Mig 

Merci FMJ, mais ce travail était déjà prêt depuis 4 ans pour mon atelier.
Avec un logiciel de dictée vocale, cela va très vite pour en faire le commentaire...

Bonjour Didier et merci pour ton intérêt.

Le cyclone
un pas à pas devrait arriver bientôt, soit patient car je suis assez pris.

Piège à bois
sur la ligne d'aspiration principale et juste avant les pales de l'aspirateur est placée une grille qui laisse passer les poussières et copeaux mais détourne les morceaux de bois vers un collecteur hermétique que tu vides de temps en temps.
Voir ici: depollunet.net...ecantation.html

Cyclone après aspirateur
Tout simplement parce que j'ai une bombe que je tiens à garder de type AF22 de chez Felder (3100m3/h, -2150Pa, D200mm en sortie) et que cela évite de croiser des grosses tuyauteries dans tous les sens avec nombreux coudes (pertes de charge qui explosent!), et ensuite parce qu'ainsi le plus gros des copeaux est collecté dans les 2 sacs de 200 litres, le cyclone élimine ensuite toute la poussière jusqu'à 50 µm (92% en théorie) et le tout est rejeté verticalement à travers le toit grâce à un JetCap anti pluie VOIR TUTO CYCLONE ICI. Placé avant ou après, le rendement et l'efficacité sont exactement les mêmes? SAUF QUE QUAND LE CYCLONE EST EN AVAL DE L'ASPI, LE BAC COLLECTEUR DE POUSSIERES EST EN PRESSION POSITIVE ET NE S'ECRASE PAS PAR DEPRESSION !

Réglage débit délestage
Au cours de l'installation, je prépare des manchons de test a tout les diamètres utilisés et d'environ 30cm de long, percés latéralement pour permettre d'insérer un anémomètre de parapentiste (22 €), ce qui me donne la vitesse de l'air en m/s dans le segment concerné car je les intercale dans la ligne en charge avec machine en marche pour la mesure en temps réel. Le débit de délestage se règle après au pifomètre autour de son calcul théorique du logiciel, en modulant la surface de l'évent de délestage. Ainsi réglé, l'évent est parfois bruyant car il aspire beaucoup d'air et se retrouve aussi dans l'atelier ou il peut gaspiller de l'air chauffé en hiver. Soit tu le raccorde à une pièce annexe froide ou à l'extérieur (top!), soit tu multiplies les prises d'air en connectant sur l'évent une culotte triple de ce genre qui disperses les bruits d'aspiration > leroymerlin.fr...m-girpi-e159359

Ai-je été assez clair pour toi, Didier ?

bravo bolivier pour l'intérêt que tu portes à l'aspiration de ton atelier. Je ne peux pas te répondre comme ça de façon sérieuse sans faire des calculs. A vue de nez, 4 tubes en D50 ne font pas une surface totale bien grande, je crains une explosion des résistances à l'écoulement ... Quel est l'avis d'autres boiseux ???

Bonjour pascalou et merci pour ton intérêt.

OUI les délestages se cumulent car ils sont retirés du débit original de ton ventilo tout au long du réseau, chaque segment se retrouve dans des conditions de débit différentes.
Le tableau est théorique, certes, mais dans la pratique voilà comment je procède:

1-Quel débit pour le dernier segment N du plus gros diamètre ? La vitesse doit rester autour de 23 m/s
2-Faut-il placer un délestage à son origine (près du ventilo)? oui/non
3-Quel débit pour le segment N-1 suivant de plus petit diamètre ? Cela se calcule avec le nouveau débit du segment N (débit total - débit délestage de N). La vitesse doit rester autour de 23 m/s
4-Faut-il placer un délestage à son origine (près du segment N)? oui/non
5-Quel débit pour le segment N-2 suivant de plus petit diamètre encore ? Cela se calcule avec le nouveau débit du segment N-1 (débit N-1 - débit délestage de N-1).
6-Faut-il placer un délestage à son origine (près du segment N-1)? oui/non
7-etc... selon configuration réseau.

Dans la pratique encore, je fais des évents à lumières réglables ce qui permet de peaufiner la chose !
Je me suis fabriqué un manomètre à eau colorée = tuyau rigide 50cm enfilé en entrée de bouche aspirante + tuyau souple + tuyau rigide en verre sur planchette bois avec échelle graduée en mm de dépression d'eau et équivalence en Pa.
Pour la vitesse, j'ai fabriqué divers tronçons de 50cm de tuyaux que je branche aux diverses bouches le long des conduits. Dans chaque tronçon, j'ai pratiqué un ouverture ajustée pour encastrer un anémomètre à hélice qui me donne la vitesse ne m/s (20 € environ)

J'espère t'avoir aidé

A+

Oups ! Je dois être un peu plus précis...

Malheureusement oui, Pacalou, les pertes de charge s'accumulent bel et bien!!!
Je suis étonné par l'importance de tes pertes de charge par segment. Peux-tu utiliser des tuyaux plus gros ou bien ta vitesse n'est-elle pas trop élevée (mini 23m/s) ? L'aspiration de mon futur atelier est prévue avec des diamètres de 200/160/125mm pour un aspirateur FELDER AF22 (230V-3kW-3100m3/h-2150Pa)
Sinon, je crains que ton aspirateur soit insuffisant en dépression car une rabot-dégau bien faite nécessite une aspiration minimale de -800 à 900 Pa ! La plus gourmande étant la scie à format = -1000Pa
Quand je lis que des zinzins de 950m3/h sont largement suffisants... et raccordés à leur unique machine par un flexible de D100 !

Ah, oui les évents réglables: Je fais un trou oblong dans le tuyau en PVC. Dans un chute du même tuyau, je découpe un rectangle plus grand que le trou oblong. Avec un peu de chauffage doux et du formage, je l'adapte au tuyau portant le trou oblong. Je le fais coulisser le long de la parois pour couvrir le trou avec 4 vis directement vissées dans la parois... telle un guillotine !

Pacalou
Soit tu augmentes le diamètre de ton tuyau 125 pour atteindre 23 m/s (D140 ?), soit tu fais un évent près du ventilo pour baisser le débit > baisse de V à 23 m/s mini + baisse des résistances

Ah, oui ! Tes tuyaux sont trop long (10m !) et ton flexible de 100 est trop long (Maxi 1 m).
Change l'emplacement de l'aspirateur, puis tu fais des ramifications dans ton réseau rigide avec des clapets à guillotine si plusieurs machines
Etape 1 > fait des distances courtes maximales
Etape 2 > dimensionne le D1 du tuyau du segment 1 pour avoisiner une V de 23 m/s (fais des essais avec logiciel en variant D1 et en acceptant de racheter des tuyaux)
Etape 3 > dimensionne le D2 en cas de ramifications de la même façon
Dans ton cas:
Pour 1 seul tuyau qu'éventuellement tu déplaces de machine à machine, 10m de rigide et 2 m de flexible en petits diamètre est un non sens, surtout avec des vitesses aussi élevées... pardon d'être direct mais c'est une clé majeure de ta difficulté.

Je ne connais pas les Ducomat
J'ai des copains qui en ont acheté partout... bof!
Quand j'ai acheté ma rabot-degau Felder , ils m'ont donné 1,5m de flexible haut de gamme de la marque. Hyperlisse à l'intérieur, très flexible et ultrarésistant... mais plus cher. J'en ai 4,5 m en D125 en tout pour mes 4 machines. C'est un choix que je ne regrette pas aujourd'hui, et les copains qui ont fait de même s'en félicitent !
A+

Par contre les fermetures à guillotine Ducomat sont super, mais prendre les modèles de base simplissimes, c'est amplement suffisant. Attention aux modeles en plastiques, ils se grippent très vite ou cassent à la manip répétée

Ah, malheureusement non c'est 2,5 car ce sont aussi les courbures contigües d'un flexible qui créent aussi la perte de charge accrue, par ailleurs la rugosité interne d'un tuyau flexible le meilleur est bien supérieure à celle d'un rigide en PVC.
Mais ne te prends pas la tête à ce point. Tu as vu combien les pertes de charge diminuent vite dès que tu augmentes le diamètre et descend la V autour de 23 m/s, c'est beaucoup plus important qu'un flexible qui reste d'une longueur maximale autour de 1m - 1,5m

Bonjour titi5151
Je vais essayer de t’aider avec plaisir.
Connais-tu les données constructeur de scie à onglet en matière de débit d’aspiration nécessaire ?
À défaut, tu peux utiliser le tableau ci-joint, à savoir 400 m³/h. La vitesse d’écoulement quant à elle reste toujours fixée tout de 20–25 m/s, disons 20 m/s. Ton aspirateur évacuant 1150 m³/h, ce sont bien 1150 – 400 soit 750 m³/h qui devront sortir par l’évent de délestage.
Donc, en réponse à des interrogations au vu des résultats peu éloquents, je ne vois que deux possibilités :
1- soit ton évent ou la somme de plusieurs de tes évents ne permettent pas l’évacuation suffisante des 750 m³/h, il faut donc les agrandir…
2- soit le réseau qui va de ta scie à onglet jusqu’au ventilateur aspiration possède tellement de résistances de charge à l’écoulement (tuyaux serrés, coudes, bifurcations et bien sûr, longueur des tuyaux…) que la résistance interne du réseau est très importante et donc d’aspiration ne peut pas être respectée correctement. Souvent, si le réseau était mal conçu au départ, il reste entaché d’un péché originel.
J’ai du mal à envisager d’autres raisons, un bouchon d’obstruction partielle dans un tuyau proche de l'aspi ou sur la scie a onglet peut-être, un clapet régulateur de débit trop fermé…
SVP donne-moi tes nouveaux retour d’expériences pour info.
Merci

PS 400 m³/h est un débit plutôt adapté à l'usage d'un aspirateur à poussière classique

Hello Thierry… ici, Thierry !

Je suis content que tu puisses toucher du doigt l’intérêt immédiat à accorder un petit peu d’attention à la conception d’une aspiration. Si tu désires encore améliorer les performances, pour un débit de 1150 m3/h, tu pourrais largement utiliser des tuyauteries en D125, des coudes en 2 × 45° pour faire 90°, une ou deux culottes 45° pour répartir ton réseau vers les différentes machines de l'atelier et, en amont de chaque machine, une vanne de fermeture manuelle. En aval de la vanne, un tuyau souple flexible le plus gros et court possible sans tomber à une vitesse inférieure à 20 m/s !
Tu pensais avoir quelque chose de mieux avec les premières modifications… là, tu auras de la bombe !

Tu peux également imaginer un même type de réseau très simplifié pour ton aspirateur d’atelier et ta scie à onglet en D64 ou D80 selon son débit. Faire les mêmes calculs en connaissant les caractéristiques de l'aspirateur mobile.

Tu peux également faire ou demander à Madame de fabriquer une grosse manche en tissu étanche à la poussière qui englobera ton filtre rigide et dont le diamètre sera plus large de 30% et faire une extension rétrécie par le haut qui pourrait sortir à l’extérieur par une fenêtre ou un tuyau de très gros diamètre (D300-400). Tu n’aurais plus aucune poussière fine dans l’atelier... le pied ! En hiver tu pourras revenir vers un circuit fermé.

Peut-être également un jour tu oseras aller vers un séparateur cyclonique… (voir mon article) aucun entretien, aucun colmatage, aucun remplacement, aucune poussière intérieure, une perte de charge et un prix de revient sur période 10 ans très inférieurs aux filtres ou aux cartouches !

Bon courage + profite bien de 2018 avec tes copeaux
Tiens moi encore au courant de l'évolution - Merci

Thierry

Bonjour et pardon @i-Kréa pour mon retard de réponse…

Tu touches là à mon sens au seul inconvénient de l’aspiration à expulsion extérieure, mais il faut le mettre en balance avec tous les immenses avantages qu’elle représente.

En ce qui me concerne, habitant le sud Bretagne, je n’ai jamais des hivers à – 20°C (moyenne janvier +6°C), c’est déjà un avantage ! Mon atelier est construit en briques biothermiques avec une dalle béton 15cm isolée +++ par le dessous. J’accepte à ce moment-là de payer le prix de la fraîcheur momentanée avec une trappe à bascule qui s'ouvre dès que l'aspi démarre ce qui évite un refoulement du poêle à bois. L’atelier étant ainsi chauffé ainsi que sa grande inertie thermique par le sol et les murs R2, font que celui-ci se réchauffe très rapidement en quelques minutes dès que la trappe se referme.

J’ai sur internet vu des montages au Canada et pays nordiques où, en hiver, l’expulsion extérieure était détournée pendant les froids vers l’intérieur et filtrée grâce à un caisson filtrant de fabrication maison (tuyaux de très gros diamètre, filtres de grande surface classe M absolument). Cela peut représenter un compromis tout à fait honorable, mais il faudra l'entretenir.

Si, près de ton atelier, tu as de grandes pièces inertes (cave, grenier, grange, garage…) tu peux également en aspirer l’air vers ton atelier, du moins en hiver ce ne sera pas à - 20°C !

Bon courage mais tu vas trouver un compromis acceptable et des performances bien appréciées !

Ton local aspiration peut être bien aéré (claustras ?) mais alors gare à la rouille du matos... Perso j'ai prévu une chambre de 250x80 dans l'atelier, isolée et insonorisée, où je réunis le bruyant (aspi + compresseur air + pompe à vide) et l'air chargé de poussière est éjecté par le toit mais c'est en sortie d'un cyclone dépoussiéreur. Tu pourrais faire de même en remplaçant le cyclone par une chaussette qui englobe le filtre que tu viens d'acheter et qui sort l'air dehors. De ce fait, plus de bruit, plus d'humidité rouillante, plus de poussière dans le local d'aspi... en hiver, tu détournes ta sortie de chaussette vers le filtre et vers l'atelier... En plus tu peux aussi taper ton filtre pour le décrasser à travers la chaussette en place.

Peut-être un jour tu osera aller vers un séparateur cyclonique... TUTO ICI

Bonjour Clément, merci de t'intéresser à ce sujet.

Pour le débit, j’ai déjà traité ce sujet qui recommandait l’usage d’un anémomètre de poche en embouchure de tuyau (13 € sur Internet) qui donnait la vitesse du flux d'air (m/s). Si l'on connaît le diamètre intérieur du tuyau en mètre, on en déduit la surface de la lumière en mètres carrés. Le débit se alors calcul de la façon suivante :
Débit (m3/sec) = Surface (m²) x Vitesse (m/s)
pour l’obtenir en m3/heure, il suffit de le multiplier par 3600.

Pour calculer la dépression, il est très facile de se fabriquer une sonde de mesure avec un morceau de tube fin rigide (pour ne pas trop fausser la surface de la lumière d’aspiration) qui s’enfile le plus discrètement possible au moins à 5 fois le diamètre de profondeur (pour ne pas être trop impacté par les turbulences de l’entrée) et dans l'axe central du tuyau d’aspiration, et de le raccorder par un tuyau souple à un récipient à pression atmosphérique contenant un liquide coloré pour la visibilité. Toute dépression va induire une montée du niveau d'eau colorée dans le tuyau souple qu’il suffit de mesurer en mm et de quantifier en fonction du liquide utilisé (eau, mercure, alcool...).
Perso, j’utilise de l’eau colorée dont la hauteur de colonne est à convertir en fonction de la relation suivante :
1 mm d’eau (mmH²O) = - 9,80 pascals (Pa) (en nombre négatif car c’est une dépression)

Exemple : lancé à plein régime, sac + filtres nettoyés et tuyau peu coudé, mon aspirateur provoque une montée du niveau d’eau dans la colonne flexible d’environ 150 mm, j’en déduis une dépression de 150 x 9,80 = - 1470 Pa

ATTENTION TUYAU DE MESURE TRES FIN, RIGIDE A CENTRER SUR L'AXE DU TUYAU A MESURER

Bon courage car cela vaut le coup de s'y intéresser
A+

Bonjour Clément,
hélas, sur ta photo je vois que la partie basse de ton aspirateur possède le tuyau d'entrée d'aspiration où tu raccordes ton réseau. La mesure de l’aspiration avec ton tuyau rigide doit se faire là, que celle-ci fasse 50 ou 300 mm de diamètre, qu’elle soit près, au point du moteur peu importe ! La mesure de vaut qu’à l’endroit où tu l’as fait. Dans ton cas, il conviendra de mesurer la dépression dans l’entrée d’aspiration la plus proche possible du moteur.
Ensuite, ne cède surtout pas à la tentation de réduire le diamètre des tuyaux ce qui serait une erreur fatale et tu peux même passer du 140 mm au 160mm PVC dans ton réseau si la vitesse d’écoulement dans le réseau ne descend pas en dessous de 20 m/s (vitesse minimale et optimale pour l’aspiration des poussières de bois)
à toi de jouer ! tiens moi au jus - merci
A+

Excellente remarque Didier, mais en aspiration professionnelle, le Pa est le plus utilisé, ensuite vient l'ancienne équivalence avec la hauteur d'eau (mmH²O)... le bar est trop important ici car il faudrait jongler avec des centièmes... peu pratique !

Courage NBG... tu apprends !
Concernant les pressions,cela ne m'étonne pas que tu puisses avoir des pressions aussi basses. Oui mon schémas est avec un tube vertical car cela est plus pratique en "milieu de conduite" d'air en perçant la paroi mais bof... Je préfère dans la pratique un long tube mince D8/D10 qui doit rentrer au moins à 5 fois le diamètre du tuyau pour éviter les turbulences d'entrée.
C'est également là qu'il faut placer l'anémomètre. Dans la pratique, je prends un manchon de 50 cm de tuyau au même diamètre que celui à mesurer puis je creuse une ouverture sur le côté à 5 fois l'entrée dudit manchon pour placer l'hélice de l'anémomètre au plus près de l'axe central. je fais une étanchéité du manomètre avec du scotch chantier et j'enfile l'ensemble manchon + anémomètre sur l'embout du tuyau à mesurer.
Enfin, attention, si ton aspirateur est peu "suceur", ou si ton sac dépoussièreur + autres tuyaux souples sont générateurs de pertes de charges importantes, cela finit par effondrer la succion mais également le débit > cas limite mais fréquent en amateur.
A mon avis tes vitesses sont faibles car ton zinzin est mal situé pour la mesure
Tiens moi au courant.
Merci
A+

Persévère, si tu découvres que ton réseau n'est pas terrible, c'est pas si grave car tu sauras désormais en faire un super !

Bonjour Zaord
Oui il y a les trappes pneumatiques, mais c'est pas donné et il faut des électro-vannes pilotées pour l'air comprimé. Bref, pas pour moi. Les trappes électro-motorisées, j'en ai pas trouvé à prix décent pour un amateur. Alors dans mon atelier précédent, le les ai fabriquées moi-même. Elles marchaient très bien mais il faut que je retrouve les plans et schémas de présentation "Sketchup". C'est l'allumage du moteur machine qui commandait l'ouverture et sa coupure qui provoquait sa fermeture avec temporisation retardée de +/-5 sec. Alimentation moteur en -12/0/+12V pour faciliter bascule en fermeture + 4 LED de confirmation du procédé en cours. La fabrication en mini-série accélère le rendement ! Schéma pour du D125mm mais transposable à D160, D200 ou D100.
Voici deux crobars et deux vues en situation en attendant et un PAS A PAS + PLAN bientôt !!!
A+

Bonjour, NBG
Culotte ou pas culotte en déviation, chaque circuit se calcule indépendamment, la culotte étant considérée comme un élément droit ou bifurquant (30° maxi si possible). Une grosse ligne qui se divise en petites est exactement mon exemple donné, chaque sous-ligne impliquant le tronçon de la grosse qui reste commun mais de longueur variable selon la sous-ligne considérée.
Une culotte peut très bien servir d'event de délestage, je confirme, mais bricoler un clapet réglable pour ajuster le débit de délestage est plus difficile qu'une trappe coulissant le long du tuyau...sinon ton raisonnement est le bon !
Valide tes débits en temps réel, machine en marche, avant de dimensionner définitivement tes trappes ou sections de délestage. Si tu filtres avec sac ou cartouche, tiens compte d'un sac obturé de poussière partiellement (cas le plus fréquent), sinon un cyclone dépoussiéreur est à charge de résistance constante, cela ne te tente pas ?
A+

Bonjour Tamilhaz,

Je me permets de prendre la liberté de te tutoyer.

Ta vitesse de 23.5 m/s en D160 est excellente, uniquement si tout le débit de ton aspirateur se consacre à une seule ligne d'aspiration à la fois.

Si tu désires utiliser deux machines en même temps, ce même débit devra convenir en même temps à deux lignes distinctes. Tes 1600 m³/h de débit initial descendront à 800 m³/h disponibles par ligne s’il y en a 2, 400 m³/h disponibles par ligne s’il y en a 4… etc. Donc, des conduites initialement prévues en D160 te donneront une excellente vitesse de 24 m/s pour un débit de 1600 m³/h, mais plus que de 12 m/s… pour 800 m³/h ... totalement inefficace.

Il va donc falloir trouver un compromis. Comment ?

Si tu sais à l’avance que tu ne dépasseras pas l’utilisation de deux machines simultanément, pour chaque machine tu considères une ligne ne recevant qu’un débit de 800 m³/h, ce qui te donne un diamètre de tuyau en D120 idéalement, et une vitesse aux alentours de 20 m/s idéale. Ainsi, lorsque tu n’utilises qu’une seule machine, l’ouverture du clapet de l’autre machine même à l’arrêt permet de jouer le rôle de l’évent de compensation et tu retrouves bien un débit total de 1600 m³/h et une encore très bonne vitesse autour de 20 m/s dans chacune des 2 lignes de tuyaux.

Je récapitule, de l'aspirateur jusqu'à la séparation des deux lignes, un tuyau en D160... De la culotte de séparation jusqu'à chacune des machines utilisées, un tuyau en D120 (voire D125). et ceci pour chacune des machines mêmes s'il y en a trois ou quinze. Le tout étant de ne jamais ouvrir plus de deux conduites d'aération à la fois, sinon le débit se partage en trop de lignes et les vitesses d'écoulement s'effondrent très en dessous de 20 m/s

Et hop! Le tour est joué les résistances de charges minimisées.

Tamilhaz, tu progresses vite !

Permets-moi d’apporter quelques observations constructives quant à tes choix de disposition du réseau. J’ai rapidement noté les segments de un à sept sur ta capture d’écran pour mieux comprendre.

Selon les choix que tu as arrêtés, je pense que :
• seul le segment 1 en entrée d’aspirateur devrait être en D160, car si tu utilises ta scie (800 m3/h) en même temps qu’une autre machine, ce sera uniquement 800 m³ heures qui iront dans les segments 2 et 4 en D160, ce qui fera une vitesse d’écoulement d’environ 10 m/s, nettement insuffisant.

• Pour éviter cela, tu pourrais remplacer le D160 des segments 2 et 4 par du D120, mais alors si tu utilises ta scie à ruban avec rabot Dégau, tu auras 1600 m³ heures qui s’écouleront dans du D120, soit plus de 38 mètres par seconde de vitesse et des pertes de charges considérables au vu de la longueur des tuyaux.

• Il me semble que la meilleure solution consiste à réserver un D160 toujours pour les segments 1, 2 et 4, puis raccourcir au maximum la ligne en D160 quittes à faire un trou dans le mur ou sa dose la RDégau. De cette colonne vertébrale centrale, partent en ramifications en D120, toutes les lignes menant à chaque machine. Tu pourras même te permettre par la suite de rajouter des piquages sans pénaliser l’aspiration.

• Il faudra toujours garder 2 vannes ouvertes en même temps, et il faudra qu’une soit toujours la plus éloignées possible de l’aspirateur, voire en bout de ligne D160 (SAR), pour maintenir dans toute la ligne un débit de 1600 m³ heures

S’il n’est pas facile de percer le mur pour avoir une ligne D160 la plus direct possible, il est encore envisageable de contourner le mur comme ton projet initial.

Je te laisse réfléchir à tout ça…

C'est comme cela que l'on fonctionne sur l'Air du bois, non?

La plupart de mes raccords PVC est collée... sauf que certains ne se le sont pas pour ménager des segments humainement dimensionnés en cas de maintenance ou transformation (voire un possible transport) notamment en ce qui concerne les segments de piquage avec descente vers les machines.

Si l'on fait la somme de toutes les fuites d'air qui passent à travers les joints des raccords PVC, on doit arriver à la surface d'une pièce de deux euros sur la totalité de l'installation de l'atelier. Cela ne vaut pas le coup de prendre des joints à lèvres, cela ne vaut pas le coût non plus...

A+

A venir ...

Bonjour à vous, La Salle des Machines

Merci pour votre aide et bravo pour la pertinence de vos remarques... car vous avez entièrement raison sur tous les points. En fait, dans la complexité à vouloir simplifier et rendre didactique mon exposé, j'ai réutilisé des copies d'écran d'équations elles mêmes entachées de confusions sur les lettres utilisées dans les équations. Pour la dernière suggestion, j'aurais dû utiliser un document plus ad hoc. Celui-ci est effectivement porteur d'erreurs et je ne l'ai lu qu'en travers, puis utilisé pour apporter une approche plus "référentielle" aux lecteurs de mon tutos. Je devrais revoir mes calculs au plus tôt.

Pourriez vous me préciser ainsi ce que vous entendez par "info parcellaire au mieux" ?

Dans l'impatience de vous lire...

Thierry

PS: des ingénieurs de la partie ont lu mon article sans avoir eu votre sagacité !!!... Respect.

Eh bien tant mieux !
Mais tout ce travail que j'ai fait pour moi ne vaut pas grand chose s'il n'est pas partagé !
Je vais devoir revoir mes formules et présentations

Bonjour Arta, et merci pour ton intérêt.

Ta jolie petite ancienne combinée 5 opérations va très bien se faire aspirer pour plusieurs raisons :

• seules les bouches sont en 80, rien ne t’empêche de faire des conduites en 100, 120, 160 … selon les besoins de ton appareil préconisé par le constructeur (à défaut, voir le tableau)
• premièrement tu fais les calculs en fonction des débits nécessaires. Le but du jeu étant de définir quel diamètre de tuyau dois-tu choisir pour un débit retenu, afin de ne pas dépasser une vitesse de maximum 25 m/s dans des conduites.
• Une fois que tu as ce diamètre, tu construis ton réseau en conséquence, seule au niveau de tes bouches, persistera une réduction à 80. L’air va s’y accélérer mais de façon très ponctuelle, les dégâts seront limités
• ne songe même pas faire tout en réseau avec des tuyaux de 80 mm de diamètre, ce serait un étouffoir
  Concernant l’aspirateur que tu veux acquérir, je suis incapable de te dire s’il sera insuffisant ou bien trop puissant.
• Définit le nombre maximum de bouches que tu comptes mettre en aspiration de façon simultanée, Sur une combinée, je doute que cela dépasse UNE.
• Mettons alors que tu aies besoin de 400 m³ heures au maximum sur une des cinq opérations, tu retiens cette valeur maximale et tu te retrouves avec un aspirateur à copeaux 6 fois trop vorace (2480 m³ OK) Dans la pratique il faut toujours des aspirateurs bien plus voraces que nécessaire pour la simple et unique raison que ce sont les seuls à donner une dépression d’aspiration suffisante, sinon ce sont déjà des sucettes guimauves. La nécessité d'un délestage est quasi systématique.

Deux solutions alors :

• soit tu fais un auvent d’aspiration pour injecter environ 2000 m³/h tout en veillant à ne pas baisser la vitesse dans les autres tuyaux en diamètre 100–120–160 en dessous de 20 m/s (minimum admissible pour le bois)
• soit tu ouvres plusieurs trappes à guillotine en même temps, même si tu n’utilises qu’une seule opération, pour que l’ensemble des entrées d’air des trappes ouvertes corresponde à environ 2000 m³ heures aspirés.

NB : je parierais même mon quatre heures au chocolat qu’en ne mettant aucune trappe et en considérant au pif un besoin d’aspiration de 400 m³ heures pour chacune des cinq bouches, tu pourrais même te passer entièrement de trappes sur ton système avec cet aspirateur désigné.

Reprend les principes de base, reprend les règles d’or a absolument respecter, et tu vas trouver une solution tout à fait correcte.

Au besoin, n’hésite pas à me recontacter - bon courage, mais tu es sur la bonne route

FreddyOO7, mes félicitations !!!. D’emblée, tu te présentes comme n’ayant pas fait de grandes études, te limitant à quatre opérations de base, et donc tu n’aurais pas compris grand-chose… en fait, tu as tout compris, puisque la curiosité t’a poussé à chercher à améliorer ton aspiration, c’était le but de mon travail présenté et je t’en remercie ! Nous partons tous de points différents, seule la curiosité et l’intelligence nous font progresser et l’essentiel reste de nous améliorer.

Trêve de compliments, passons au vif du sujet :

…et que plus le diamétre des conduits est gros (toutes proportions gardées) mieux cela fonctionne ...par contre le pourquoi du comment ?...

Réponse : Gros tuyau = grosse diminution des résistances à l’écoulement = amélioration de l’aspiration surtout sur de longues distances (>5 m ) = ideal > mais attention, la baisse de vitesse induite par l’augmentation du diamètre ne doit pas la rendre inférieure à 20 m/s MINIMUM

…Valeurs moyenne des poussières…

Réponse : la densité moyenne de poussière par mètre cube d’air aspiré est retenue comme autour de 50 mg / m3 en industrie du bois, les valeurs que tu donnes m’étonnes par leur faible valeur sauf à m’être trompé ce qui est toujours possible. Dans la pratique, compte tenu de la faiblesse de charges, cela n’a aucune incidence sur l’aspiration, de même que la densité propre des bois usinés ou son hygrométrie.

… Un réseau n'est donc pas adapté à mes besoins …

Réponse : Aïe ! Aïe ! Ouille-ouille-Ouille ! Permets-moi de te dire mon désaccord total, cela signifie que je n'ai pas bien fait mon exposé. Même dans le cas de ta machine itinérante selon les besoins et la place disponible, il est très intéressant de faire un réseau au moyen d’une conduite principale pouvant longer le garage dans l’angle de plafond (par exemple). Il me semble qu’une conduite en D200 te serait parfaitement indiquée car cela ferait une vitesse interne idéale de 28m/s, sur laquelle tu pourrais effectuer des « piquages » verticaux en tuyaux rigides D125 descendant le long du mur jusqu’à hauteur de nombril au moyen de dérivations à 45° et une trappe ou un bouchon de fermeture chacune. Il ne resterait qu’à brancher des tuyaux souples annelés sur ces sorties murales au gré de tes déplacements, ou au gré du nombre de tes machines à venir, les autres sorties inutilisées étant bien évidemment bouchées. L’évolutivité me semble idéale tout en sauvant les principes d’optimisation de ton aspiration.

Donc on récapitule, en sortie de machine un adaptateur 150/200mm, une ligne principale de longueur 5 à 6 m avec des coudes à 45° seulement en D200 le long de ton garage, sur laquelle se branchent plusieurs piquages verticaux espacés (x2 ou3) avec raccord à 45° que tu peux faire exceptionnellement en D125 car la distances sortie-plafond est < 2m. Chaque piquage étant bouché par un obturateur en cas de non utilisation.

… Du tuyau annelé PU de 0,6 mm d'épaisseur …

Réponse : très bon choix pour l’épaisseur, D120/125 minimum mais il est préférable que sa longueur totale ne dépasse pas 1,5 à 2 m maxi. Au besoin, réduction 125 120 juste avant la rentrée en machine.

… Je souhaite que mon système d'aspiration en tuyau souple et amovible me coûte pas trop cher …

Réponse : en règle générale, quand une installation en D160 à D200 et en tuyau galva, on lui attribue un coefficient de 100 pour le prix. La même installation en PVC, à un coefficient de 63, soit 37 % d’économie (un tiers). Le mètre linéaire du tuyau PU souple de qualité sérieuse, à un coefficient de 230 %. Tout en respectant une sécurité qui a été prouvée, tu peux tout à fait faire l’intégralité de ton installation en tuyaux PVC, et raccourcir au maximum les tuyaux souples annelés en PU. La fonctionnalité est garantie et l’économie est maximale. Pour l’achat du PVC en D200, tu devras obligatoirement aller chez un revendeur professionnel. Fransbonhomme me fait une réduction de 75 % en m’appliquant le tarif dit « camping »… ce qui rend les produits de haute qualité (Nicoll) 10 à 15 % moins chers qu’en grande surface de bricolage.

… Penses tu qu'il soit possible en mettant en sortie de mon aspirateur ( 150mm) avec juste une réduction 150/120mm et une dérivation galva à 30 degrés + une trappe de réglage et du tuyau souple de diamétre 120mm un systéme d'aspiration acceptable ? …

Oui, tout est possible… mais tu vas fabriquer une laborieuse suceuse à guimauves qui va te demander de l’investissement et du travail pour un résultat médiocre, alors que tu as un bon aspirateur au départ. Je me permets de t’inciter à réfléchir quant à l’idée d’une ligne principale en PVC en D200 dans l’angle supérieur le long du plafond du garage, avec des « descentes » en D125. Au besoin, si ton aspiration à la machine est trop puissante (oui, oui,trop puissant je confirme !!! car 3000 m³ heures sur un D125 donne une vitesse d'écoulement de 75m/s, soit un réacteur assourdissant.) Tu auras toujours le loisir d’ouvrir un deuxième piquage à l’air libre pour baisser la vitesse dans ton n’aspiration de machine et « aérer » l’ensemble.

Voilà, le résumé de mes observations concernant ton installation. Tout ceci reste valable à condition d’avoir bien appréhendé ta problématique et surtout si les contraintes techniques d’installation des tuyaux préconisés ne sont pas insurmontables. Ce sera assurément le plus économique et avec le meilleur rendement d'efficacité.

Concernant cartouche de filtrage, l’idéal serait de pouvoir l’emballer dans un grand manchon en tissu étanche aux poussières et ainsi de rejeter directement l’air sortant de la cartouche à l’extérieur par un trou pratiqué dans le mur de l’atelier. En hiver, ton garage n’étant de toute façon pas chauffé, tu peux revenir à l’ancienne méthode où l’air sortant de la cartouche est vidé directement dans l’atelier...mais bof! Soit le filtre s'encrasse et effondre tout débit, C'est pour ça qu'une cartouche filtrante doit être changée chaque année, soit tu te "cailles" par une rentrée d'air glacé dans l'atelier.

Tu peux même acheter, pour une somme modique, une télécommande manuelle à distance permettant d’allumer et d’éteindre ton installation d’aspiration depuis la machine quand tu démarres.

Je t’encourage à persévérer pour améliorer ton système, n’hésite pas à me solliciter à nouveau !
Bon courage

freddy007

…Les réductions ou augmentations galva ( Ducomat )sont compatibles avec le pVC à diamétre égal ?...
OUI > car le diamètre de tuyauterie est mesuré en diamètre extérieur pour les parties mâles (rentrantes) et diamètre intérieur pour les parties femelles (pénétrées). Donc, un D160 galva =D160 PVC.

…Mon aspirateur à copeaux a le moteur dessus et les 3 sorties en dessous…

Trois solutions :
• soit tu peux retourner ton bloc moteur avec son carter de 180° et orienter les sorties vers le haut, il suffit d’inverser la cartouche filtrante et le sac de réception des copeaux de 180° aussi (solution souvent possible avec des carters symétriques emboutis)

• soit tu fais un large virage à 180° avec deux coudes à rayons larges (en Galva DUCOMAT par exemple) et du diamètre maximal pour créer une ligne montante (D200 ?). Il serait bon que tu es signé à ton aspiration une emplacement définitif, le coude en Galva ne sera pas une difficulté s'il reste toujours à la même place.

• Soit tu places ta ligne principale d’aspiration dans le garage en D200 à l’angle inférieur au sol au lieu de la mettre au plafond, les piquages seront alors ascendants jusqu’à hauteur de nombril. Solution la plus cohérente avec petite perte de place au sol tolérable.

Un virage à 180° avec un tuyau flexible en PU, n’est vraiment pas, et de loin, la meilleure solution… c’est le « coupage de chique » assuré pour l’aspiration et cela va condamner tous les efforts développés autour pour améliorer la performance.
Tes trois sorties ne devront faire qu'une, dont le diamètre sera équivalent à celui de ta ligne principale et de tes coudes du 180° soit D200

… Ne colle pas tes écoulements PVC …
Les lignes d’aspiration en PVC ne sont jamais collées pour la simple et bonne raison qu’elles sont en dépression et donc il n’y a aucun risque de sortie d’air, de poussières ou autres polluants. En revanche, il conviendra de les fixer solidement à des supports muraux, surtout en ce qui concerne les piquages secondaires sur lesquels une traction va s’opérer chaque fois que tu vas manipuler un branchement de tuyau.

Affaire à suivre…

Si tu vas chez un spécialiste des moteurs électriques local, tu lui fais rebobiner ton zinzin 380V en 220 V/50Hz avec le changement du condensateur pour une somme modique. Le moteur sera strictement le même en lieu et place et tu n'auras aucun autre frais à faire ! Je vois souvent des boiseux qui achètent des machines en triphasé et payent des fortunes pour des remplacements de moteurs ou des convertisseurs tri/mono... c'est bien dommage !
GIRPI convient très bien pour ton atelier.
Tiens pour info à propos du Champsaur, j'ai été médecin en station de montagne à Orcières-Merlette de 1994 à 1997... le monde est si petit !

Bonjour Sébastien,
pour pouvoir t'aider, il me faudrait connaître le débit et La dépression en entrée de ton aspiration lurem clean 10.

Sébastien, ta déduction me semble un peu hâtive car voilà ce que je retiens…

Ton aspirateur à 540 m³/heure qui aspirerait dans une seule ligne en D100 induirait une vitesse d’écoulement de 19.6 m/s … tu es déjà en limite d’écoulement. Tant que tu as affaire à des poussières fines ou moyennes (copeaux) de bois sec, donc léger, cela peut convenir dans la mesure où tu n’utilises qu’une seule ligne à la fois, condition que tu te charges bien de fermer toutes les autres entrées possibles. Un rapide calcul avec mon tableur, indique une perte de charge de - 496 Pa sur la ligne principale (8 m). Tu retires cette valeur à la dépression que tu vas calculer en entrée d’aspirateur (exprimée en Pascals) et tu verras qu’il ne devrait pas te rester… grand-chose !

Attention, la dépression minimale au niveau du capot d’aspiration de tes machines, quelle que soit leurs tailles, ne doit pas descendre en dessous de 900 Pa. Ceci permettant d’aller aspirer des poussières qui auraient tendance à partir en direction opposée du capot. C’est très bien d’avoir une aspiration qui draine la poussière dans les tuyaux, mais encore faut-il que cette poussière ne soit pas éjectée par les lames de scie, les cylindres de rabot–dégo ou autres.

En résumé : si tu utilises une seule ligne d’aspiration, avec du tuyau rigide en D100, je pense que ton aspirateur suffit juste à évacuer la poussière dans les tuyaux (ce qui te donne peut-être l’illusion que tout va bien), mais je crains que la dépression soit insuffisante au niveau du capot des machines (entrée de l’aspiration auprès de l’outil)

En ce qui concerne ton tuyau en D32 pour de l’électro portatif, la solution est impossible avec ton matériel. Dans la pratique, l’outillage électro portatif nécessite une aspiration de haute dépression (– 15 000 à 17 000 Pa), c’est ce que procurent les turbines à deux voire trois étages de nos aspirateurs domestiques. Le débit nécessaire n’est pas forcément important (200-280 m3/h) mais la dépression d’aspiration doit être élevée.

Dans ton système d’atelier, ton Lurem doit avoir une dépression maximale – 1500 Pa, soit dix fois moins. En outre, tu branches un tuyau flexible de 1m en D32 au bout d’une ligne d’aspiration en D100 de 8m de long… c’est tout à fait normal que tu n’aies aucune dépression en amont. Lorsque tu passes d’un D100 à un D32, ton aspirateur essaye de compenser la réduction de lumière par une augmentation considérable de la vitesse dans le tuyau flexible en D32, mais tout ceci est empêché par une explosion des résistances écoulement dans ce flexible (perte de charge)… au final, tu n’obtiens ni vitesse d’aspiration ni dépression suffisante.

Dans mon atelier, j’ai un réseau d’aspiration centrale en D200 / 160 pour les machines, adapté à mon aspirateur à copeaux (3000m3/h – 2150Pa) . Parallèlement, j’ai un petit réseau avec ligne centrale en D64, branché sur un aspirateur d’atelier puissant mais indépendant, sur lequel je fais des piquages pour monter mes flexibles pour machine électro portative en D32.

Bref, pour faire court, tu peux te contenter de ton aspirateur Lurem pour les machines stationnaires avec une seule ligne en D100 à la fois, toutes les autres entrées étant bien fermées. Tu investis dans un aspirateur d’atelier puissant que tu laisses fixe dans un coin de l'atelier et duquel tu fais partir un réseau en D50 pour des machines électroportatives, voire un balais d’aspirateur avec un long tuyau pour aspirer tout ton atelier (nettoyage machines et sol)

Ceci n’est que mon opinion et je reste ouvert à d’autres avis …
Bon courage pour ta réflexion
Thierry

Bonjour Florentcpt et merci.
Le délestage est un art difficile et devient nécessaire lorsqu"on a un aspirateur pas très puissant.
Vous avez bien compris le principe, pour maintenir Vitesse aspiration à 25 m/s et minimiser les pertes de charge, vous devrez bien faire un évent de délestage de D120, réglable de préférence pour paufiner les dépressions à la machine !
Pour faire mes évents de délestage réglables, je perce une ouverture en longueur dans l'axe du tuyau à délester (ici D120 = 113 cm² = 25x5 cm par exemple). Sur une chute, je prends une portion de tube PVC du même diamètre et je découpe une portion en tuile de taille supérieure (ici, 30x10cm par exple). Je la fait coulisser sur l'évent percé dans la conduite en la faisant glisser maintenue par les têtes avec rondelles de 4 vis enfoncées dans la paroi en PVC (vis à tôle, tête ronde D5). En faisant coulisser en longueur la tuile, on règle la surface du délestage, donc le débit. PS: un petit coup de décapeur thermique me permet d'adapter parfaitement le rayon inférieur de la tuile en PVC sur le rayon extérieur du tuyau... Ai-je été suffisamment clair ? D'autres de mes explication dans les discussions (voir ci-dessus)
Vous pouvez aussi regardez vous inspirer de mon tuto sur le séparateur cyclonique pour trouver des outils de mesure et réglage très simples.
Bravo et bon courage. Avez-vous déjà travaillé dans le propre sans poussières ? Vous verrez !
Mig

Yep !
un aspirateur puissant est un luxe utile car les pertes de charges élevées dues à la survitese dans les tuyaux n'auront qu'une conséquence en terme de bruit d'écoulement, de surconsomation électrique (bof), de tirage d'ampères au compteur (rebof) ou de gros volume d'air aspiré (problème en hiver si tu rejettes à l'extérieur... mais il aspirera bien !

ASPI PUISSANT MAIS RESEAU GROS DIAMETRES = EVENTS INUTILES
ASPI PUISSANT MAIS PERTES DE CHARGES ELEVEES = EVENTS UTILES
ASPI MOYEN + PERTES DE CHARGES LIMITES = EVENTS INDISPENSABLES
ASPI MOYEN + PERTES DE CHARGES ELEVEES = CHANGER D'ASPIRATEUR
C'est carré certes ... mais efficace.

Si tu as le choix, prends du puissant (AF22 Felder par exemple, c'est la nuit et le jour avec le AF14), tu l'enferme dans un coffrage en OSB ou autre (réduction drastique du bruit) et ne te soucies plus de la puissance)

Concernant les évents chez les pros, ils utilisent des réseaux calculés dès le départ et l'aspirateur optimal est acheté par la suite, et d'une. Ils utilisent des trappes de registre qui ralentissent le dédit dans les conduites machine qui sont les plus petites donc les plus impactées, mais surtout ils utilisent des ventilateurs variables en aspiration qui s'adaptent au besoins de l'atelier. On touche ici à des menuiseries industrielles.
La plupart des menuisiers pros bidouille empiriquement sur les conseils rapides du fournisseur de matos d'aspiration

Un moteur 3 kilowatts pas trop mal fait va aspirer environ 2500 à 3000 mètres cubes par heure, pour une dépression à vide d'environ 2000 Pascal.
Tout ceci n'est que très théorique, si tu veux améliorer les connaissances précises de ta machine tu peux mesurer la dépression et le débit avec les astuces que j'ai mentionné dans l'article( voir les commentaires en fin d'article et les solutions que je propose)
si tu as des difficultés n'hésite surtout pas à me recontacter

L'aspiration dans Ta conduite ou en sortie d'aspiration va créer une dépression.
Placer l'extrémité d'un petit tuyau de mesure au point À mesurer dans ta conduite aspiration (au centre vers l'axe et pas immédiatement à l'entrée = 2 fois le diamètre), permet à ce petit tuyau d'enregistrer une « succion » qu'il transmet à une colonne de liquide aspirée qui va s'élever.
La valeur de cette élévation est directement liée à la valeur de la dépression au sein de la conduite à mesurer, soit à l'extrémité du petit tuyau de mesure. Dans le cas de l'eau, sachant que 1 mm d'eau égale -10 pascals (dépression donc ordre négatif).
Il suffit de convertir les millimètres en dizaines de Pascals et tu as la dépression au sein de ton tuyau d'aspiration.
Exple: > Ma colonne d'eau s'élève de 183 mm dans la section verticale du tuyau de mesure, j'ai donc une dépression de 1830 Pascal à l'entrée de mon petit tuyau au point de mesure
Ai-je été assez clair ?
À toi de jouer...

Tu as tout compris

Bonjour Cyanim,
Tu as raison mais les deux cas sont considérés. Quand je calcule la dépression totale comme si la sortie était directement connectée à l'aspirateur c'est pour évaluer l'efficacité de l'aspiration au capot de la machine. Il est évident en revanche que dans la pratique, chaque segment est à traiter indépendamment pour envisager chaque débit de délestage nécessaire pour chaque segment.
J'ai certainement eu du mal à bien expliquer la chose, la vulgarisation est un art très difficile.
A te lire...

cyanim, Bonjour
je dois te confier être médecin et actuellement je suis débordé ...
Je t'avoue n'avoir vraiment pas le temps de me reprocher sur les suggestions que tu soulèves
si tu veux bien, on pourra voir cela plus tard.
A+

Merci beaucoup, les gars, mais je ne suis absolument pas la référence mondiale de l'aspiration des amateurs de bois...

pour répondre à edurand, que je remercie pour son intérêt envers mon article sur l’aspiration
voici un avis, qui n’engage que votre serviteur, bien sûr :

> les tuyaux galva DOMOMAT te feront prendre un gros risque car ils sont sensés travailler en aspiration basse dépression (vitesse écoulement 6m/s au lieu de 20 et à -30Pa au lieu de -2000 !!!), sur un tuyau de D200 en 3 m de long à une dépression classique de -2000Pa, ce sont quelques 400 kg de pression externe qui s'appliquent( -2000 Pa ou -0.021 kg/cm² x périmètre 63cm x longueur 300cm = 395 kg)... Voir ICI
ça calme, mais qu'en pensera ton tuyau en galva fin agrafé ??? (galva ?)

Pour le 1) > trappe un peu moins moins chère + deux réductions (galva ?)= beaucoup de bruit car + de turbulences aériques à cause du rétrécissement pour un coût total peut-être supérieur à CECI. En revanche la perte de charge est modeste.

Pour le 2) > entrée en D125 = diamètre du corps cyclonique environ le double 250mm soit débit maxi 2500 m3/h (OK pour AF14 = 2300m3/h, je crois)… pourquoi pas ? Ce qui me gêne c’est le plastique car poussières de bois assez abrasives en quelques mois (vécu !). Le métallique d’Axminster serait possible mais conduites en D100… à proscrire ! Sauf si tu désires une suceuse à guimauve et asthmatique de surcroit?

Pour le 3) > je suis médecin et donc un inconditionnel de l’extraction extérieure de l’air… mais j’habite en Bretagne sud…. Ç’est fastoche car les hivers à 6 °C quelques jours ! J’ai tellement vu de maladies professionnelles des menuisiers. Bref, je résume : Un grand placard vertical pour le confort et hermétique (OSB ou autre) + insonorisé (laine de bois 60mm mini ou polystyrène extrudé 80mm ou liège 30mm…) c’est pour le top confort sonore de l’atelier. Les éjections de l’aspirateur, ouste, dehors. S’il fait trop froid, détournement exceptionnel vers l’intérieur de l’atelier au travers de grands filtres niveau M minimum (sac = L maximum) transmuraux du placard d’insonorisation, ou bien cartouche filtrante (surtout pas de sac) + intervention hebdomadaire de décrassage-dépoussiérage avec masque respiratoire hautes-performances. ATTENTION : enfermés dans un placard j’ai du installer une alarme optique de sacs pleins car ils ne seront plus visibles et bonjours la « neige » (vécu) !

Pour le 4) > si tu éjecte dehors atelier, aucune cartouche ni filtre, sortie directe en sortie verticale du cyclone. Les particules qui sortent du cyclone sont théoriquement inférieures à 50µm, invisibles et non salissantes (+- pollens)

Voilà, bon courage.
A te lire…
Mig

Bonjour Cyanim
Premiers chiffres = aspirateur seul, mesuré en entrée d'aspirateur
Deuxièmes chiffres = mise en place d'une conduite et d'un délestage ou registre reducteur de débit pour avoir du 20 m/s sinon le diamètre de tuyau devrait être d'environ 250mm
J'ai un AF22, donné pour -2500Pa et 3100 m3/h. A la mesure c'est à peu près identique à vide, et c'est même meilleur à 20 m/s dans les tuyaux que ce qui est indiqué sur les courbes théoriques.

Tous les moteurs Felder (Siemens le plus souvent) sont en 50Hz, les versions 60Hz sont pour l'export. Un 50Hz en pays 50Hz à le même rendement qu'un 60Hz en pays 60Hz, c'est une question de montage de bobine.

Merci, Guillaume !
Thierry

Très facilement, tu ignores la plus directe. Considère uniquement la branche de tes 2 conduites la plus longue et la plus dévoreuse en perte de charge que tu multiplies par 1,5 pour équivaloir à peu près aux 2 en parallèle. Que les puristes copulateurs d'hyménoptères en plein vol me pardonnent !

Pardon de répondre un peu tard... mais je suis assez occupé ces temps-ci!
Ton atelier est très bien conçu. Puis te suggérer 2 remarques qui n'appartiennent qu'à ma façon de faire:
1- Monter la ligne d'aspiration murale à + de 2m de hauteur pour dégager le mur au dos des machines. Très utile pour étagères, affichages, rangement de bois, armoires ...
2- inverser scie à ruban et raboteuse. Quitte en cas de besoin d'une possibilité d'écarter la raboteuse du mur pour travailler des pièces longues avec aisance et sans se marcher dessus ou se crever un oeil...
A te lire...

Bonjour eljub,
Plus c’est direct, mieux c’est ! Perso, j’ai utilisé un jet cap (voir ICI). La sortie verticale est idéale à travers le toit, la pluie n’est pas un inconvénient car il y a un système collecteur à l’intérieur, les pertes de charges sont minimes avec un bon gros diamètre. Sinon, une sortie horizontale à travers le mur avec une casquette de protection contre la pluie mais cela signifie un coude à rayon large en plus (R> 1,5 x D). Prévoir alors une grille anti oiseaux et ne surtout pas exposer face au vent direct et intempéries (pluies horizontales !)
A te lire...

Merci pour votre aide remarquable et compétente, cela m'est utile ! Je transfèrerai votre tableur modifié si voulez bien me l'adresser par courriel air du bois. A+

Oui, c'est logique si le premier segment N réduit le débit suffisamment, le délestage=0 en aval du N+1

Bonjour Bruce et merci pour l'intérêt que tu portes à mon exposé.
Pour te répondre sérieusement, j'ai besoin de savoir premièrement la puissance de tes deux aspirateurs et notamment celui que tu Utilises actuellement, deuxièmement si tu rejettes l'air à l'extérieur ou si tu le recycles à l'intérieur de l'atelier... Et enfin quelle est ta motivation pour savoir si tu veux un système parfaitement adapté ou bien une approximation satisfaisante.
D'un autre côté si tu me dis que ton aspiration semble être fonctionnelle sur la combinée et si tu ne respires pas des tonnes de fines ateliers, Pourquoi vouloir changer ?
À te lire…

Micka30 bonjour et merci pour ta question.
Tu es un pro donc tu dois suivre les normes légales... tuyaux métal à 100%, mise à la terre peu importe si piquée sur machine ou "amenée" du compteur (plusieurs connections à la terre = sécurité). La concentration des fines (taille < 50µm) doit être faible plus d'autres mesures spécifique aux pros VOIR ICI POUR INFO
Pour le caisson > plutôt grand, décolmater souvent et nettoyer tous les soirs !!!
A te lire...

Bravo, je suis scotché devant la qualité de ton boulot. Tu n'auras certainement pas une sucette à guimauve...
Mais que disent les résultats sur un travail de bois ???
As-tu jeté un oeil sur mon démarrage automatique réglable temporisé maison ?

Merci Christelle et bravo pour l’intérêt que vous portez à votre santé et le confort en atelier.
Votre image montre un réseau on ne peut plus direct et linéaire en D200 raccordé à un futur AF22 qui est une belle bête de puissance et de solidité.

Concernant les descentes de tuyaux rigides vers les machines, ne vous prenez pas la tête sauf si vous êtes plusieurs à travailler en même temps sur plusieurs machines, prenez un diamètre 160, au pire 125 et vous ne saurez être déçue. Leur longueur est de toute façon faible, et cela permet de monter des vanne-guillotine moins onéreuse pour chaque machine.

Concernant le raccordement de votre combinée, je vous propose de raccorder ensemble les deux sorties pour votre toupie (une pour le puits et l’autre pour le carter extérieur) mais également de raccorder ensemble les deux sorties pour votre scie à format (une pour le puits, l’autre pour la cape d’aspiration ). Chacune de ces paires sera équipée d’une vanne – clapet permettant de choisir l’aspiration ou non en fonction du besoin. Vous pouvez installer tout votre réseau en rigides jusqu'aux machines mais prévoyez quand même des rallonges de flexibles 1-1,5m en plus si d’aventure un jour au cours d’un travail vous étiez obligée de déplacer la machine pour négocier des pièces plus longues.

L’arrivée du cyclone est une chose fondamentale car s’il est bien conçu l’éjection de fines de taille maximale cinquante microns est la règle. Je peux vous confirmer moi-même la qualité de séparation de mon propre cyclone écrit dans l’article sur l’air du bois, il est associé comme vous à un AF22 et me donne totale satisfaction.CYCLONE ICI

Même si vous n’avez pas de local à consacrer à l’aspiration, vous pouvez créer un placard insonorisé sur la hauteur complète de la pièce autour de l’aspiration et du cyclone.

Concernant l’éjection de l’air à l’extérieur, le seul inconvénient est la perte calorique c’est vrai. Tout le reste n’est qu’avantage et de loin !
Je vis en Bretagne Sud et l’hiver est très doux, le thermomètre descendant exceptionnellement en négatif la nuit. J’ai un chauffage à bois DEOM4 pour un local de 58 m² au sol et 218 m3 qui est amplement suffisant. Après une semaine sans chauffage, je découvre l’atelier avec une température d’environ 12° le matin en plein hiver (je précise que mon atelier est bâti comme l'ossature de la maison qui est bioclimatique et optimise la captation de chaleur du soleil). Une petite flambée et je suis à 17 – 18° en deux heures maximum les jours les plus froids. L’utilisation de l’aspiration injectant l’air à l’extérieur, il est indispensable de prévoir une ouverture pour laisser l’air rentrer (trappe commandée par l’aspiration de 500x500mm) sauf à enfumer l’atelier par aspiration du poêle. Dès que l’aspiration s’arrête, la trappe se referme toute seule. Certes la température baisse mais la trappe étant placée en hauteur l'air frais se mélange l’air chaud de l’atelier en sous pente. En quelques minutes, l’inertie thermique de l’atelier réchauffe immédiatement cet air frais rentré et l’inconvénient disparaît rapidement. Le reste de l’année, soit environ neuf mois sur douze, cela ne pose absolument aucun inconvénient thermique.

Concernant l’évacuation externe à travers le mur, je n’ai jamais demandé l’autorisation à ma commune et à ma connaissance l’air expiré ne contient aucun produit polluant et reste dans des dimensions tout à fait « domestiques ».
La sortie du cyclone que j’ai construit est en D300. Dans un premier temps, j’avais envisagé moi-même une sortie trans-murale et horizontale… mais la construction de l’atelier s’est faite par un maçon ingénieux qui m’a proposé plutôt de faire une sortie verticale. La conséquence est une réduction immédiate des nuisances sonores d’éjection de l’air pour les voisins, la dispersion du flux d’air chargé de fines invisibles et surtout une absence de coude en sortie directe allègeant encore les résistances de charge à l’écoulement.

Cela se traite très facilement comme une cheminée verticale de gros diamètre à travers toit et le coût de l’intervention du couvreur est modique.

Enfin, en tant que professionnelle, je vous suggère d’investir dans du matériel sérieux éprouvé de haute qualité. L’économique coûte toujours très cher. Permettez-moi également de vous rappeler qu’en tant que professionnelle et pour des raisons de responsabilité civile et d’assurance, votre installation de tuyaux doit être intégralement réalisée en tuyaux métalliques (acier galvanisé). Le fournisseur le moins onéreux que j’ai trouvé pour ma propre installation reste DUCOMAT.

Bon courage mais persévérez, vous êtes sur la bonne voie… d’aspiration.
La meilleure aspiration est celle qui s’oublie !

Thierry

L'aspiration de la cape de scie doit être piquée en aval de la vanne d'obturation, Elle doit être à mon sens en D80 dans sa partie rigide et dans sa partie flexible, quitte à réduire en D60 au dernier moment.
Concernant le cyclone, il existe des gros modèles tout faits sur Internet (ONEIDA Je crois…)
Il n'a jamais été constaté d'incendie ou d'explosion liéS à l'utilisation de tubes PVC dans Les ateliers bois du monde (statistiques assurances), Cependant lA LOI EST DURE MAIS C'EST LA LOI. Tous les tuyaux Galva doivent également être mis à la terre.

Le plus simple pour moi, Percer un trou au foret (2mm?), monter un rivet rapide avec une rondelle qui va venir coincer LE Fil de cuivre en boucle (Fil n'ayant pas besoin d'être isolé de Section 2.5 mm²)... Ce n'est que mon avis !
A+

Si vous êtes seuls à utiliser une machine à la fois, le calcul se fait strictement de la machine considérée jusqu'à l'aspirateur (à condition que tous les clapets des autres machines soient fermés) de façon isolée. Changer de machine ne consiste en fait qu'à modifier juste une partie du réseau considéré, à savoir :
1- suprimer l'entrée d'air de la machine précédente par la fermeture de son clapet
2- ajouter ou retrancher des segments de la conduite principale selon l'emplacement de la machine suivante considérée
3- ajouter l'entrée d'air et la tuyauterie descendante de la machine suivante

C'est un peu comme si chaque fois il n'y avait qu'un seul et unique tuyau de la machine jusqu'à l'aspiration

PS: pour le montage des tuyaux DUCOMAT porter des gants anti coupures, ça peut servir !

A+

Bonjour Bruce et merci pour ton intérêt à mes tutos. Un cyclone à un K (coeff multiplicateur de perte de charges singulières) qui varie de 5 à 12... Le fabricant de ce matériel est censé l'indiquer sur son matos.Sinon avec ton manomètre, tu mesures en entrée et en sortie et tu peux évaluer K... sauf si tu n'as pas encore acheté le cyclone, of course !
A+

Ton atelier a l'air vraiment super pour la place et pour l'agencement. L'ensemble aspiration me paraît cohérent au niveau de la motorisation et du cyclone mais tes conduites devront être en D160 voire D200 pour rester à une vitesse d'écoulement autour de 20-25 m/s. Il existe des relais pour du 380 tout à fait comparables aux 220, sauf au lieu de deux contacts (N+Ph) tu en as quatre (N+Ph1+Ph2+Ph3)!
Bravo, tous ces efforts ne seront pas en vain. La meilleure aspiration est celle que l'on oublie.
A+

Fred, je suis surbooké... je me pencherai sur tes interrogations bientôt !
A+
Thierry

Euh..., Pardon Thom38, mais j'ai des machines Felder 230 MONO qui sont en fait des moteurs 380 asservis par une électronique de pointe. C'est ultra robuste, ultra précis, un couple important… peut-être devrais-tu reconsidérer autrement la supériorité du 380 sur le 230. Quant à la revente en 380… bonjour !

Les pertes sont énormes par ce que tu as une vitesse de 27 m/s à 55 m/s alors que l'idéal ne doit pas dépasser 23 m/s, maxi 25. L'élévation des pertes devient exponentielle ! Soit tu fais des évents de délestage pour baisser le débit, soit tu augmentes le diamètre des tuyaux ce qui abaissera la vitesse d'écoulement et des tuyaux et des pertes vont considérablement diminuer. Par ailleurs je note des longueurs de flexible d'environ 2 m, voire plus ? Il faut essayer de les réduire au maximum une telle longueur ne se justifie que très rarement.
A+

Y'a moins cher, une radio des poumons payée par la Sécu :) :) :)...

fredsaintjacques regarde ta messagerie, je te propose quelque chose !

Non... T'as pas bon ! Tu devras acheter un gros zinzin monstrueux si tes tuyaux sont surdimensionnés et tes évents devrons être multiples.
Si tu dois faire des évents c'est que ton aspi et trop puissant. Si tu n'as pas assez de dépression à la fin de ligne machine, c'est qu'il ne l'est pas assez ou pire c'est que tu as trop de pertes de charge. Le tout est de trouver le juste équilibre, c'est le but du tableur Excel.
Dans la pratique,
1- on définit débit et dépression en bout de ligne (machine)
2- on établit des conduites homogènes avec le moins de pertes de charges singulières et régulières
3- on défini ainsi le caractéristiques de l'aspirateur la fin en majorant les besoins d'environ 20% (encrassement des filtres d'aspirateur)
4- si l'aspirateur (déjà en possession le plus souvent) est trop faible... faut le changer ou se résigner à sucer des guimauves (NDLR)
5- si l'aspirateur est trop puissant, alors seulement, il faut faire des évents

Le vrai drame ce sont les fabricants de matos amateur qui arrivent àcnous faire croire qu'une super giga bombinette PRO de 1200 m3/h en 100mm de sortie peut suffire avec de tuyaux annelés souples de 5 mètres...

Rappelle-moi les caractéristiques de ton réseau et ton aspi pour t'aider, ou mieux un plan SKP
A te lire...
Mig

Bonjour Julien
j'ai imaginé l'astuce suivante dans mon atelier :

• l'aspiration génère une dépression de 2600 Pascal soit 0,026 de dépression au centimètre carré
• dans un tuyau en PVC de 300mm de diamètre, bouché à une extrémité par un rond de contreplaqué collé et vissé, à l'intérieur un piston fabriqué avec deux morceaux de contreplaqué prenant en sandwich une rondelle en feutre ou en cuir, ce qui forme le piston
• surface du piston en D300 = 706 cm² soit x .026 bar = 18 kg de traction pour ouvrir une trappe !!!
• La fermeture pouvant se faire par une traction en sens inverse avec un contrepoids et une petite poulie...(6 kgs pour mois en mortier moulé dans un tube PVC et une boucle en fer enchâssée à l'intérieur)

Pour presque 7000 m³ heures, je pense qu'il vous faut une trappe d'environ 1 m² qui peut être subdivisée en trois volets de 1 m x 300 mm, d'axe de pivotement horizontal, ce qui serait tout à fait compatible pour un relevage par piston et contrepoids. En dessous, la vitesse d'entrée d'air serait trop brutale et ferait voler la poussière dans l'atelier.

Attention aux jours avec vent fort, c'est toujours très désagréable d'avoir un bruit de gamelle lorsque les trois volets seront bousculés, d'où la nécessité d'un contrepoids bien tendu au repos.

Cela marche du tonnerre. Le seul inconvénient reste que la fermeture un peu trop rapide de la trappe provoque une dépression dans l'atelier gênant en hiver car elle fait refouler le poêle à bois, l'aspirateur ayant besoin de plus de temps pour arrêter de tourner. J'ai donc ralenti la descende du contrepoids au niveau de la poulie avec un léger frein par frottement et en faisant deux tours de câbles autour la gorge de celle-ci...
Qu'en pensez-vous ?
A+

Un schéma vaut mieux qu'un long discours...

6900 m3/h = 1.96 m3/s sur 1 m² d'ouverture, c'est un flux d'air rentrant de 1,96 m/s soit 7 km/h... c'est déjà énorme pour le confort et la poussière (norme < 0,2 m/s)
Et oui... ton zinzin ne suce pas de la p'tit' guimauve, c'est du lourd !
Les entrées d'air se font au plus haut de l'atelier pour se mélanger à l'air chaud. La porte du garage, automatisée certes, mais en hiver l'air glacé rentre par le bas.

Bravo, tu as tout compris ! La Holzmann 3000m3 = OK top !
Bonne idée de placer l'aspi à l'étage. Aucun inconvénient mais prévoir témoin de remplissage des sacs sinon overdose et débordement assuré sur le toit !!!
Densité moyenne air + copeaux = 50g/m3 > aucune incidence... ces données étaient dans mon tuto, cher lecteur impatient ou myope :-) ...
Amuse-toi bien avec une super aspi efficace qui s'oublie !

Ton réseau fait encore trop de circonvolutions à mon avis
depuis l'aspirateur une ligne droite avec des ramifications simples et à 45° qui descendent vers chaque machine… je suis un peu dérangé par ce long tuyau flexible qui traîne par terre ce qui signifie grosses pertes de charges et danger de se prendre les pieds!!!
tu pourrais faire courir une ligne horizontale dans le grenier et ne descendre qu'au niveau de chaque machine
je confirme qu'il n'y a aucun intérêt à agrandir la section entre l'ASPI et le cyclone tant que tu restes dans un diamètre correct et avec un grand coude

Je te propose la réflexion suivante:

• Tu décales ton bloc respiration dans un angle ou en bordure de la surface du grenier se projetant au-dessus de ton atelier
• tu traverses le plancher depuis l'aspiration, un virage immédiat à 2 × 45°pour faire courir sous le plafond de ton atelier une ligne principale qui va d'un bout à l'autre de l'atelier
• de cette ligne centrale et avec des coudes de 45° maxi partent des ramifications directes vers l'aplomb de chaque descente vers les machines (encore des angles à 2 × 45°)
• chaque descente se fait en tuyaux rigides les plus longs possibles
• les tuyaux flexibles doivent être les + courts possibles
• les clapets guillotinent se fixent toujours sur une section rigide et non pas en bout, avant la section flexible.
• tu pourrais même envisager de faire une saignée dans ton sol pour faire courir l'aspiration vers le centre de ta surface ce qui dégagerait l'espace au-dessus, un petit ragréage au béton et l'affaire est jouée. Avec une petite extension, cela te permettrait même d'avoir une bouche d'aspiration au sol quand tu balayes ton atelier.
  A voir l'application dans ton cas…

Bonjour les gars!
Avez vous une idée de la vitesse de flux réelle dans vos tuyaux en D150 ?
Quel débit en Entrée ventilateur pour PFLUX-3 ?
Jusqu'à V = 30 m/s ça passe, au delà c'est la spirale de l'escalade des pertes donc la dépression en bout de ligne chute +++ (> 750 pa minimum)
Attention, sensation séduisante de haute vitesse de flux à l'embout machine ne veut pas dire efficacité avec dépression suffisante !
A vous lire A+

Je reste convaincu selon ce que j'ai pu lire d'autres auteurs qu'une dépression de 750 pa minimale reste encore efficace à condition que le débit soit respecté (1400m3/h toupie ou 850 m3/h scie a format)
Voir Tableau de la CARSAT ci-dessous
Voir les documents suivants :

CARSAT
DEPOLLUNET
INRS

C'est bien avec des concepts ancrés ainsi et parce que le dimensionnement réel peut effrayer que la plupart des installations sont complètement asthmatiques !
À méditer…
Avec un diamètre ainsi adapté, tu auras presque le même débit et la même dépression qu'en entrée de ton aspirateur. Attache-toi solidement à une machine si tu veux tester l’aspiration avec ta main !
L'élément qui freinera le plus l'écoulement d'air sera désormais ton cyclone... Hélas c'est incontournable !
SVP Donne-nous tes retours d'expérience

Bonjour l'Ecorce de Sycomore et merci pour l'intérêt que tu portes à mon tuto!
Mesurer une dépression dans un tuyau d'air circulant se fait "en charge" avec des résistance à l'écoulement établies (dépression dynamique ou en mouvement)
Mesurer la dépression induite par un aspirateur à son entrée, c'est mesurer une dépression statique (air bloqué). Ce n'est pas comparable.
Le diamètre du tuyau de ta jauge n'a pas d'importance une fois les dépressions équilibrées entre l'entrée de la jauge et ta colonne de liquide ( quelques dixièmes de seconde)
Avant de jeter ton zinzin au feu... fait la même mesure en obstruant complètement ton réseau soit toutes les trappes FERMEES . Le réseau doit être obstrué au maximum. Le top serait d'obstruer l'entrée de l'aspi en déconnectant le réseau.
Si le doute persiste encore :

pas d'obstruction en sortie de l'aspi ?
pas de chat endormi au chaud dans la turbine ?
moteur tourne à son régime nominal ? (attention triphasé "bidouillé" sur mono)
pas de fuite dans la turbine de l'aspirateur ? (carter dévissé)
bonne échelle de conversion de ta colonne de liquide en pascals (200 au lieu de 2000)
tuyau de jauge bien placé vers le centre à l'axe de la tuyauterie et enfoncé à 5 fois le diamètre du tuyau d'aspiration réseau
Au boulot...
Bien à toi ! A+

Désolé mais je ne peux pas expliquer ton cas à distance !

Bonjour Benoit.
Sortie 30 ou 55mm + vitesse supérieure à 100m/s = aspirateur avec beaucoup trop de débit donc non adapté, il faudrait le changer ! Aïe ça pique !!!
Sinon, tu peux essayer ainsi:
1- fait ton réseau en diamètre maximal pour vitesse entre 20 et 25 m/s avec le même aspirateur
2- fait des évents de réglage (à calculer) juste avant tes sorties de machine pour que la vitesse ne dépasse pas 35-40 m/s en sortie machine

Ce sera bruyant mais encore efficace, cela dépoussièrera aussi l'air de ton environnement de travail (Je suis taquin mais amicalement!)

Le délestage, c'est ouvrir un évent pour faire rentrer de l'air donc créer un débit entrant secondaire en aval pour que le débit principal machine en amont soit abaissé. Ainsi, on parvient à baisser la vitesse d'écoulement en sortie machine à diamètre de tuyau constant. C'est à faire dans ton cas. Régler l'ouverture de l'évent se fait par calcul (voir mon tableur EXCEL) soit empiriquement avec mesure anémomètre et baromètre "maison" (voir plus haut), alors là c'est le top. Mais ne te prends pas la tête, fais alors au jugé, c'est très efficace aussi pour nos ateliers.
Bien à toi et persévère!
Thierry

Bonjour DigiPascal et merci pour l'intérêt que tu portes à mon travail.
Le diamètre d'un tronçon de ligne n'a rien à voir avec le diamètre de sortie (d'entrée) de l'aspirateur. Le diamètre d'un tronçon se définit en fonction du débit de l'aspirateur pour obtenir une vitesse comprise entre 20 et 25 m/s dans le tuyau. Ainsi, si les calculs t'amènent à un diamètre 125 ou 150 et que ton entrée d'aspirateur est en D100, tu peux tout à fait prévoir un réducteur de diamètre pour que ton réseau puisse être en 125 ou 150. Certes, au niveau de l'entrée d'aspirateur tu auras une accélération de la vitesse bien au-dessus de 25 m/s mais cela ne concernera qu'un tout petit tronçon d'entrée et cela reste bien moins préjudiciable que d'avoir tout un réseau limité à 100 mm
En cherchant à performer ton réseau d'aspiration tu tiens le bon bout et tu en seras grandement récompensé
bons copeaux
Mig

Pardon les gars, mais baisser le débit dès l'aspirateur, c'est aussi baisser la dépression et donc prendre le risque à débit adapté d'avoir une "suceuse à guimauve"...

Si la règle des 25 m/s minimum et respectée même les copeaux les plus gros sont emportés à la verticale sur des distances sans limites
est-ce que ton bois n'est pas mouillé ? Ton débit correspond-t-il exactement à tes calculs ?
N'as-tu pas effectivement des fuites le long de tes lignes ou au niveau des trappes de fermeture ? Enfin, peut-être que l'ensemble des pertes à l'écoulement générées finissent par tellement ralentir le débit que les copeaux ne peuvent plus monter sur un tel diamètre...
À suivre, je suis curieux de savoir...

Bonjours Enfantdesbois et merci pour ton intérêt pour mon tuto.
Au vu des caractéristiques de ton AF16, tu peux passer en D160 sans problème et tu seras rassuré.Il y a la théorie et puis... il y a la vraie vie!
Bon plaisir avec ton aspi tiptop

1 Du matos sérieux et bien calculé d'occasion
2 ne pas croire les vendeurs d'outils et machines à bois
3 ne pas croire les Jackyjesaisrienmaisdiraitout
4 comprendre apprendre calculer

Bonjour JC et merci pour l'intérêt que tu portes à mon travail.
Le fait de mettre une vanne guillotine près ou loin de la bifurcation du conduit de tuyauterie n'a aucune incidence sur le rendement et la qualité d'aspiration puisque elle arrête complètement le flux. Si pour toi c'est plus pratique de la rapprocher de tes bifurcations Y (culotte), profites-en !

Concernant la sortie d'aspiration, il est évident que plus le diamètre va être adapté, plus les résistances de charge vont s'effondrer mais dans la vraie vie, il faut pas s'énerver là-dessus.
Par principe : tu prends le diamètre de sortie machines (D120) que tu gardes en tuyau flexible D120, car étant donné qu'il doit être le plus court possible (max 1m-1,5m) cela n'aura aucune conséquence majeure sur le rendement. Mieux, il sera plus souple et surtout bien moins cher qu'un D160. C'est en arrivant à la conduite rigide, que tu augmenteras ton diamètre à 160. Au passage, je te conseille de prendre des flexibles épais haute résistance, plus chers certes mais 4 fois plus durables (testé!).

Amuse-toi bien dans un atelier désormais bien propre !
Mig

La couronne de 10 m de tuyaux Windflex 400 PU(400 = 0.4 mm d'épaisseur) Me semble moyennement résistant et tu risque de devoir la changer d'ici à 3 ou 4 ans, surtout au niveau de la scie à format qui envoie souvent de grosses échardes de bois dans l'aspiration.
De surcroît, as-tu vraiment besoin de 10 m ? Sachant que le polyuréthane se dégrade naturellement avec le temps, même stocké tu pourras également jeter le reliquat de tuyau mis de côté (Expérience vécue).
Perso, j'achète de la Tuyauterie flexible industrielle chez Felder. Cela tient plus de 10 ans et en plus, c'est vendu au mètre linéaire près. Je doute que tu aies besoin de plus de 4 ou 5 m dans l'atelier.
Cerise sur le gâteau, la résistance à l'écoulement serait 40 % inférieurs aux autres et je te confirme une paroi intérieure strictement lisse.
Voir ici > Tuyau Felder
Alors, réfléchis bien entre 10 m de tuyaux à 160 € que tu risques de changer dans 4 ans, ou bien 4 – 5 m de tuyaux à 32 € le mètre qui dureront plus de 2 fois plus longtemps !

Je ne connais malheureusement pas la qualité des tuyaux Ducomat.
je connais par contre la haute qualité matérielle Felder.
Le prix est important bien sûr pour les amateurs que nous sommes, mais je vous invite à réfléchir sur du moyen et long termes

Quasiment aucune élasticité car ce ne sont pas des structures en accordéon... et c'est du lourd !

Avec ta scie à ruban, fais l'essai suivant:

6 à 8 incisions Longitudinale sur environ 10 cm remontant sur ton tuyau en PVC en 125. En serrant ainsi les ailettes tu réduis le diamètre ton tuyau permettant de l'enfiler dans le tuyau flexible. Un peu de dégrippant et tu pourra l'enfiler.

Ne te prends pas trop la tête avec les abaques...
Pour un AF22 et mon réseau "au plus court" de 7m en 200mm avec 3 coudes à 90° et un Y puis 1,5m de tuyau en 120 et 80mm, je n'ai plus que -1432Pa, loin des -1824Pa demandés
Tu peux foncer selon ton projet... tu vas avoir une "bombe"

Bonjour pymassy, Et merci pour l'intérêt que tu portes à mon article.
Le système de délestage intervient pour baisser le débit et donc la vitesse et donc les pertes de charges. Certes, il a lui-même une responsabilité en perte de charge singulière mais qui va être négligeable dans la mesure où il est en extrémité de la ligne de calcul. L'intégrer serait vraiment trop compliqué et l'impact de son K est difficile à définir.
Bon courage

Bonjour Polo46
Tout est possible c'est une question de débit suffisant pour maintenir une vitesse à 23 mètres seconde dans les tuyaux en D200

Bonjour Sweex59. La taille des évents est déterminée par La quantité d'air qu'il faut faire sortir du tuyau pour maintenir en amont une vitesse de 25 m/s et selon L'équation: surface = débit / vitesse de sortie (= vitesse d'écoulement dans le tuyau). De cette surface, est calculé le diamètre de l'évent de délestage dans le tableur.
Au boulot !

Absolument pas, la vitesse d'aspiration au niveau de la cape des machines étant proportionnelle au carré de la distance, cela permet d'aller aspirer les poussières et copeaux beaucoup plus loin sur un plateau de machines par exemple comme peuvent produire l'arbre hélicoïdal d'une dégau ou bien une scie à format en délignage, ou bien encore un tour à bois sur bois sec. Il y a en outre des machines qui ont besoin de 2 tuyaux d'aspiration même temps, je pense à la toupie et à la scie à format.
Qui peut le plus peut le moins, toute raison gardée évidemment. Il suffit de voir l'effondrement des débits au niveau des capes de machines par rapport à ce que prétend le groupe d'aspiration initial. La haute puissance permet également de pouvoir choisir l'option d'un cyclone, gourmand en puissance mais terriblement efficace et simplissime d'entretien. L'option inverse enrage compte tenu des investissements lourds mais cependant insuffisants ou foireux.
Ceci n'engage que mon retour d'expérience évidemment

Osez mousaillons, osez !

Didier, je suis heureux de partager tes recherches
Tu veux dire un film d'eau descendant le long des parois du cyclone qui capterait les fines particules ?
Le vrai problème est de savoir quelle taille limite de sortie tu imposes aux particules car cela va exponentiellement augmenter le besoin de force centrifuge dans le cyclone pour apporter tes fines particules en périphérie. Donc de vitesse du flux d'air, donc d'énergie du ventilateur mais malheureusement des pertes de charge qui risque de condamner l'aspiration à peau de chagrin !!!! Le cyclone est idéal quand il éjecte à l'extérieur de l'atelier, l'exigence quant aux tailles de particules devient très modérée, les pertes de charge sont minimalisées ! Voir d'autres de mes articles sur l'aspiration sur ce site.

Ok Didier mais comment croiser un flux d'air violent en vitesse et débit avec un flux d'eau nettoyant qui doit rester homogène ? Tu risques au mieux un effet de nébulisation, de projection en tornade d'eau au pire, non ? Il y a les laveuses de fumées qui piègent les particules par une pluie fine, mais il n'y a pas de débit de flux d'air aussi important qu'avec nos aspirations, sauf à imaginer un cylindre vertical lavant d'un diamètre considérable pour effondrer la vitesse d'éjection d'air.

LOL

Bonjour jef , mon atelier actuel est en construction (voir ICI) et je n’ai pas encore installé mon aspiration cyclonique.
Le traité que je fais est bien sûr tout à fait théorique, mais il s’appuie sur l’expérience de mes ateliers précédents ainsi que l’expérience de personnes déjà équipées de cyclones qui marchent très bien.

Si par principe tu as une aspiration efficace aux machines, aucune poussière ne s’échappe dans l’atelier, sauf parfois des grosses sciures emportées par l’élan de la lame de scie + quelques copeaux éjectés par l’arbre du rabot… et encore.
L’ennemi numéro 1 reste l’outillage électro portatif que tu utilises « à la volée » soit par absence d’aspiration spécifique (hors réseau cyclone bien sûr) ou tout simplement par paresse comme nous tous !

Je ne peux que te demander d’attendre les premières conclusions qui vont demander un certain temps avant la réalisation du montage... alors patience, jef, patience !

Ah… au fait, l’AF22 est le meilleur rapport qualité prix que je connaisse. Qu’il soit pénalisé par son sac ou sa cartouche filtrants est indépendant de sa qualité intrinsèque !

Si tu suis bien mon exposé, tu découvriras que tu vas devoir faire tout en réseau en D200 pour avoir une vitesse d’écoulement d’environ 23 m/s, l’idéal. Ton système et ton cyclone vont fonctionner à plein poumons et à plein rendement optimal.
Felder a d’ailleurs très bien compris qu’en vendant ses premiers AF 22 avec une sortie D160, voire 2 × D120, il ne cherchait qu’à rassurer les amateurs habitués la plupart du temps à du D100 ou D80 certainement effrayés par un matos trop pro. J’ai été moi-même très étonné des réactions de certains lorsque j’ai diffusé mon traité. Heureusement que les pros sont venus à ma rescousse.
Felder propose désormais sans complexe le F 22 avec une sortie en D200, b’en tien don’… fieu !
Attention cependant, en professionnel, tu restes tenu d’utiliser une tuyauterie métal. La moins chère que j’ai pu trouver de qualité plus que correcte est chez Ducomat > ICI. Ca se monte comme un jeu d'enfant sans faire appel à des sociétés d'installation parfois "laborieuses" ou empiriques, mais toujours très chères.
A+

Bonjour NBG, la route est longue et peut effrayer, mais quel pied quand il n'y a pas de poussière dans l'atelier !

Pour ainsi te répondre:

Je vois que tu as carrément abandonner les filtres sur ton aspirateur

oui, car...

• pas de filtre à changer, surveiller, decolmater
• manger plus de poussières au changement des filtres (manipulations) que si tu ne les changeaient pas !
• laisser passer quand même des fines, même avec les meilleurs filtres classe M, et cela 8 heures/jour/an/vie professionnelle
• perdre de nombreux pascals en pertes de charge avec filtre neuf, et dix fois plus avec filtre à peine obstrué
• un atelier pro moyen produit 1,5 à 2 kg de fines par heure, tu devras donc arrêter ton travail et penser à secouer tes sacs toutes les heures, le feras-tu vraiment ?

Est-ce que le fait d’enlever les filtres et d’envoyer l’air dehors (via le cyclone) ne doit pas etre pris en compte pour le calcul de perte de charge ?

Oh, que oui cela change les choses !.. car tu suprimes beaucoup de pertes de charge, ton système "respire" à pleins poumons ! Ce n'est pas du délestage, c'est une sortie unique sans perte de charge en aval du cyclone.

je suis en train de lorgner vers un modèle assez costaud, le dernier de cette liste

Il me semble que tu prends le chemin à l’envers et tu vas aller vers des déconvenues cuisantes !

Etape 1 – tu définis les besoins réels de toutes les machines (colleuse de chants comprise = 800 m3/ environ)

Etape 2 – tu cherches à évaluer l’usage de ces machines à 1, 2 ou N postes en simultané. Tu obtiens un débit global d’aspiration nécessaire

Etape 3 – tu choisis mon aspirateur sur catalogue fournisseur selon tes besoins estimés en prenant + 10% de besoin pour les marges d’erreur

Pour info: si tu veux du solide très efficace pas cher où tu puisses faire tourner sans problème 1 encolleuses + 1 rabot + 1 scie à format en simultané - voir ICI

faire passer l’air dans un cyclone avant l’aspirateur augmentait également l’efficacité des filtres de l’aspirateur

C’est vrai que tu ôtes ainsi les grosses au niveau du cyclone, seules les fines atteignent les filtres, logique !

Problème du chauffage en hiver…

là j’ai moins de bâtons pour te répondre car je ne suis pas un pro et ne fais par tourner l’atelier tous les jours d’hiver. En outre je suis en Bretagne sud et l’hiver est très doux et dure peu. Je chauffe l’atelier avec un poêle à sciure ou bois DEOM 4 (le vrai et c’est toute la différence) proportionné au volume chauffé et mon atelier sera bientôt très bien isolé.
Mon atelier fait actuellement environ 220 m3 chauffé à 17-18°C cet hiver les jours de bricole (2-3/sem). Temp. de départ 8°C si dehors 0-4°C – Montée en chauffe à 17°C en 2h le matin tôt – utilisation aspiration en moyenne 3h par jour – consommation de sciure environ 200 litres (1 sac)
Alors, même si tu as besoin du double de chauffage en puissance, ne produiras-tu pas suffisamment de sciure, copeaux et autres chutes pour te chauffer même si tu aspires plus que moi par jour ? Il existe des version industrielles de ce poele d’occaz sur leboncoin ! et puis viendra le printemps… même si tu habites dans les monts du Jura.
Enfin, le chauffage ce sont des frais de fonctionnement. Cela doit être intégré dans ta facturation à 100%, c'est le client qui paie !

Bon courage, mais je pense que l’économique à tout prix et à court terme coûte toujours très cher à la fin !

Voilà après avoir fait mon petit cador, je te montre ma splendide installation provisoire et mon cyclone en attente de réalisation ...

A+

Ouf ! Effectivement en simple amateur je ne joue pas dans la même cour !!!

Oui, ce sont bien ces cartouches, les seules acceptables en classe M, il faut prendre avec le systeme de decolematage vendu en lot ICI mais il faut les changer quand même. Essayes peut-être de faire une étude d'investissement + coût des consommables sur 10 ans et tu feras comme beaucoup qui trouvaient ça hors de prix, tu prendras ceci par exemple. Regarde mon comparatif coût total/10 ans des sacs / cartouche / cyclone. Tu peux effectivement utiliser un cyclone fait maison (voir mon tuto) sortant à l'extérieur et dont tu détournes la sortie vers l'atelier en hiver vers une cartouche filtrante (changée 1 fois/an)... Mais il y a tant d'autres dépenses à envisager avec pas trop de finances au démarrage... la sécurité et la santé n'ont pas de prix, les sanctions d'infraction sur la sécurité au travail de tes salariés coûtent plus cher qu'un bon système d'aspi.

Pardon mbh8358, je découvre quatre mois après votre message.
pour le calcul initial de D, prendre le débit en mètres cubes par heure du ventilateur d'aspiration et le diviser par cinq: on obtient la valeur de D en millimètres.
Exple: un ventilateur de 3150 m3/h donnera un diamètre de corps de cyclone de 3150/5= 630mm que l'on arrondit à la valeur la plus proche trouvée dans le commerce du tuyau Galva préfabriqué soit 600mm.
par la suite, il suffit de multiplier cette valeur de D par les divers coefficients qui permettent de dimensionner les différents éléments du cyclone... et voilà !
sinon, pouvez-vous me communiquer le débit de votre aspirateur (données constructeur) sans aucune charge (sac filtrant, tuyaux, buses...)et je pourrais vérifier vos calculs de dimensionnement des différentes parties.
A+

Bonjour Rvi,

Je mets au défi tes voisins d'en être incommodés !
Ton caisson et ta sortie vers l'extérieur seront immenses car, de mémoire, je crois qu'il faut descendre ta vitesse sous 0,3 m/sec !

Un cyclone bien étudié et bien fait rejette une poussière < 50 microns ! 1/20 éme de mm !
Un lavage des poussières est réservé à des industries très particulièrement chargées d'ultrafines ou de polluantes (corrosives, toxiques, explosives...)
Je pense que tu parles d'un atelier bois !

Veux-tu bien m'excuser, mais je ne comprends pas bien ta remarque.
La photo que j'ai fournie dans le tuto est exactement le principe que j'ai appliqué à mon installation. Ici, le ventilateur est extérieur est situé en amont du cyclone. Les deux éléments sont extérieurs à l'atelier.
Dans mon cas de figure, j'ai placé également le ventilateur en amont sauf qu'il est à l'intérieur de l'atelier avec le cyclone, seule l'éjection est extérieure par le toit.
A part l'emplacement des deux éléments à l'extérieur de l'atelier, je ne vois aucune différence avec mon système et j'ai donc du mal à comprendre ta suggestion...
je dois être fatigué...
A+

Selon mes sources de référence, une meilleure séparation progressive des poussières, sinon le rendement reste médiocre et les fines sont expulsées avec l'air. Si c'est dehors, pas de problème mais si retournent dans l'atelier, gros nettoyage mensuel garanti!
Prends un fut métallique et fait une entrée tangentielle en haut et sortie axiale vers le haut, certes tu vas créer un cyclone mais qui ne gardera que les grosses.
Cependant, un cône trop long ferait perdre l'effet cyclonique en sortie inférieure de cône avec risque de ré-injection dans le vortex d'air par effet turbulent. Comme dans la vie, tout est affaire de juste milieu et de milieu juste.

Si tu augmentes ton diamètre de sortie des copeaux tu limites l accélération centrifuge des fines qui risquent de remonter plus facilement dans le tuyau vertical d éjection. Le ratio de dimensionement D/4 correspond à un filtrage jusqu'à 50 microns maximum... En théorie.

Yep !

Bonjour Adrien88. Bravo pour l'intérêt que tu portes l'aspiration et merci pour celui envers mon tuto !

Dans la pratique, une turbine d'aspiration doit avoir son débit marqué dessus. Si ce n'est pas le cas, à mon sens le plus simple serait d'évaluer la vitesse de l'air à l'entrée précise au centre de la turbine en marche avec un anémomètre (11 € sur Internet > ICI) en veillant absolument à ce qu'il ne soit pas aspiré dans le le rotor. Il suffit de multiplier cette vitesse en mètre par seconde par la surface d'entrée en mètre carré pour obtenir le débit en mètres cubes par seconde. Il suffit de le multiplier par 3600 pour avoir le nombre de mètres cubes par heure. Je pense qu'un 4 kW doit avoir un délit qui doit aussi autour de 4200 à 4500 m³/h, ce qui divisé par cinq devrait nécessiter un cyclone séparateur d'un diamètre d'environ 80 cm à 1 m.

Concernant ton silo récupérateur de copeaux, si ton silo est en amont de l'aspiration (avant la turbine) il doit être absolument hermétique sinon il représentera une prise d'air d'aspiration qui pénalisera le réseau vers les machines. Il devra également être extrêmement résistant à l'écrasement parce qu'une dépression portée sur l'ensemble de la surface d'un silo représente une force d'écrasement considérable. Si, au contraire, il se trouve en aval (après la turbine) l'étanchéité n'est absolument pas nécessaire puisqu'on ne se trouve alors plus en dépression mais en surpression. En revanche si le silo n'est pas à l'extérieur, l'étanchéité est indispensable pour éviter de respirer toutes les fines dans le local...

Attention; un professionnel doit réaliser toute son installation en tuyaux métalliques avec mise à la terre. Je me permets également de te rappeler aussi toutes les difficultés inhérentes au risque d'explosion des fines accumulées dans un silo. Si tu en as la possibilité l'idéal serait de mettre ton silo à l'extérieur, en plein air, avec une petite ventilation qui lui est propre et qui pourrait fonctionner par intermittence, évitant l'accumulation de fines dans son enceinte.

Au plaisir de te lire...
A+

Rien de choquant, cela correspond en fait à la partie cylindrique de ton cyclone. Le cône fera deux fois cette hauteur. Le cyclone total mesurera 1280mm de hauteur... tu vois bien Thomas combien cela nous éloigne des bricolages avec des chapeaux de fée "piqués" sur la voirie !

Thom38
Passe à un D=350, ton "a" devient 83mm et augment la vitesse injection à 16 ou 18m/s. Ton "b" va bien diminuer (à calculer).
Si ton cyclone est trop haut, ton corps cylindrique = 80%xD au lieu de 100% et le cône=175%xD au lieu de 200%... çà marche encore très bien pour du bois! Au pire tu auras plus de fines en sorties (50µ non garanti), mais l'idéal serait une sortie en plein air direct hors atelier
A+

Bonjour Thomas et merci pour l'intérêt que vous portez à mon travail
Tout ce que vous demandez doit se trouver >>> ICI
Au boulot !

Merci tof1318il pour l'intérêt que tu portes à mon tuto
A vue de nez, une tuyauterie principale en D200 pour 2480 m3/h me parait trop grosse, ta Vitesse va être trop inférieure à 20m/s > bouchons +++
D160 me parait plus adapté.

dois-t'on additionner les coefficients des charges singulières, liées à l'addition de plusieurs raccords (ex : un coude, suivi d'un raccord de réduction consécutifs ? faut-il obligatoirement une distance d'écoulement du flux d'air, entre ces raccords ?

OUI on additionne les coefficients
distance entre 2 éléments singuliers > idéal 3 fois le diamètre de tuyau régulier

pour débuter mes calculs de pertes de charges, dois-je considérer tous les éléments connectés à partir de la turbine d'aspiration, en contre sens du sens d'aspiration (piège à bois, coudes, etc..)

OUI, te évalues tes pertes de charge par tronçons de tuyaux de façon centrifuge

Bon courage, le régal du résultat à hauteur de l'effort de mise en œuvre... comme très souvent d'ailleurs!

Le discours redondant de l'atelier refroidi par l'expulsion externe de l'air aspiré est toujours le même, et semble bien évident a priori. Certes, j'habite le sud Bretagne où les hivers sont doux et je chauffe l'atelier grâce à un poêle à bois justement dimensionné
1- tu ne sembles pas être un professionnel donc déjà peut-être ne passes-tu pas 8 heures par jour dans ton atelier, Tous les jours de la semaine et avec une machine ou l'autre qui marche en quasi continuité et l'aspiration avec.
2- tu ne sembles pas être un professionnel donc un amateur utilise l'aspiration 9 % du temps en moyenne, et encore...
3- Lors du chauffage du local, la quasi-totalité des calories sert à réchauffer les masses inertielles (murs, dalle plancher, métal de nos machines, et tous les objets se mettant à la température désirée…). Le chauffage de l'air, Quant à lui, nécessite relativement peu de calories et se fait très rapidement Car la chaleur massique est très faible.Il faut 4,2 fois plus d'énergie pour augmenter La température de 1° pour un litre d'eau ou de béton qu'un litre d'air !

Ainsi, dans ma pratique, j'ai pu observer que le temps de l'aspiration, l'ouverture d'un grand clapet fait bien rentrait de l'air frais dont l'impact est très modéré car dilué à l'air chaud de l'atelier, mais enfin l'aspiration et la fermeture du clapet, le réchauffement de l'air de l'atelier et quasi immédiat (quelques minutes pour neutraliser l'air frais)

À l'inverse, recycler dans l'atelier c'est un encrassement des filtres à changer régulièrement (y penser, coût de maintenance, négligence et impacts sur la santé)…

Après, si tu habites le haut Jura… le choix reste le même mais avec un moyen de chauffage peut-être plus puissant. Perso, j'utilise un Deom n°4 pour un atelier de 72 m² que je suis obligé d'éteindre au bout d'un moment ! En revanche, le mur de l'atelier est en Biobrique multi alvéolaire (R1,2), le plafond et le sol sont isolés comme la maison et du double vitrage aux fenêtres premier prix de chez GSB.

1- Diamètre du conduit en sortie extérieure = diamètre du tuyau de sortie au sommet du cyclone
2- Pour le coude, je suis vraiment très occupé professionnellement et je n'ai pas la possibilité de refaire les calculs pour toi. Désolé.

Bonjour bingo, quand je travaillais encore à l'hôpital avec un accès à un moteur de recherche spécialisé, en intranet, très performant. Hélas, aujourd'hui je me cantonne à la médecine de ville et donc je n'ai pas accès au dispositif. Je suis vraiment navré de ne pas pouvoir t'aider...

Bonjour Jelorni. Non aucune différence sur le principe, en amont ou en aval le rendement reste le même. Mettre le cyclone en aval de l'aspirateur permet surtout d'avoir un bac de collection des fines sous le cyclone qui travaille en surpression, et non en dépression. Ceci poserait alors des problèmes de résistance du bac qui risquerait de s'écraser sur lui-même comme un sous-marin mal conçu dans les abysses... Voir de nombreux tutos sur YouTube !

bonjour Bisca330, Merci pour l'intérêt que tu portes mon travail. Si tu fais une sortie directe à travers le mur, tu seras bon pour avoir un joli extérieur bien enneigé de sciures et autres copeaux. Il est illusoire d'imaginer que les sacs en plastique pourraient avec le groupe filtrant retenir toutes les particules. C'est là l'intérêt majeur du cyclone en fin de chaîne qui ne laissera sortir que des microparticules inférieures à 50 microns (en théorie). je remarque beaucoup de commentateurs qui hésitent à passer à l'étape cyclone, peut-être cela vous semble-t-il très difficile à réaliser alors qu'en fait avec des tuyaux et cônes préfabriqués, Cela s'assemble comme un Jeu d'enfant.
A te lire et kenavo, voisin breton

Pourquoi pas, mais il faudra te que ta « cuve » ait un système de filtration minimal et incolmatable sinon inéluctablement les copeaux et les fines en sortiront.
Le 2e facteur sera l'étanchéité à l'appui et l'humidité sauf à accepter d'avoir des blocs amalgamés de sciure de bois dans la cuve en raison de l'humidité. En revanche, tu y gagneras énormément en débit d'air puisque les cyclones représentent un coefficient de perte de charge assez conséquent (4 à 9). Tout a un prix, c'est comme dans la vie, une question de compromis.
Enfin, l'utilisation de conduites en 125 est uniquement faite pour réutiliser les tuyaux souples annelés précédemment achetés. Pour maintenir une vitesse d'aspiration aux alentours de 20 – 25 m/s, il conviendra juste de placer un évent d'aspiration pour éviter que cette vitesse ne grimpe à 45 – 50 m/s.

Voir plus haut la solution des évents réglables

Bonjour Ronono, merci pour ton intérêt à mon article. Il me semble que les réponses à tes questions se trouvent ici plus haut dans ma réponse à NBG.

....

Je te suis à 1000000%, mais il faut convaincre de l'importance de la chose.

As-tu un moment pour allez zieuter mon atelier en construction sur ma page ? Je suis dans ta même démarche, c'est mon 4ème atelier, le dernier j'espère !

Regarde sur le pas à pas tu auras un quasi direct sur l'avancée de travaux

Hammer c'est bien ! Ce sont de très bonnes petites cousines qui profitent des qualités de leurs Tantes, mais je peux t'assurer pour avoir eu les 2 que quand tu gouttes à du Felder , t'est foutu !
Il y a un test rabot inplacable de Samuel Mammias sur la Felder AD740 ICI VIDEO 1 + ICI VIDEO 2, même les bois les plus retors sortent quasi nickel. Depuis peu, j'ai la même AD741 avec arbre à plaquettes et je confirme une sacré pointure au dessus, je n'ai même plus besoin de poncer. A 6m/mn en passe de finition, le bois semble ciré !

Bien vu, Padou
Un électricien industriel professionnel m’a expliqué que sur les alimentations dont les câbles ne sont pas suffisamment dimensionnés, ils se dilataient et se rétractaient fréquemment en raison de leur échauffement. Ceci est également valable dans nos habitations et a fortiori dans nos ateliers.
Ces phénomènes de dilatation–rétraction affectent également la visserie des borniers et finissent par relâcher les visages les mieux serrés. La preuve est faite une fois de plus de l’intérêt du bon dimensionnement des sections de câbles.
Il est bon de trouver les bons abaques et ne surtout plus jamais se fier à la règle des 50 m en deçà desquels il n’y aurait jamais de problèmes ! Cela relève des conseils de l'oncle Paul.

...

OK bensz, mais 50 m en 2,5mm² cuivre avec 20A tirés c'est 1350 watts de chaleur produite, non ?
Il en est qui chauffent une pièce avec moins que cela ...

Merci Gabriel !

Tu as ABSOLUMENT raison... j'me suis vautré grave dans mes calculs !
Heureusement que tu étais là.

Pour un professionnel, je pense que le triphasé est incontournable, car s'il est bien monté et avec des phases bien équilibrées, c'est un système bien plus stable face aux pics de surconsommation au démarrage de nos gros zinzins ou face aux variations inéluctables du réseau EDF, surtout en campagne et en bout de ligne.

Pour énormément simplifier on dira que le 380V c’est 1.66 fois le 230V, donc :

• 1.66 fois plus de puissance à ampérage égal (donc abonnement compteur plus bas)
• 1.66 fois plus de couple moteur à ampérage égal (parfois de grosses machines pour travailler des pièces lourdes)
• 1.66 fois moins de section de fils de cuivre à puissance et ampérage égaux
• des machines moins chères à l’achat car le 230V est toujours une option en matériel pro
• un surcoût lié à un démarrage en étoile nécessaire pour les puissances de machine >10 kW

Ce n’est que mon avis…

Bonjour et merci pour ton intérêt,
Premièrement, parce que ce sont les recommandations du constructeur pour un moteur de 3 kW (Matériel FELDER avec moteur Schneider 380V branché sur le 230 V Grâce à un déphaseur Siemens incorporé D'origine). Peut-être est-ce lié à cette spécificité ? Ensuite, parce que tout composant électrique, et même ceux de très bonne fabrication, subit une dérive dans le temps et l'usage. Aussi je pense qu'ils veulent ainsi éviter d'avoir un disjoncteur qui se met à claquer pour un oui ou pour un non...
Bien à toi
Mig

(Je t'ai répondu rapidement... voir ci-après !)

...Bonjour et merci pour ton intérêt,
Premièrement, parce que ce sont les recommandations du constructeur pour un moteur de 3 kW (Matériel FELDER avec moteur Schneider 380V branché sur le 230 V Grâce à un déphaseur Siemens incorporé D'origine). Peut-être est-ce lié à cette spécificité ? Ensuite, parce que tout composant électrique, et même ceux de très bonne fabrication, subit une dérive dans le temps et l'usage. Aussi je pense qu'ils veulent ainsi éviter d'avoir un disjoncteur qui se met à claquer pour un oui ou pour un non...
Bien à toi
Mig

florentcpt
Tu es bien équipé d'un Siemens asynchrone de 3kW sur ton A3-31 ?
Tu es sûr que ton commercial Felder ne vendait pas des machines à laver chez Darty le mois dernier ? Je t'invite à lire CECI
A 20A on est à la limite de disjoncter souvent, a 16A c'est du foutage de gueule, même en 400V tri ! Tu ne regretteras pas tes 25A courbe D.

Bonjour titimaster, si tu as chez toi un appareil électroménager qui tire 3KW... alors c'est que tu as une sacrée tripotée de bambins !
En général une rabot dégau de 3kW en 230V monophasé peut tirer jusqu'à 13A en nominal (service continu). C'est un moteur asynchrone qui est utilisé le plus souvent, et pendant la phase de démarrage, cet ampérage peut être multiplié par 4 ou 8... ce que ne fera jamais une plaque de cuisson ! Ce pic de courant est dû à l'absence de la force contre-électromotrice. Lorsque l'axe d'un moteur tourne (une fois lancé), une tension est induite sur ses pôles (principe de la dynamo). Cette tension de sens inverse à l'alimentation va réduire d'autant le courant consommé par le moteur. Maintenant au moment du démarrage, lorsque le moteur est mis sous tension, à T0 l'axe est arrêté, donc pas de force contre-électromotrice donc courant élevé qui diminuera avec l'accélération progressive de l'axe. Le coefficient de multiplication peut être très élevé (x4 à x8) VOIR ICI Dans notre cas l'ampérage au démarrage pourrait atteindre 13A x 4 à 8 = 52 à 104 A !!!... certes durant quelques deux à trois Secondes seulement. Alors si tu disjonctes au démarrage, tu finiras par mettre un 25A retardé type D qui "encaisse" durant les deux secondes suffisantes pour calmer le pompage des ampères. Je me demande si le commercial Felder de florentcpt ne endait pas des lessives le mois dernier ? Si tes électroménagers font de même... c'est qu'y a un loup !
A te lire
Thierry

Alors l'RIRI212, que d'viens-tu ?
As tu l'occasion de repasser par chez moi ? Y a du cidre au frais qui t'attend
Pour le côté direct, je pense qu'un schéma vaut mieux qu'un long discours

Amis boiseux... on se détend !
Regardez un autre avis ICI
Cela va finir comme pour la fin du monde climatique au CO2, il y aura les pros et les antis...
Perso, je persiste et signe après validation par le régleur officiel Felder de Rennes: > C'est, pour chaque machine, du 25A en courbe D avec câblage 4 mm² pour un moteur 230V. Aucune autre machine montée en parallèle sur la ligne.

A vous lire

Bonjour WacabII
Merci pour l'intérêt que tu portes à mon article.
Je pense que ce n'est pas une bonne idée car si par malheur il y a la moindre différence de potentiel (milliVolts) entre le terrain de la terre de la maison, et celui du câble enterré de terre d'atelier, ce seront des "disjonctages" permanents assurés (voir plus haut dans les réponses de Gatien)
De plus l'érosion naturelle du câble enterré le ferait fondre par électrolyse en qques années courtes car il ne fait que 6mm²... et là, plus de terre du tout. C'est un pari très dangereux à mon sens.
A te lire...

C'est aussi ce que les assurances regardent en premier en cas de sinistre, pour s'empresser de se démettre de toute indemnisation.

Bonjour THom38 et merci pour l'intérêt que vous portez à mon article.

Une protection avec un DJ32 courbe C doit pouvoir encaisser le démarrage machine sans trop de problème. Avant de racheter un 25 courbe D, il convie d'essayer cela devrait passer. Concernant le fil en 6², ne surtout pas recaler en 4², votre installation conviendra on peut mieux ! La protection sera tout aussi bonne.

PS: je ne suis absolument pas électricien professionnel, il s'agit justement d'un expérience d'amateur qui aime pousser très loin ses connaissances dans tous les domaines.

A vous lire...

Pardon mais je ne comprends pas votre question...

Cela marche impeccable et je le recommande à tous

Bonjour à tous, je découvre votre discussion seulement maintenant et je vous confirme que dans l'univers de l'aspiration industrielle, on n'utilise pas des anémomètres en raison des erreurs de mesure induites (comme ici). On utilise la mesure de dépression en Pascal ou encore souvent en centimètres d'élévation d'une colonne d'eau dans un tuyau qui va faire un piquage exactement au centre de la conduite d'air et à 4 fois le diamètre de profondeur (pour réduire considérablement les turbulences induites en entrée d'aspiration du tuyau). Pour convertir la dépression mesurée en vitesse d'écoulement il suffit d'appliquer l'équation du théorème de Bernoulli. Ces mesures ne sont fiables que si le tuyau de prélèvement du test est bien placé.
Dans la pratique de nos ateliers, vous pouvez définir à l'avance quelle dépression en centimètres il nous faut dans nos tuyaux en fonction de leurs diamètres respectifs et des débits attendus. Ensuite vous pouvez bricoler une colonne qui trempe dans un récipient d'eau colorée sur laquelle est fixé un tuyau qui va venir "sonder" votre aspiration aux endroits stratégiques. Vous saurez donc si vous êtes dans la fourchette admissible de vos contraintes d'aspiration. NB Jamais de V < 23 m/s en raison d'un bois vert avec des raboteuses à plaquette et arbre hélicoïdal ou certains fers de toupie qui font des petits copeaux en bois denses plus difficiles à aspirer.

Hello,cocotieros

La référence à votre article est très intéressante. J’ai bien lu cet article dont l’origine de la proportion du nombre d’or serait liée à l’observation du corps humain, reproduit dans notre art. Certes, mais alors pourquoi un temple grec est-il beau ? Pourquoi un pavillon de cathédrale ou sa une rosace semblent si harmonieux ? Pourquoi une fenêtre mal proportionnée nous met-elle "mal à l’aise" avec notre œil ? Quel est donc enfin le rapport entre le corps humain par lequel nous serions tant fascinés, et une cathédrale, un tableau ou un arbre ?

Ne prenons-nous pas les choses à l’envers. Qu’est-ce qui nous fascine dans cette proportion pour que nous puissions trouver tant de plaisir à regarder un objet que nous trouvons si bien équilibré, tout en étant si éloigné de ce qui ressemblerait à notre corps ?

Si on pousse un peu plus loin la réflexion sur le lien étroit entre le nombre d’or et la suite de Fibonacci, on observe que celle-ci n’est ni plus ni moins que la représentation mathématique de ce que l’on appelle en biologie la « dichotomie », c’est-à-dire qu’une cellule se divise en deux filles qui elle-même se divise en quatre petites filles, etc… Tout le règne du vivant se construit de la sorte, depuis la première cellule jusqu’à la constitution d’une feuille, d’un corps humain, d’un escargot ou d’un arbre. Serions-nous, nous même, à ce point génétiquement "imprégnés" par cette loi de multiplication cellulaire basée sur un algorithme de 1.618, que tout ce qui en approche viendrait nous « parler » à l’œil ?

Je n’ai certes pas la réponse mais si certains sont tentés par le sujet, nous pourrions en débattre avec plaisir.

A+

Ok sylvainlefrancomtois, j'entends ta position, mais alors pourquoi cette constance autour de 1,618 dans le vivant, quel qu'il soit ?

Oups ! Bien vu, je corrigerai dès que possible...
Je suis impressionné par l'intérêt et l'attention portée à ce dossier.
Merci à vous

Je précise;
Multiplier par 1/x revient à diviser par x
Multiplier 216 par 1 / 4.219 = 216 / 4.219
pour 4,219 au lieu de 4,236, c'est une coquille, c'est bien 4.236

Oui... la proportion !

Je ne suis pas convaincu que l'on puisse parler de contrainte car plein de personne réalisent sans s'attacher à faire juste et équilibré, de plaisant à l'oeil d'un majorité ancestrale. Le beau c'est autre chose, c'est perso et influençable ! Il y a tellement de choses dysharmonieuses qui se disent "classe", des créateurs qui font de la daube et qu'il se doit d'applaudir...beurk !!!!
La technique et les contraintes doivent rester discrètes, voire invisibles. Un exemple, l'ère du numérique inonde la planète de 4 milliards de photos chaque jour et les appareils photo font eux-même des retouches automatiques pour des selfies, temples dégénérés de nos narcissismes malades....On ne sait plus construire une image, jouer avec les couleurs vraies, la lumière... ce sont Google, Windows et Apple qui feront l'esthétique de demain ?

Tu as certainement raison !
Je voulais souligner le côté "collectif" de nos attraits. Le mot universel m’est venu d’une expérience réalisée par choix du plus beau rectangle parmi plusieurs. Que ce soit un inuit, un Européen, un sud-africain ou yéménite, la proportion statistique qui a été retenue dans tous les cas de figure était celle de nombre d’or ! Des Japonais étaient-il présents dans ce test ?
Le débat reste ouvert mais ce n'est que secondaire, seul le plaisir des yeux compte.

Je suis navré de n'avoir jamais trouvé la suite algébrique, certainement en rapport avec suite de Fibonacci = une suite d'entiers dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. J'ai trouvé ces ratios du nombre d'or dans le livre suivant.
Bon courage mais cela vaut vraiment le coup !!!

...

DewhitYoussef PS si tu trouves la formule algébrique, pourrais-tu me la faire passer ?
SVP Merci A+

Bien vu !!!

Bien vu !!!

Peu importe, c'est surtout pas ici un sujet de polémique, c'est beau à l'oeil et puis c'est tout, na !

C'est un apéro dinatoire, et avec ton pseudo, j'imagine les verres assortis ... mais c'est sympa et convivial!

Jean-Claude QuatreQuart ?

Je viens de parcourir toute la liste des créations de boiseux amateurs et pro... woaw!!!!
Que c'est beau, un génie populaire du bois bien français, un "patte" franchouille d'une esthétique à nulle autre pareille. On aime plus ou moins car on ne peut pas tout aimer, mais tout est recherché, parfois hésitant mais finalement réussi puisque on a l'audace de l'exposer enfin au jugement de l'autre... bravo et merci à tous! Vive l'esprit français!

ITER a un rendement inférieur à 1 si l'on y intègre la transformation des plasmas deutérium-tritium et la chaîne de conversion atomique (enthalpie).
Mais bien sur, seul le dégagement thermique énorme nous intéresse et sera converti en vapeur qui actionnera une turbine... classique mais énergivore.

Actuellement, c'est vraiment haut§ Je toise à 1,90m et j'ai prévu des plateaux de dégo à une hauteur de 100cm, ce qui me va très bien. J’ai donc 14 cm pour faire une base déplaçable au transpalette en cas de besoin. A suivre...

Merci, Vic66, c'est b'en sympatoche

cereus45, il faudra être patient car maison + atelier en construction, livrés officiellement en octobre. Finition maison, puis finition atelier, puis enfin création bois (escaliers, meubles ...)
A+

le souci, c'est que les tables sont non parallèles = règle précision de 2m + cales métrologie dixit Felder = intervention technicien sur site prévue par SAV

Très cher quand t'as pas trop de sous a y mettre
Abordable quand tu peux te permette de faire une folie de passionné
Raisonnable quant au plaisir de travailler sur du très bon matos pendant des années
Côté chiffre: prix catalogue 9400€ TTC avec options
Prix négocié = quasiment TVA offerte, mais faut savoir négocier velu
LE PRIX S'OUBLIE, LA QUALITE RESTE disait mon Papi !!!

Jean Galmot Détends-toi, Jean Galmot... Je ne cherche pas à amortir sur dix ans, je chercher du plaisir pour trente ! Je ne vais pas sortir quelque chose avec cette machine, je vais créer et m'amuser tout en partageant. Jean Galmot, je te souhaite sincèrement de pouvoir réaliser, toi aussi, tes plus grandes envies. A +

Voici un tuto qui est pas trop mal fait = casatv.ca/publ...-degauchisseuse
Cette méthode est polyvalente et doit être adaptée en fonction du livret d’entretien spécifique à votre machine.
Voilà ce que l'on m'a également appris:
Plus votre zinzin va avoir des largeurs de tables importantes et pèsera lourd, plus vous devrez acquérir du matériel de métrologie de qualité (règles, niveaux, cales). La règle doit faire au minimum une fois et demi la longueur du plateau d’entrée ou de sortie le plus long. La règle est toujours en acier, éviter l’aluminium vulnérable aux manipulations et à la dilatation.
Perso, j’ai dû acquérir une règle de 1500 mm car mes plateaux de sortie font 1 m. Oui, ça fait mal au porte-monnaie. Attention, une règle de précision est sortie de sa boîte au dernier moment et rentrée immédiatement après mesure. Elle doit être stockée dans une boîte rigide, verticalement suspendue. Une règle tombée est une règle foutue.
Pour l’anecdote, la venue d’un technicien compétent de la marque coûte environ 650 € TTC pour environ deux heures par machine !!!
Règle + niveau + comparateur de précision, c’est environ 350€ ttc, mais c’est pour plus longtemps !
Après, je puis vous assurer que des machines parfaitement réglées font un travail d’une facilité exceptionnelle. Je peux témoigner d’un changement radical du comportement des machines après un réglage soigneux et une lubrification parfaitement adaptée.
En plus, ces instruments sont polyvalents pour tout l’atelier.

En SAV, un technicien FELDER est finalement venu pour tout re-régler (Tables, règle, pression rouleaux, tension chaîne, tension courroie ...) 2h45 de taf au final avant une binouze sans alcool bien méritée ! A la fin un certificat de calage avec des valeurs au dixième de mm ! Ouaohhhhhh ! Tip-top ou frime commerciale ? Résultat = top glisse + top finition glacée à 6m/mn dans du frêne

Bonjour Dulciane,
Belle bête la 510, bravo et je partage ton plaisir... la libellule serait-elle aussi en lévitation ?
Je suis très intéressé par ton mouchard LED. Peux tu me faire connaître le montage, sachant que sur la 741 le levier se tire ou se pousse pour embrayer sur du 6 ou 12 m/mn !
Merci à toi
A+

merci Jean, j'avoue m'être bien gâté !

Dulciane > Je n'aurai pas accès à la machine avant au moins quinze jours car absent de mon domicile.
Tu devras être patient, mais je m'en occuperai.
sinon, tu prends une photo et l'adresse au SAV Felder > ils sont tip top

s'rais-t'y un pays breton ?

Bonjour Yam59, Et bienvenue au club Felder !

Vous êtes encore très loin d'imaginer la satisfaction que Vous allez tirer de cette machine, et je le constate par comparaison de jour en jour, même sur les bois bien difficiles. Votre atelier me semble d'une taille plus que correcte,Vous pouvez voir le mien depuis ma page perso.

Les dimensions de la machine, Vous pouvez les trouverICI

La mobilité est également l'option que j'ai retenue. Mesurant 1,89m je devais de toute façon relever le plan de travail de la dégau, ce qui m'a permis de faire un socle solide en bois sur quatre pieds–vérins réglables, et en dessous duquel peut se glisser un transpalette que j'ai trouvé d'occas sur le bon coin (1,5 tonnes - 75 €). celui-ci me sert également pour mobiliser ma scie à format-toupie en cas de besoin, déplacer mon établi (185kg), ma scie à ruban, ainsi que mes autres meubles d'ateliers qui ont été conçus pour être transportés ainsi.

En espérant avoir suffisamment répondu à vos attentes, et au plaisir d'aller plus loin dans nos échanges.

Bonjour Yam59
si votre 741 est équipée d'un arbre hélicoïdal plaquette, comme moi, je n'ai jamais eu un quelconque problème de puissance avec un moteur basique en 230 V/4CV. Ce sont des moteurs Haute performance Siemens dont le couple est régulé et maximal. par contre, je vous recommande fortement la montée descente électrique, qui est un luxe qui devient rapidement élémentaire quand on y goûte.

En ce qui concerne la prise de raccordement, j'ai utilisé les prises CEE pour toutes les grosses machines de l'atelier, cela me sert de détrompeur avec les prises non reliées à des disjoncteurs D retardés. Dans la pratique elles sont toutes limitées à 16 A, j'ai donc utilisé des prises pour triphasé (cinq broches = 1 terre + 2 broches couplées pour la phase mono + 2 broches couplées pour le neutre mono). Il suffit d'être rigoureux quant aux branchements mais cela permet d'encaisser jusqu'à 32A par phase en toute sécurité.

pour le déplacement, si vous comptez un dispositif de déplacement par machine chez Felder vous pourriez presque vous offrir une petite machine supplémentaire... l'avantage d'un transpalette est sa polyvalence et son universalité dans l'atelier. les estrades de mes machines sont réalisées en demi-Bastaings de Douglas (à coeur, mais du hêtre aurait été mieux) épaisseur 45, de 2 traverses aux extrémités qui supportent les vérins réglables (voir photo), les autres planches dessus perpendiculaires dans le sens d'alignement avec la machine, le tout collé avec de la très bonne colle vinylique (ROC, la seule !)), j'ai calculé une adhérence supérieure à 60 tonnes en fonction de la surface collée (ROC rapide = 10N/mm² soit 980 kg/cm²!)

NB 1 = la scie Hammer N4400 est une très bonne machine pour un rapport qualité-prix imbattable (moteur 3 cv)

NB 2 = pour le groupe d'aspirations, ne faites pas la même erreur que moi et prenez d'emblée au minimum le modèle AF22 (3100 m3/h), Car la différence est incomparable et l'efficacité au rendez-vous (voir mes tutos sur l'aspiration dans l'atelier)

NB 3 = je me permets de vous conseiller d'éviter les aspirations mobiles, il est très facile de se constituer un réseau d'aspiration en tube PVC avec une praticité et un rendement exceptionnel. Si en outre, vous pouvez vous permettre d'éjecter l'air qui sort du sac filtrant à l'extérieure grâce à une chaussette étanche en tissu, vous n'avez plus besoin de filtration dans l'atelier, pire vous fête tourner l'aspiration centrale pendant 5 minutes et votre atelier est entièrement nettoyé.

pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas, c'est avec plaisir.
A+
Thierry

Hello Yam59

Je vois que le projet mûrit à grands pas... bravo!

oui le relevage de la 741 se fait par l'option POWER DRIVE.

TRES IMPORTANT, TOUJOURS REMETTRE LE LEVIER DE SELECTION DE LA VITESSE D'AVANCE 6-12M/MN AU REPOS APRES USAGE CAR LE CONTACT PROLONGE DES DISQUES LES DEFORME ET PROVOQUE LE PATINAGE DE L'ENTRAINEUR PAR LA SUITE

oui, raccordement électrique en 4mm², 1 ligne dédiée par machine et 1 disjoncteur dédié 25A courbe D par machine, et les prises déjà montrées auparavant. En plus j'ai monté un compteur horaire sur chaque machine pour graissage et maintenance > ICI

non, la Hammer N4400 avec moteur 3,5cv ne montre aucune faiblesse même en bois dur et bien sec, je fais un avoyage plus large que d'usine sur la lame (utilité d'avoir une pince à avoyer de qualité > je prends tous mes produits et outillages les yeux fermés chez BORDET >ICI. Après si vous voulez débiter des plots de chêne en 280 d'épaisseur...oui, ça marche encore en avoyant bien large !

oui, vous pouvez faire un réseau d'aspiration en D200 pour les lignes majeures en faisant courrir les gaines en angle supérieur de mur, d'autant plus que votre atelier en longueur est ideal pour ce type de collecteur.

oui l'implantation de votre atelier me semble bien pensée. Vous pourriez peut-être enfermer votre AF22 dans un coffre insonorisé (placard jusqu'au plafond), enfin, selon où vous habitez, les voitures modernes peuvent coucher dehors, un préau pour 2 véhicules devant votre garage permet largement de disposer de toute la place en permanence !?

TRES IMPORTANT AUSSI: L'ECLAIRAGE ET L'INSTALLATION ELECTRIQUE

Bien à vous
Thierry

Ho là...
1- La règle est-elle fiable ?
2- La table est-elle bien calée au sol et bien horizontale ?
2- Une flèche de 0,27mm sur la table MONOBLOC usinée est une déformation qui me semble importante et qui ne peut-être qu'accidentelle après sortie d'usine > SAV > Peut-être possibilité de fléchir en correction l'ensemble de la table par des fixations en contraintes
Pour l'anecdote, votre question m'a incité à vérifier la mienne = 0.08
3- Selon explication de Felder, les certificats de métrologie garantissent des réglages au top départ usine. La plupart des gros problèmes de déformation, déréglages et autres aventures se passent lors des transports et de la manutention.
Le SAV Felder est top. Tout au moins ici en Bretagne
A+

Bonjour Jean
je retrouve un peu de temps pour partager mes expériences avec vous !

Ça va viendre!

Et des piles dans la télécommande, et être sûr que l'aspiration a bien démarré si le bruit est couvert par celui de la machine, et être a portée pour la télécommande...Et surtout y penser systématiquement surtout quand on a la tête dans la réalisation parfois délicate de nos pièces de bois...

Aucune différence, le branchement est exactement le même au moteur à savoir deux bornes sur les quatre. Si l'aspiration est également triphasée, c'est le relais de puissance en aval du relais de temporisation qui doit s'adapter (4RT).
À toi de jouer

Voici un super bidouilleur qui me rappelle quelqu'un...

Ca Nous fait un total à 80 € minimums + le câblage + les accessoires tout de même. On arrive vite à mes 130 € annoncés...

Bonjour Dams64,
Si cela peut vous aider, voici un modèle bon marché jusqu'à 3,5 kW de puissance pour votre aspiration ICI.. Dans mon premier atelier, j'avais un système comparable, mais depuis que j'ai installé un démarrage automatique avec mes machines, c'est vraiment la nuit et le jour. Peut-être, si électricité ne vous met pas à l'aise, pourriez-vous rapprocher d'une bonne âme compétente. Le schéma que je vous propose peux sembler tout à fait ésotérique et compliqué, mais en fait il est extrêmement simple à réaliser... Sauf qu'il faut tout faire soi-même et je comprends votre réticence.

Super bidouilleur... mais pas superbe supercalculateur ?

Bon plan !

Oui l'ancien système avec disjoncteur est maintenu en place. Le relais contacteur de la nouvelle installation est monté en parallèle et reste strictement indépendant du boîtier de contact initial. De toutes façons le disjoncteur du tableau électrique est bien plus sensible que celui livré avec la machine (25 mA)
Ceci permet un démarrage manuel à volonté même si le relais contact n'est pas enclenché par la machine en marche

Il suffit que les Câble électrique soient Correctement dimensionnés pour éviter une Chute de tension lors d'un appel de courant important de démarrage… Cas des câbles trop fins ou trop long, ou encore démarrage simultané de plusieurs machines puissantes sur un seul câble dimensionné pour une seule. Beaucoup d'installations armateurs ne sont pas adaptées avec des machines équipées de moteurs au delà de 3 kW et plus en cumulé.
Dans la pratique, c'est le condensateur qui « crame » dans le cas d'un branchement direct du moteur asynchrone en 230 V. La plupart des autres machines À bois, (Combinées, rabot dégau et de bonne qualité tout de même) est équipée d'un variateur électronique entrée 230 mono sortie 230 triphasé qui alimente un moteur 230 triphasé même si vous êtes branchés sur du 230 mono. Dans ce cadre, le variateur protège sa propre électronique et le moteur... Encore faut-il éviter les chinoiseries plus qu'aléatoires (expérience personnelle)

J'ai eu exactement le même problème en recevant mon AD741Et en le branchant provisoirement sur une grosse rallonge de chantier… en 2.5 mm² seulement !
Lors de la visite de l'installateur Felder, celui-ci m'a indiqué que l'extinction de l'affichage du mécanisme de relevage signifie une baisse de tension conséquente liée au tirage important au démarrage sur une ligne trop faible. Il m'a bien précisé que c'était dangereux pour le matériel électronique Du relevage et du variateur du moteur.
Le diamètre Minimum des câbles préconisé par Felder est du 4 mm² pour l'AD741 en 3kW/230VAC
Tu peux investir dans un "furet" costaud (Pas une chinoiserie de grande surface) ou bien un câble solide (métal) que tu tireras en enlevant les anciens câbles de 2,5 et qui te servira par la suite à tirer les câbles de 4 (y compris la terre), ceci même en traction forte. Attention, la terre doit être branchée au même tableau électrique que celui d'où partent les câbles vers la machine.
De l'audace, toujours de l'audace, rien que de l'audace !

Voilà mon expérience
Lame Felder ne bronche pas en délignage épaisseur 100mm avec KF700Pro dans du hêtre
Lame Felder fait une coupe impeccable même dans bois noueux ou fibreux, OSB, aggloméré plaqué sans éclats ou presque même sans inciseur
Lame Felder dure bien plus longtemps que les autres (siliceux, OSB, aggloméré...)
Ca coûte un bras mais pourquoi vendre si cher si il n'y a rien qui le justifie ?
Faudrait être fou, non, ou alors la grosse tête et le pigeon comme Apple ?
Pardonnez-moi d'être direct.

En réponse à Cereus45

1. Lame de scie Silent Power pour coupe fine de précision - denture alternée carbure Ø 315 mm, Z 72 – Réf 03.03.31572 – 95.80 €HT
2. Lame de scie Silent Power universelle - denture alternée carbure Ø 315 mm, Z 48 – Réf 03.02.31548 – 86.70 €HT
3. Lame de scie Silent Power universelle - denture plate carbure Ø 315 mm, Z 14 – Réf 03.01.31514 – 56.10 €HT

Le tout à majorer de 20 % pour la TVA… 286 € TTC, je reconnais que ça calme ! Cependant, à l’occasion des événements, Fête des Pères ou de Noël, j’ai pu acheter ce jeu de trois lames pour 180 € TTC en 2014. Avec ce jeu, on peut tout faire. J’ai même déligné une poutre en chêne en 180x200, un truc de fou pour un copain (80kg, la poutre par le copain). Les moteurs régulés de la KF700 forcèrent un peu, mais la lame de délignage n’a pas chauffé le bois, ni marqué de traces profondes. Le prix s’oublie, la qualité reste… quand on peut se le permettre évidemment !

Je relis vite fait tous les posts et je partage l’avis de gg78 concernant l’ouverture des trappes et autres diamètres de tuyau. À l’avenir, je me permets de te conseiller vivement de respecter au minimum le diamètre de sortie machine, par la suite si tu possèdes un réseau d’aspiration, essaye de maintenir le plus gros diamètre possible à la condition expresse de ne pas descendre en dessous d’une vitesse de 20 m/s pour le flux d’air (ça se calcule !) et si ton aspiration est adaptée et non bricolée. A+

On veut savoir tout ce qui se passe

Si tu peux te permettre de payer 600 €, offre-toi un stage de perfectionnement à Aiguines à l'école JF ESCOULEN. Il y aura un avant et un après !

600 + 3 000 = 3 600 €
Mais quel pied !
C'est aussi 100€/mois pendant 3 ans...

Bonjour à tous
je vous vois très préoccupés par l'électricité statique dans les tubes PVC.Je tiens absolument à vous rassurer concernant les éventuels méfaits d’électricité statique notamment en matière d'ignition des particules de bois.
Si les professionnels sont tenus d'avoir des conduites intégralement en métal pour leur aspiration c’est plus une condition exclusive d’assurance incendie mais également parce qu’il arrive souvent que le rabot, la scie ou la toupie puisse générer des étincelles en attaquant des particules métalliques ou des éléments minéraux inclus dans le bois… ce risque là est bien plus réel et fréquent, même dans nos ateliers amateurs.
Par ailleurs, des thèses de doctorant en ingénierie électrique consultables sur Internet (je ne sais plus où ? ) ont été faites sur le risque d’étincelles liées à l’électricité statique dans les conduites en PVC et il a été maintes fois démontré que la probabilité d’ignition est réduite quasiment à zéro dans une installation d’amateur, d’autant plus qu’un bon dimensionnement des tuyaux ne devrait pas animer le flux d’air à une vitesse supérieure 25 m/s ce qui minimise les frottements générateurs d’électricité statique.
Enfin l’expérience directe de la vraie vie basée sur les relevés statistiques des sinistres incendie sur une quinzaine d’années aux États-Unis montre qu’aucun atelier amateur n'a généré un incendie à partir de l’électricité statique des tuyaux, embrasant les particules de bois aspirées. Cette étude, je ne sais plus quel est son nom, est consultable sur Internet.
Donc, si la peur de transformer votre atelier en barbecue prédomine, même si vous entourez toute conduite d’une spirale en fil de cuivre, cela ne servira strictement à rien, qu’elle soit posée à l’extérieur ou à l’intérieur. Le PVC n’étant pas conducteur, les charges hydrostatiques ne s’évacueront jamais dans le fil de cuivre au-delà d’une distance de quelques millimètres autour de sa surface du cuivre. Si vous décidez de spiraler le fil de cuivre à l’intérieur, attention au risque que celui-ci se décroche et parte dans les pales du ventilateur... ce serait un comble !
Laissez tomber ce principe de mise à la masse des tuyaux PVC c’est un fantasme qui a la vie dure, qui coûte cher en énergie dépensée en prise de tête.

Ceci n’est que mon avis
Bon copeaux à tous

Une installation d'aspiration professionnelle doit être en tuyau métallique et non PVC. Si tu restes ainsi et si tu as malheureusement un sinistre incendie, ils sauteront dessus immédiatement. Tout est > Là Pour les tuyaux métalliques > Ici Enfin, comme je suis médecin, je vous recommande très amicalement de vraiment prendre soin de votre santé au travail...par une bonne sécurité.

Une installation d'aspiration professionnelle doit être en tuyau métallique et non PVC. Si tu restes ainsi et si tu as malheureusement un sinistre incendie, ils sauteront dessus immédiatement. Tout est > Là Pour les tuyaux métalliques > Ici
Enfin, comme je suis médecin, je te recommande très amicalement de vraiment prendre soin de ta santé au travail...par une bonne sécurité.
A+

Bonjour trapan
245 V au lieu de 220, c’est 11 % de voltage en plus à puissance égale, donc 11 % d’ampérage en moins circulant dans les conducteurs. La plupart des appareils encaissent facilement du 245 V. Ceux qui sont sensibles sont censés avoir une alimentation régulée. À l’inverse si tu avais 11 % de voltage en moins, l’ampérage tiré serait 11 % plus élevé avec une conséquence non négligeable au niveau des bobinages de moteur, des inductances et autres interrupteurs limiteurs de courant au tableau électrique, notamment au niveau du démarrage des moteurs asynchrones ou l’ampérage peut être multiplié par six ou sept. Tu restes donc dans le cas le plus favorable et encore tout à fait tolérable.

Yes !

Esprit didactique et plein d'humour... Bravo.
Contrairement à Ara, les pros peuvent déléguer mais pour les amateurs que nous sommes, la vie vaut bien un topo poussé d'électricité car nous ne travaillons pas avec des machines à vapeur... et encore, je préparerais alors un topo sur les brûlures cutanées

La nécessité même d'avoir à imposer une telle charte, aussi qualitative soit-elle ici, me laisse perplexe sur la bêtise et la médiocrité de beaucoup de nos semblables...
Pour préserver ta Paix, demande toi pourquoi tu fais la Guerre!