pour le trancher c'est pratique tu fais pousser la barbe pour finir rasé après quelque jour 
etiennedesthuilliers c'est dommage du coup tu a jamais ta réserve de bouffe sur toit (ou sur toi)
et moi je suis pas encore assez vieux pour regarder ma machine d'aussi prés quand je travail 
La disqueuse de base est dangereuse peut importe se qu'on met dessus c'est une réalité après si on la tien bien le risque est limité ( j'ai encore tout mes doigts je touche de bois pourtant je l'utilise régulièrement a une main se qui est pas bien je l'avoue) ne pas oublier les épi qui évite beaucoup de problème surtout les lunettes ! Et éviter les écharpes t-shirt large ou tout se qui pourrait se prendre dedans
Pour les types de disques si tu a peur commence par y aller tranquillement pas trop forcer et rentrer dans la matière trop vite qui le fera forcer, plus de risque casse et de retour de meuleuse
Kentaro humm la pierre ne craint pas l'eau... ça dépend de la pierre certaine vont s'effritait juste en la touchant après des semaines dans l'eau
d’où ma question, car la meule est prévu pour travailler avec l'eau mais pas forcement y rester, question qui te parait peut être con mais je ne trouve pas personnellement car comme dit plus haut certaines pierres ne le supporteront pas
cela dit je retiens la remarque de De Bois Et D’acier et nicolasu pour le coté ovalisant en la laissant tremper
Je vois mal une pierre de meule s'effriter on est bien d'accord par contre le fait qu'elle se deforme est largement possible de plus mon atelier n'est n'y chauffé n'y isolé donc je pense aussi au gel qui lui peut poser de gros problème je pense
Maniaque peut être mais bon comme on dit il vaut mieux prévenir que guérir 
Merci à tous pour vos réponses !
Suite a vos réponse je vais surement me rajouter un petit robinet pour vider facilement, avec une petite bouteille pour ne pas charger l'eau a chaque fois non plus
j'ai testé la scie cloche pour la qualité je ne pourrais pas trop répondre car j'etait sur un tour a pédale et avec la visseuse en main donc pas des plus précis mais ça marche j'ai tester comme ça pour savoir si ça valais le coup de faire un support et je pense que ça vos le coup, après a voir le temps que ca prend de faire le système, et pour de la grosse série je sais pas si c'est interessant
Pour avoir une idée de se que çà donne une scie cloche sans son foret dans une situation similaire tu peut la monter sur un perceuse a colonne et fixer la pièce au socle de la perceuse ca ne bouge pas
l'avantage sur le tour c'est que ca attaque peut de matière au début et de plus en plus en avancent
Pour les autres techniques j'ai pas encore eu le temps et l'occasion de tester
La technique de la 2eme photo a l'air bien en plus si c'est pour des perle le trous ne te dérangera pas, même t’arrangera je pense
Dans le même style j'avais trouver des vidéos ou quelque faisait des mise en forme avec des gros forets bois (plat) qu'il retailler a la forme voulu, si je retrouve je te métrais le lien
le filaire a beaucoup d'avantage
-le prix (de plus sur la durée changer les batterie mortes a un coup),
-Les puissances des filaire est en général meilleur
-si tu prend beaucoup d’équipement a batterie il faut suffisamment de batterie pas besoin d'une pour chaque équipement mais changer tout le temps est une contrainte certain outils sont souvent utilisé en "même temps" (et ca dépend de ton utilisation intensive ou pas en intensif la rotation de batterie est relativement rapide)
le filaire dans atelier est top et sur chantier c'est tout aussi bien un enrouleur fait le taff et pour avoir bosser sur les toits descendre jusqu’à l'échafaudage pour changer les batteries c'est chiant alors que l'enrouleur ou l’accroche a l’échelle de toits et c'est tout bon ;)
Pour ma part j'ai que les visseuses sur batterie le reste en filaire (c'est un choix) parfois je regrette de pas avoir une disqueuse a batterie mais c'est pas pour le bois 
et pour le marque je les connais pas toutes, les meilleurs sont Festool et Mafell pour avoir bosser avec c'est le top mais si festool est chère Mafell c'est pire XD
pour ma part j'ai beaucoup de makita et quelques hikoki (ancien hitachi) et bosch pro mais c'est parse que j'ai travailler avec et que j'ai était satisfait du rapport qualité pris j'aurais travaillé avec d'autres marques il y a des chances qu'elles soient dans mon garage a la place de celle la
le soudage par friction existe déjà pour les métaux d’ailleurs il a l'avantage de pouvoir souder quasiment n’importe quels métaux ensemble (cuivre sur fer par exemple) contrairement au soudure "classique"
Pour le bois je connais pas du tous mais j'imagine que le principe ressemble a celui du pellet on chauffe et la résine (si je me trompe pas) deviens comme une colle d'ailleurs je pense que collage par friction est mieux que soudure, pour une soudure il faut une fusion et j'ai jamais vu de bois devenir liquide
la technique possède des inconvenients du a la taille de la pièce et le désaxage car pour les métaux en tout cas il faut tourner très vite
etiennedesthuilliers oui j'ai regarder par la suite effectivement c'est certain composant du bois qui interviennent
c'est le même principe que celui de la question la friction permet la chauffe avec une pression qui permet se collage (ou soudage) c'est le même procédé que pour la soudure métaux par friction
a priori le procédé pour le bois est limité a des assemblages pour l’intérieur car il supporte mal l’humidité
impressionnant de réalisme !!! tellement de détails, je reste scotché 
dneis humm plus le chiffre est grand plus la résistance est grande non ?
en sciences des matériaux il y a souvent des corrélations entre les différentes propriétés un matériaux dure a de meilleur proprieté a la déformation élastique mais par contre ça déformation plastique en général n'est pas bonne du tout c'est a dire que quand on dépasse sa propriété élastique la rupture plastique et rapide (si je me souvient bien de mes cours, ça date un peut).... mais pour le bois du a la structure fibreuse (qui ne sont pas le même en fonction de l'essence du bois) je ne sais pas si c'est toujours vrai
NuageViking pour répondre a ta question tu peut utiliser du résineux pour tes meubles moi dans mon atelier j'ai que ca (j'ai était couvreur donc j'ai récup bc de chute de chevron lambourde..)
les résineux sont beaucoup utiliser en charpente propriété plutôt correcte prix faible du a sa croissance rapide.
douglas un peut plus chère et plus résistant au champignon que de l’épicéa(aubier couleur rose), mélèze encore un peut plus chère il est plus dur que les autre (belle couleur je trouve) et résitant au champignon beaucoup utilisé en charpente dans les coins ou il est très présent et sinon pour les bardages extérieur du a ça résistance au champi
les propriétés mécaniques des 3 sont aussi plus intéressante dans le même ordre il me semble (epi>douglas>mélèze)
sapin pin je pourrai pas dire
les résineux sont pas ou peut utilisé en menuiserie car ils sont très tendre (sauf mélèze mais attention les échardes ) et sont souvent pas très "beau" mais dans les meubles pas chère du marcher tu en trouve
en général les gsb on pas beaucoup de choix résineux ou hêtre sinon cp donc ça te laisse encore plein de choix
la question serais a tu du matos pour prendre des planches en scierie (rabot/degau) si oui recherche déjà autour de chez toi les scieries et les bois quelles peuvent te proposer
quel "couleur" désire tu ? du cerisier couleur "rouge" de l’ébène "noir" de l’érable "blanc"....
en générale les vitesse lente sont plutôt pour les gros diamètres
en cn on calcule pour que les vitesse de coupe reste toujours a peut prés la même (en fonction du matériau) elle dépend de la vitesse d'avancement de la vitesse de rotation et du diamètre
si tu fait 1t/s par exemple un foret de 4mm parcours 12.6mm/s un foret de 20mm lui fera du 62.8mm/s (d*Pi) donc il faudra reduire la vitesse pour pas qu'il chauffe
pour moi le problème viens plus de ton foret il est peut être user (tu a pris une visse ou autre ou trop utilisé) essai avec un autre neuf pour voir (et garde ton vieu de coter si tu veut t'entrainer a l'aiguiser a l'occasion même si sur du 4mm çà risque d’être chirurgical )
merci, bien vu j'aurais pas pensé a les poncer
c'est logique que se soit de la colle spécialement conçu pour le caoutchouc mais j'aurais pu le tenter aussi, du coup je prend note de ton expérience, merci
ne pas oublier les cn sont censé faire des passes d’ébauche puis de finition c'est peut être juste ça qu'il te manque (en tout cas ca marche comme ca sur celle pour métaux)
les défauts donne l'impression que la fraise a fait des mouvement que dans un sens "vas et viens" mais na pas travailler en courbe
bon courage pour la suite, et la prochaine rea sera propre
j'aurai plutôt dit l'inverse les accessoire sont les même que makita le gros de la machine aussi mais la machine aura un durée de vie moindre
Sur les machine les plans sont quasi les même se qui diffère se sont certain petit point mais qui font la diff par exemple au lieu d'un boulon on met un circlips, mandrin de serrage (bague de serrage) mono mors ou 2 mors au lieu de 4 .... c'est comme ca qu'il réduise les coup de prod moins de pièces ou pièces moins chère (comparer un circlips et un ecrou, pas photo) et aussi sur les usinage une rainure (pour circplis) c'est rapide un pas de vis ca prend plus de temps et du coup plus couteux.....
pour se qui est de la machine vevor je l'ai acheter elle marche très bien rien a dire mais ca fais que peut de temps que je l'ai donc je ne pourrais pas juger dans le temps et c'est la ou ca peut poser probleme
Erebor tu as les même pack chez vevor j'ai le pack avec 3 base une plongeant, une incliner et l'autre pour affleurer
+guide et bague en 6 ou 8 mm
projet très sympa, j'ai quelque idée du même genre a mètre en place chez moi, de voir ce projet me donne envie de mis mettre mais bon avant de faire une niche pour les animaux il faut que je finisse la mienne XD
bravo joli projet