Ce n'est pas la scie de mes rêves, mais j'ai une scie de chantier dewalt DW745, montée sur un meuble à roulettes pour agrandir les tables et la rendre mobile dans l'atelier. Ça fait le job.
Par contre elle est bruyante et l'aspiration n'est pas très efficace.
Et ça ne peut pas rivaliser avec une scie à format... Mais ce n'est pas le même budget.
Avec de bonnes lames et aussi un bon guide angulaire (style infra) on peut déjà faire pas mal de chose.
pour moi c'est le genre de machine à fuire:
- mécano soudé
- la dégau à l'air très "exotique" (par example: comment se règlent les tables??? ou est le guide pour mettre d'équerre, ...)
- la mortaiseuse, ça prend de la place, et gène quand on travail sur les autres fontions
- la lame de scie à l'air super petite
- on ne voit pas de guide digne de ce nom pour la scie et la toupie
- la surface des tables à l'air très petite: ça va être embettant pour scier de grandes pièces
- on ne voit pas de rainure, ni de système pour pouvoir fair un chariot pour la scie
- comme les tables n'ont pas l'air de basculer, comment se fera l'aspiration des copeaux en mode rabot?
le résultat c'est que tu risques:
- de toujours être limité par la machine
- de ne pas bénéficier des lumières et conseils des autres possesseurs, comme elle est inconnue
- de passer beaucoup de temps à régler tout ça
J'ai une nxsd310 en tri, arbre hélicoïdal et vernier de précision. Aucun soucis à signaler mais:
- je ne suis pas pro
- mon ancienne machine était préhistorique...
J'avais également regardé du côté de holtzprofi (dg320ts), et de la nxsd410.
je vis en Belgique, la marque est belge, produit en Belgique et donc les spécialistes machines bois vendent beaucoup de robland, je pense donc que mon choix a été influencé...
Ce n'est pas vraiment une réponse, mais plutot une mise en garde, d'après ton autre question tu serais en train de réaliser un escalier. Comme je lis que tu comptes faire environ 50 rebouchages je me pose des questions, il serait peut être judicieu de mettre à l'épreuve ton idée / projet avant de foncer vers l'option vis & bouchon ou vis + pate à bois
Il y a des pros des escaliers ici (notamment sylvainlefrancomtois et kajmed ) et j'imagine qu'ils doivent avoir des conseils à t'apporter notamment pour éviter le plus gros problème des escaliers fait à l'arrache (les grincements) et trop de vis ou clous dans un escalier je ne pense pas que ce soit très bon car le bois pourra moins bouger au fil des saisons.
Pour éviter les problèmes liés à l'utilisation de colle, j'utilise du liant pour mastic à bois de marque blanchon (m.blanchon.com...astic-bois.html ) Le séchage est très rapide et pas trop de retrait.
Comme j'utilise le fond dur de la même marque et qu'il a la même composition je n'ai jamais eu de surprise au niveau de la teinte ou du vieillissement.
La viscosité est également top pour avoir quelque chose de plus ou moins fluide selon le type de réparation à faire.
À noter également qu'il n'y a pas ou beaucoup moins ce phénomène que l'on observe avec la colle lorsqu'on ne charge pas trop en farine, et que l'on distingue clairement la masse de colle après sèchage (entre les poussières de bois)
J'utilise ce produit depuis que j'ai eu une réaction une fois entre la farine et la colle, qui a fait virer la teinte de la pâte au noir... (Je ne me souviens plus de l'essence de bois)
Je pense que tu n'as pas les bon outils, autant pour le ponçage que pour l'application de ta finition. As tu lu la fiche technique pour application sur support de type medium? rubiomonocoat....df?v=1563474216
- Comment appliques tu le rubio sans ponceuse rotative?
- As tu bien dépoussiéré (soufflette) après ponçage ?
- Si on voit des traces de ponçage après ponçage c'est que le support n'est pas prêt, rubio et valchromat sont des produits magiques mais la magie atteint ses limites en menuiserie :D
Pour du rubio sur support de type medium il ne recommande que deux méthodes:
- pistolet puis pad
- pad sur ponceuse rotative
PS: je n'ai jamais fait de rubio ou valchromat. J'ai juste parcourir les fiches techniques.
Une colle de contact en spray, j'essayerai avec la rectavit 128 compact spray qui m'a déjà donnée satisfaction. La fiche technique renseigne notamment le verre et le feutre rectavit.be/fr...x?productid=204
C'est du chinois, comme beaucoup de chose de nos jours, mais à priori de bonne qualité (et donc avec un cahier des charges sérieux)!
Initialement je tablais sur une JPT 310HH mais je me suis finalement décidé pour une Robland (NXSD 310). Le vendeur chez qui je l'ai acheté pouvais néansmoins me vendre ce qu'il y a au catalogue Jet, et ils m'ont confirmé que c'était du bon matos (en tout cas pour l'amateur que je suis).
J'ai d'ailleur pu voir certainez grosses machines comme une calibreuse en 600 de large, et ça avait l'air costaud.
Comme indiqué par bernardrebout Plutot que d'empêcher la résine de sortir, j'essayerai de la faire sortir au maximum, surtout dans le cas ou il y aurait déjà des poches identifiées. Il suffit de chauffer un peu au décapeur pour réduire sa viscosité, mais sans bruler le bois :)
Donc si tu suspectes une poche (des fois ça ne peut paraitre que comme une toute petite brêche sur la surface fini), tu réchauffes un peut pour voir si quelque chose en sort.
bien nettoyer le bois avant d'appliquer la finition, pour éviter tout désagrément (toucher, couleur, adhérence, ...)
Il faut déjà trouver un revendeur / spécialiste car il y a moulte produits.
Ensuite les fiches produits doivent indiquer ces information par exemple sur polyestershopp...ethars-202.html il est indiqué 1.1kg/m2/mm et 0.9L/kg