, je branchais combi + aspi sur un DJ C16 (directement sur les prises du tableau électrique) et ça n'a jamais fait "sauter les plombs". Du coup avec un DJ C32, il y a beaucoup de marge. Juste une crainte que la protection soit trop haute...
C'est un vrai avantage les moteurs tri 3kW alimentés avec un hacheur intégré (Lurem Hz concept). Le temps de démarrage est un peu long, peut-être 6-8s, mais ça apporte beaucoup de souplesse (démarrage soft, sens et vitesse de rotation sans bouger une courroie).
J'ai aussi potassé l'article sur l'éclairage et fait mes calculs. Pour 44m² d'atelier, je compte mettre 4 x 3 ampoules LED de 1500 lumen (environ 400 lumen en moyenne) plus quelques spots encastrables avec diffuseur (diamètre 170mm) dimmable dans les zones établi, perceuse à colonne et SaR (pour monter à 800-1000 lumen localement).
A 2,2 euros l'ampoule (les prix ont bien baissé), ça ne vaut pas de coup de se priver d'y voir clair
L'étape suivante, un cyclone pour mon aspi. Je n'en peux plus de décolmater la chaussette. Après 10 minutes à utiliser la scie, c'est à recommencer (1h pour la rabo/dégau?). Je vais peut-être juste prévoir un recyclage de l'air pour les quelques mois d'hiver (il fait bien froid sur Grenoble).
Encore merci pour tout ce partage,
Thomas.
Merci messieurs pour vos conseils.
Pour être sûr d'avoir bien compris, voilà une photo de mon tableau dédié au garatelier alimenté par du 3x16mm² à partir du tableau principal.
Pour la 1ère ligne, un interrupteur diff de 63A/30mA type A suivi de:
1 disjoncteur 32A avec 1 prise 32A pour le combi
C'est de là que vient ma question à l'origine, savoir quelle type de prise utiliser pour du câble en 6mm². Donc c'est soit prise indus bleue (le moins cher d'après ce que j'ai pu voir?) ou prise domestique 32A...1 2ème DJ 32A qui arrive sur un petit tableau (à ajouter) pour passer de 3x6mm² à 3x2,5mm² avec 2-3 prises standard pour la SaR et l'aspis.
Est-ce que des connecteurs rapides ou dominos peuvent faire l'affaire dans une boîte de dérivation?
Ou il faut un mini-tableau avec un rail et des connecteurs?1 DJ 20A pour la pompe à eau de pluie.
Pour la 2ème ligne, un ID 40A/30mA type A suivi de:
- 1 DJ 20A pour les prises de l'électroportatif (4-5 prises)
- 1 DJ 16A pour l'éclairage
- 1 DJ 16A pour les prises du tableau
Si je veux ajouter une 3ème ligne 32A dans l'option machines séparées, je devrais ajouter un ID 40A/30mA et un DJ 32A?
Bonne soirée
Super travail, ça va avoir de l'allure
Comment as-tu réalisé la structure qui porte le bardage intérieur et l'isolation? Comment l'as-tu fixée au mur en agglo?
Merci de ton retour.
Une petite question: n'aurais-tu pas dû régler ta table de rabotage par rapport à l'arbre plutôt que par rapport au bâti?
Le plus important c'est le parallélisme de la table et de l'arbre si tu veux raboter à épaisseur constante sur toute la largeur de la table?
De rien, j'ai été confronté au problème quand j'ai remis ma Lurem en état. La référence pour les tables de rabot et dégau, c'est l'arbre
Pas mieux 
Pour le prix effectivement, ça calme... D'où l'idée d'en fabriquer?
Du plus bel effet l'association des différents bois, technique à souhait! j'aime beaucoup cette boite en arêtier.
J'étais passé à côté (peut-être dû au manque de photo ), vraiment très sympa cet établi. Joli design...
J'aime aussi beaucoup la table de montage "patchwork"
Merci pour cette réponse complète Yvon Rolland .
D'un point de vue esthétique, il est peut-être mieux que tout provienne du même arbre?
Si je choisis du 27 et des feuillets de 18, ça ne sera surement pas le cas?