Il faut connaitre la charge de ta couverture au m², la charge de second œuvre(isolation et ba13) au m², l'entraxe de tes pannes qui vont recevoir tes chevrons, la pente de ton toit, la zone d'enneigement ou tu habites (A1, A2, B1 B2 etc) et ton altitude.
Je peux te calculer ca si tu me donne ces éléments.
Bonjour comme dit plus haut ils nous faut tout les éléments de calcul.
Si vous me donnez Votre département, votre altitude, le poids de la couverture, l'angle d'inclinaison de votre toiture et enfin la charge de second oeuvre (placo isolant etc) je peux vous faire une simulation assez précise avec mon logiciel.
Pour la planche a dessin achete un bout de mélaminé blanc de 19mm taillé sur mesure dans un magasin de bricolage , colle y une alaise sur chaque tranche pour proteger les chants et ca suffit je pense. Moi la mienne je l'ai fabriquée en collant du stratifié sur un rectangle en aggloméré (les deux faces et alaisé les chants... elle a tenue 25 ans
Comme dis précédemment , un outil bien affuté.
Ensuite il y a la qualité de ton mdf, le premier prix c'est en général, en exagérant, du "carton maché", ca explose ca se fendille et à peindre c'est une grosse cacade ca boit comme un buvard. Perso je prend du HDF c'est un peu plus cher mais tellement plus compacte et solide. En espérant t'avoir aidé un peu
J'ai eu la même idée un jour, j'ai donc fait des gabarits,coupé mes liens droits à 45° et au montage c'était la catastrophe.
Je me suis donc dis que finalement que la tradition n'est pas que du folklore ...
En fait j'ai surtout réalisé que les bois de charpente que nous usinons ne sont pas parfait même si aujourd'hui nous avons des bois bien calibré. Sur un assemblage d'angle le moindre demi millimètre d'erreur se compte en centimètre au bout de la pièce.
Je te conseille donc d'acheter toutes tes pièces de bois et de les présenter par superposition et de tracer tes pièces (le piquage) , bref, tracer dans les règles de l'art.
Donne moi la portée exacte, ainsi que le type de plancher que tu prévois ( charge d'exploitation et charge permanente) je peux te calculer ca , j'ai investit dernièrement dans un logiciel aux normes eurocode 5 (les bureaux d'études l'utilisent).
Sinon si tu veux faire des tests par toi même tu a le logiciel gratuit freelem qui s'approche pas mal de la vérité.
Bonsoir voici un élément de réponse issu du DTU escaliers, pour moi 110x50 ce n'est pas du tout bon je partirai sur un minimum de 150x50 et encore je suis pas certain que cela soit assez. Clique sur l'image pour la voir en entier
J'ai longtemps galéré avec ce sujet , je voulais des coupes parfaitement propres , voici ma methode qui est un condensé de tout ce que j'ai pu trouvé sur le net et ici:
J'ai acheté une scie plongeante qui possède l'option inciseur (scie Maffell). Je scotch toute la longueur que je dois couper, j'incline ma lame à -1° (seule la maffel le permet je crois) j'enclenche l'inciseur et je fais ma première passe.Pourquoi-1° ? parce que cela évite un décalage lors de la deuxième passe aussi infime qu'il soit c'est toujours gênant si on veut plaquer le chant.
Ensuite pour la deuxième passe je règle ma profondeur de lame assez basse (par exemple pour couper du 19 mm je règle ma lame à 40 mm, puis je coupe.
Avec ce système ma face incisée (parement) est parfaite, et le contre parement quasi sans éclat.
C'est très lourd comme processus mais j'ai pas trouvé mieux à mon niveau d'équipement.
Il est imperatif que la lame soit propre et bien affutée