La grande forme... Riri212 !
Prise de tête de fin de chantier maison et atelier... rien que du classique.
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Je préfère partager mon expérience, mais également mes erreurs...
Pour l'instant, je suis pas mal pris coté boulot, mais j'y penserai…
Par ailleurs, Sketchup 2017 est en téléchargement libre
Paps, je t'ai trouvé un raccourci pour télécharger Sketchup make 2017 ici:
01net.com/tele...hes/123948.html
par ailleurs, tu es tout sauf mon apprenti, je partage mon expérience mais tu as évidemment beaucoup de choses à m'apprendre également ! A bientôt.
Voilà, c'est fait !
Bonjour Boris,
Hélas, oui et je le regrette. J'ai un problème de "TAILLE". Non pas mes 1m90 mais l'atelier entier modélisé avec chaque fois un calque pour sol-murs-toit-mezzanine-charpente-aspiration-machines-gabarits d'encombrement-stockage-électricité-éclairage-etc... une quinzaine de calques, cela pèse quelques 43 Mo en Sketchup 2017 !
Je ne vois pas comment vous le faire partager sur le site sauf à dissocier les calques pour les incorporer, puis à reconstituer après mais bof, ce serait du lourdingue. Si tu es intéressé, te l'envoyer par courriel par WE TRANSFERT ? Ainsi qu'aux autres intéressés, évidemment ?
Ou bien augmenter les capacités d'accueil du site ? Ou alors j'sais pas b'en faire !
Vue la flambée de Sketchupers dans le monde des boiseux, un projet sérieux, didactique avec des textures esthétiques pèse lourd très vite. Modéliser cet atelier m'a permis d'éviter bien des erreurs, simuler des emplacements optimisés pour les machines et leurs espaces de travail, quantifier les commandes de matériaux... mais aussi calculer les prix de revient et simulation de déco et d'ambiance. J'ai même pu estimer les apports thermiques selon la saison car mon atelier est de type bioclimatique, construit comme la maison attenante qui n'a besoin d'aucun chauffage même en hiver! Si, Si, Si !
Je reste ouvert à toute coopération ou suggestion
Thierry
paps Euh... Pourrais-tu m'en dire plus sur la procédure Google Drive ? Merci
A+
Merci pour ton aide bensz, mais tout est déjà prévu tel que tu le decris. Cela me confirme la validité de mon projet.
Pour l'inter diff de 64A tu me fais douter car j'ai prévu un 40A. En fait au pire j'aurai une machine (3 kw max) et une aspi centrale (3 kw max) en démarrage décalé automatique +7 sec. En rabotant du frêne (passe 1,8mm à 12 m/mn - 310 de large - arbre hélicoïdal), j'ai relevé 11A à la pince en régime constant régulé. Je pourrais même travailler à 2 machines + aspi si l'occasion se présente car une toupie-scie consomme moins... on verra à l'usage, sinon je mettrai un 64A !
Euhhh... j'ai honte !
Euhhh... j'ai plus honte car évidemment je l'avais vu ! (et toc)
Ahhhh... ça j'sais faire !
Dis donc, Jean, tu es un sacré épicurien, toi !
Tu repères le bel atelier pour te faire organiser une méga bouffe avec les potes… je pense que c’est toi qui as raison !
Natura non nisi parendo vincitur... Hi, hi, hi !
Ahhhh... l'âme slave...
Ce qui me gène le plus c'est la routine du programme avec un point zéro de calage interne à l'appareil. Si durant le procédé, l'appareil se décale, toute la pièce est bonne à jeter. Si par contre c'est un zéro externe à l'appareil, cela peut être intéressant et largement assez précis pour nos "boiseries", mais limité cependant...
Pour ceux qui ont peur de perdre leur âme, je me souviens de ma nostalgie du bédane... aujourd'hui, je préfère de loin la Domino Festool !
Mais je peux très bien comprendre le plaisir de chacun à manier la tradition pendant des heures.
Merci sylvainlefrancomtois pour ce titanesque travail... J'en ai tant appris.
Je m'incline devant un tel métier.
Merci pour ces précisions importantes bene569
Selon l'artisan qui me l'a recommandé:
Surfaces = anti UV de la même marque pour garder la couleur initiale du bois au spalter + rouleau mousse spécial vitrificateur en GSB pour 1ére couche + égrenage au 180 avant 48h + rouleau ou spalter pour 2ème couche
Recoins = après antiUV, pinceau queue de cochon puis lissage spalter dans le sens des fibres
Pour finition ébénisterie = 2éme couche au pistolet basse pression
AntiUV seulement si intérieur exposé au soleil
Bonjour Flo70.
En fait, j’ai piqué du produit à l’artisan qui me l'a conseillé et je n’ai fait qu’un essai partiel sur une plaque en balsa et un morceau de frêne que j’avais dans l’atelier. Pourquoi cela ne donnerait-il pas un résultat magnifique sur du châtaignier ? En plus il serait garanti résistant alcool, vins rouges, graisses, encres, eau de Javel et produit lessiviels… si on ne les laisse pas dessus pendant des heures évidemment. Fais le test de l'imprégnation d'huile pendant 24h et tu verra la résistance ! Le rendu est un ultra mat mais il existe en satin ou ultra brillant (effet laque si finition pistolet).
Le produit est très agréable et facile à appliquer. Surtout, devant les fenêtres et portes fenêtres exposées au soleil, il vaut mieux passer un anti UV de la marque sinon il y a sur presque tous les parquets en massif des décolorations locales par les UV.
Utilisé sur une table de salle à manger, j’ai vu un résultat en ultra finition satinée avec ponçage aux 240 orbital et voile de finition au pistolet. C’est absolument génial, on dirait une table cirée naturelle !
Attention : pas plus de quarante-huit heures entre les deux couches à 20° maxi, sinon vingt-quatre heures, sino accroche moins solide 2eme couche (c'est comme la résine bi-composants) !
Dis moi ton retour d'expérience SVP
A+
Pipi de Husky... J'sais pas ? Faut Voir... 
Ma maison et l'atelier sont en construction. C’est le peintre qui m’en a donné un échantillon pour essai en me le recommandant très chaudement.
Le revendeur le plus proche se demande directement sur le site.
Anti-UV > ICI
Pipé de Huské bien éduqui... alors là, je suis perdu! J'abdique.
Oups... tu as raison a priori
C'est au goût de chacun...
Bonjour NinjaRouge
C'est tardivement que je découvre ton projet de longue haleine qui est passionnant.
Je suis exactement dans la même démarche mais en cours de réalisation > ICI
Alors heureux ?
Jean, bonjour
Norton, pas d'expérience sauf à la main vite fait, mais bonne réputation lue et vendu en GSB (pratique). Pour de très bons abrasifs ponceuse à bande, je prends chez Bordet (top qualité garantie) > ICI, ils durent très longtemps ce qui les rend économiques !
Bonjour Niconathy
Je parle bien sûr de laquage synthétique polyuréthane qu’il m’arrive parfois de faire en ultra finition de placages (au pistolet), mais cela pourrait aussi marcher sur de l’acrylique.
J’ai pris un disque abrasif de grain fin très usé avec son dos velcros pour ma Rotex 150 et je le dépoussière bien à l’éponge et à la soufflette. Avec du ruban adhésif double face pour moquette, je colle dessus un morceau d’abrasif carrosserie en grain 600 / 1000 / 2000 à l’eau.
Je prends une coupelle supérieure au diamètre du plateau (assiette) et j’y dépose environ 5 mm d’eau, voire moins quitte à en rajouter.
Je trempe à peine le plateau de la Rotex et je ponce à petite vitesse et oscillation fine, en revenant de temps en temps humidifier le plateau si la pâte ainsi lentement produite sur le vernis est trop épaisse ou sèche trop vite.
De temps en temps, il faut essuyer le tout à l’éponge pour juger du résultat. Je l’ai mêmes fait sur un dessus de table finie au vernis 3 couches diluées et au pinceau. Ca prend un magnifique lustrage comme une encaustique ultra brossée à la plume d’oie sans faire ces merveilleux glaçages plastifiés en résine chers à nos amis nord-américains !
ai-je répondu à tes attentes ?
A+
Attention, messieurs...
Acétone = risque classé sévère accidentologie industrielle
Risque biologiques
Principaux dangers: Xi Irritant F Facilement inflammable
Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement: Un contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer une dermatite (inflammation de la peau) à cause de l'effet dégraissant du solvant. A des effets narcotisants. R 11 Facilement inflammable. R 36 Irritant pour les yeux. R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Risques physiques
Les précautions individuelles: Porter un appareil de protection respiratoire. Tenir éloigné des sources d'inflammation. Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
Mesures pour la protection de l'environnement: Eviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves. Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
Méthodes de nettoyage/récupération:
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure). Assurer une aération suffisante...
Vous trouvez que c'est la meilleure solution ?
Hello, kindly dear RIRI212
Je te confirme bien qu'il n'y a aucun problème - dans un atelier d'amateur - à utiliser des tuyaux PVC pour collecter copeaux et poussières sur nos machines à bois.
Tous les artifices préconisés de mise à la terre ou autre gadgets ne servent à rien ! Le PVC est un isolant, et par définition ne peut donc être mis à la terre électriquement.
Si tu aime lire l'anglais, il y a eu un travail d'analyse méthodique fait par un américain Rod Cole.
Il y dénonce les mythes liés à cette problématique, ainsi que les fausses solutions.
Cet article date de l'année 2000, et fait toujours référence.
Voici l'accès à son étude publiée sur son site.
home.comcast.n..._myths.html#who
Par ailleurs un tel aspirateur Festool qui doit aspirer entre 40 et 50 m/s présente des risques d'étincelles électrostatiques bien plus grand que nos aspirations centrales avec des vitesses autour de 20 m/s. Il me semble en outre que le cyclone ONEIDA est bien trop petit pour le CL36 ce qui génère une explosion des pertes de charge avec effondrement de la succion.
Festool est conçu pour des pro et n'a pas le droit de tenir un autre discours
A+
Hé, hé, hé... ça me fait très plaisir que tu accordes du soin au projet de ton aspiration !
Voici mon avis:
*Je me tâtais donc pour faire passer un gros PVC (OUI) en hauteur (plafond) avec descentes et guillotines (????) (excellent) en souple (?) (c'est bien mieux en rigide et moins cher)vers:
tu connais le débit de ton aspi et tu devrais savoir que la vitesse ideale dans le tuyaux rigides est entre 20 et 25 m/s, un simple calcul permet de définir alors le diamètre ideal du tuyau RIGIDE dont le chemin sera le plus court possible et avec le moins de coude
pour le demarrage, je ne connais pas ton systeme TRIPUS ALV1 et ne pourrai t'aider
Pour la ligne d'aspi du Festool, c'est le même principe. J'ai prévu un réseau dans mon atelier sur base KARCHER indurtriel d'occaz. Pour ce type de poussière bois + sols + autres limailles... une vitesse de 30 à 36 m/s est recommandée. Le même calcul me concernant me fera utiliser des tuyaux PVC de D63, on est loin du flexible D32 FESTOOL.
PLUS LE TUYAU EST PETIT - PLUS LA VITESSE D'ECOULEMENT AUGMENTE A DEBIT CONSTANT - PLUS LES PERTES DE CHARGE AUGMENTE DEUX FOIS PLUS VITE QUE LA VITESSE
PARADOXE APPARENT, PLUS VITE EST L'ASPIRATION, PLUS FAIBLE EST SA SUCCION
Les Festool ont une qualite et puissance telles qu'ils sont optimisés avec un flexible de 3m environ.Leur efficacité serait déplorable avec un flexible de 6-8m... or, ça chiffre vite les distances de parcours ! Il suffirait alors de grossir le tuyau sans descendre sous 30 m/s pour optimiser et maintenir la performance.
A+
Didier, bonjour.
tu as devant les yeux l'arnaque classique du test des aspirateurs dit statiques même si Festool est ce qui se fait de mieux. Le test est réalisé à succion quasiment étanche, or les turbines de ce type d'aspi sont faite pour offrir un grosse dépression mais un débit modeste voire presque nul en aspiration quasi bouchée dite statique (le test) - c'est l'idéal en electroportatif à l'atelier. Excellent pour dénicher la poussière dans les recoins.
Pour nos machines stationnaires d'atelier, nous avons besoin de gros débits sans necessiter de si grosses dépression car la sciure-copeaux est légère et le capot de captage doit aller la chercher loin autour des outils tournants qui la projettent à haute vitesse !
Par ailleurs, je reste convaincu sans avoir fait les calculs, que ces cyclone ONEIDA sont bien trop petit pour le Festool = aggravation des pertes de charges +++, et que les tuyaux souples, spiralés et long sont catastrophique pour avoir un bon débit pour une vitesse modérée (23m/s maxi pour le bois!)
L'arnaque inverse, c'est Dyson puisque c'est aussi un systeme multicyclonique = gros débit + faible dépression = va t'en aspirer un tissus, tapis et autre moquette ! Pourtant ça se vend comme des petits pains !
Embout partiellement obstrué = presque plus de débit, presque plus de vitesse dans les cyclones, donc plus de séparation air sortant/poussière et tout repart dans la maison... un comble! Cest pour cela que les derniers modèle se rapproche des moteurs turbine à plus grande succion
Ah, oui... après recherches, ton Minimax ECO300 SK est déjà une belle bête.
Calculs vite faits, ta ligne de tuyau en D200 PVC rigide est théoriquement ideale (V=23m/s) et les pertes de charges (coudes, longueur tuyau, culottes en Y 45° ..., resteront minimes.
On est loin de leur sortie en D100 x2
Hé hé Petit canaillou, tu préfères le pifomètre à la règle à calcul ?
C'est en ignorant ces calculs qu'on fait une aspiration "bidon" 
Je confirme bien.
À 2500 m³/h, avec un diamètre en 200, et si tu utilises une seule machine à la fois avec un jeu de trappes–guillotine, je te confirme que la vitesse avoisinera 23 m/s dans les tuyaux. C’est exactement la recommandation concernant les copeaux et la sciure de bois.
Les éléments de perte de charge (coudes, guillotine, dérivation, tuyau spiralé souple…) ne feront que minimiser la dépression, mais le débit étant constant au niveau de l’aspirateur, la vitesse d’écoulement dans les tuyaux D200 restera toujours à 23 m/s (sauf bien sûr si tu fais une installation démesurément longue ou tortueuse, car à ce moment-là les pertes de charges deviennent gigantesques et vont finir par avoir une incidence majeure sur le débit). Avec 10 m de tuyaux en D200, tu ne risques rien. Tu vas même constater que ton aspirateur va être beaucoup plus « aéré ».
C’est, une fois arrivé au niveau de tes trappes guillotine, que tu peux te permettre au dernier moment de faire une réduction D200/D125 qui amène après la trappe à un tuyau flexible spiralé dont l’intérieur devra être le plus lisse et la longueur la plus courte possible. Avec un tel diamètre D125, et à débit toujours constant de 2500 m³/h, la vitesse d’écoulement va monter ici environ à 60 m/s ce qui est énorme et va faire exploser les résistances de charges dans les tuyaux flexibles.
Tu pourrais éventuellement lire mon article dans l’Air du Bois qui explique en détail comment pratiquer des évents d’entrée d’air juste en amont du passage à D125 pour éviter d’avoir une telle vitesse et la limiter aux alentours des 23 m/s recommandés.
Pour les tuyaux en PVC, ne prends surtout pas cette qualité que tu m’as montrée réservée aux écoulements d’eau biologiquement polluante (égouts). Ca coûte un bras + un oeil surtout chez Point P!!! Je prends des tuyaux PVC eau de pluie ordinaires que j’achète chez Frans-Bonhomme, j’ai pu négocier une réduction dite « spéciale camping » de 74% sur le prix de vente particulier !
Pour les guillotines, tu peux te les fabriquer toi-même en bois mais tous ceux qui l’ont fait ont eu des galères d’encrassement et de grippage à la coulisse et passent des heures à les réaliser. Tu peux aussi en acheter outre-Manche mais je trouve les prix exorbitants avec en plus des mesures en pouce ce qui complique les raccordements. J’ai acheté les miennes chez Ducomat en Belgique dont le patron est très sympathique à un prix très abordable tu prends la version non étanche qui est largement suffisante en D125 ( 25 €/pièce TTC ), c'est du costaud pour toute ta vie de boiseux.
Bon courage, mais tu y es presque… après tu comprendras pourquoi cette démarche.
Ah oui, pardon !
J’avais oublié de te parler du sac filtrant de ton aspirateur. Faudra tenir compte de son encrassement qui va limiter considérablement le débit et de façon progressive après son nettoyage. Dans ce cas, peut-être que tu devrais recalculer le diamètre des tuyaux avec une perte de 1/4 du débit par encrassement du filtre. Dans ce cas, un diamètre de tuyau en D160 serait préférable. Ce qui me concerne, moi j’ai fait l’option d’un séparateur cyclonique qui a une perte de charge constante et tolérable.
Travail très agréable et soigné... Bravo !