beau dessin ordi ...( un plan a des cotes )....pieds posés ou fichés? couverture par feuille plastique (fixation? ) prevoir contreventement longitudinal (simple croix de saint andré en fil de fer ,traverses horizontales en pignons pour vent ... attention condensation interieur tranmise au bois ....
c'est du solide.. beau travail si tenons et mortaises.... traverses un peu trop grosses (suivant outillage possedé ? )....une fiche plus complete favorise de meilleurs conseils pour l'avenir .....
il faut toujours crayonner une esquisse avec quelques cotes .. vue de face et profil (pers. non indispensable ) pour debiter les bois et ensuite on " paufine " son dessin suivant la section des bois rabotés et parfois une epure tres serieuse pour les coupes d'arasement ou des des pieds AR cintrés
ma petite chaise est compliquée :les pieds A R sont en V le pieds AV sont paralleles ey incliné vers le dossier ...les faces laterales sont donc gauches (vrillées )
pour ces faces laterales les tenons de traverses sont de fil doc des mortaises à devers
2 epures '(coupes horizontales au nuveau de la traverse basse et une aure au niveau de l'assise )....une epure pour le profil (vue de gauche ) une elevation pour les pieds AR
Je me suis regalé : j'ai travaillé 40 ans sur une planche à dessin pour des patrons
la methodologie de realisation est une logique : un fût rabotté , percer la mortaise ayant butées de coin avec ajustement soigné du fer créer le coin ... percer les mortaises des poignées avec uns sortie en legere queue d'aronde pour y coincer des coins collés lie tenons des manches auront un petit epaulement sur le pourtour et on termine par les abouts de semelle et une moulure facultative ..un petit coup de cire
respecter l'angle d'attaque du fer et la cônicité du coin
oct 2016 : complement boite chevilles
la largeur entre joues corespond au rabot utilisé... le rabot " talonne" en profondeur (le fer ne faisant pas le largeur du fût ) chevilles en bois refendu droit de fil ( se rapprocher de carré ) 1ere phase : degrossir un parement et tirer d'epaisseur au final (talonnage du rabot ) ensuite casser les arêtes dans l'encoche en V
cette boite multiple est de mon invention ...
ne pas coller les chevilles en menuiserie : un peu de salive et enfoncées rapidement
j'ai reçu un apprentissage charpente de l'educaton national (1957-60) mais des cours escaliers , etayage et chevillage menuiserie par mon prof charpente ....des cours de taille assemblages des bois , outillages à mains et machines d'époque ,défauts et débits des grumes
des cours de descriptives 1960- 61 dans une autre école pour le dessin bâtiment en parallèle un travail perso de perspectives non programmées pour ce C A P ...pas d'ordinateur ni calculette à cette époque
j'ai abandonné la realisation de tarauds et filières ....
sans protecteur : dangereuse comme une toupie plusieurs systemes existent
j'ai connu l'adaptation degau de "polyrex "peugeot en 75 mm. année 64 sur perçeuse de 350 wat ..je tirais d'epr au pif ... truquinage obligatoire par parement de réference .mortaises par perçeuse fixe et tenons à la main (sur ma fiche les elements de cuisine :formica bleu sont fait avec cette perçeuse .ils esistent encore chez un fils )
ma premiere petite degau qui m'a raccourci mon majeur droit (utilisation sans le plexiglas ) je possedais aussi la scie circulaire en diam 100 le support en perçeuse sensitive avec le reducteur de vitesse pour le metal ,l'adaptation tour à bois l'affuteuse fers degau ...le 1er moteur a grillé et un autre de brocante a grillé" aussi...
completer votre fiche favorisera les conseils et observatons positives et negatives pour progresser
Bon debut ....mais description incomplete :
coupes d'onglet ,arasement contre profil ? ou parcloses ? : invisible sur photo .... dam. des chevilles "riquiqui (en general : d° l'epr tenon ) pas d'epaulement tenons ? d'apres position chevilles : simple enfourchement ? ...
beau tavail...
le nez de marche semble important ...souvent un chenfrein en sous face du nez ...le haut de la laguette batarde bombée pour une pression par "pesée" au clouage derriere la marche (por eviter les grincements des maches en charge ) ...les escalieteurs confirmeront
beau travail... pour le pain : epi de blé ....
Le 2 tiges (sur ma photo) est souvent plus pratique pour une petite serie d'assemblage T. M. à la main...un trait à la fois . ( je suis passé par cette formule )reglage suivant le bedane utilisé ....plaquage correct du plateau sur parement de reference ... pour travail sur combinée : trusquinage inutile,...reglages soignés (essais sur chutes recommandé avant te "tailler" la serie..
une fiche plus complète favorise (à mon avis ) plus de reponses et conseils pour progresser
des faux tenons en enfourchement sur les pieds : c'est zero il faut tenons et purtaises avec epaulemens et equarir les mortaises .... ne rien inventer "Lapeyre et Ikea "le fait mais ne pas suivre.... des arasements moins profond en parement sur traverses de ceinture permet des tenons plus longs ....le plateau fixé par tourillons ou taquets vissés ?
mon atelier est de 15 m² aussi mais avec vielle petite combinée (une photo atelier sur ma fiche ) j'ai appri 100% travail à la main (varlope bedane scie à tenon et à araser à monture avec tension corde) ... pas de defonceuse : c'est guimbarde ...ni rabot electrique ... ma plus belle realisation est la bibliotheque (les détails sont sur ma fiche ) je me sens plus charpentier.... mais non ma carriere salariée ...
il n'y a pas de secret : tout est dans les livres d'enseignement professionel
mes tracés de descriptive de certaines realisations : c'est des recherches perso avec mes bases d'epures de charpente et mes cours de dessin de 1961
au cours de mes 3 années d'apprentissage charpente le prof nous a formé en menuiserie surtout la 1ere année .. mais à l'epoque : pas de tablette ;rien sur les oreilles ,pas de basket en classe de cours et atelier... bleu et blouse obligatoires... de la discipline
dans le debit de grumes en plateaux succesifs les premiers sont "sur dosses " (qui tirent au coeur au sechage : ils creusent ) ensuite c'est du faux quartier qui est meilleur (moins de deformation au sechage ) et ensuite pres du coeur c'est le bois de quartier qui est tres maillé (tres remarquable pour le chêne ) ne se deforme pas au sechage ..les mailles :c'est les rayons medulaires du bois (dirigés vers le coeur )tous les bois ont ces rayons (hêtre merisier bien visible aussi ) peu visibles sur resineux...les cernes annuelles : une par an donne l'âge du tronc en hiver zônes sombres car croissance presque nulle
il existe plusieurs façon de debit des grumes : consultez les livres d'apprentissage du metier le travail du bois ne s'arrête pas à taper au maillet sur un ciseau ou bedane ..il y a toute la technologie du metier qui est avec... une defonceuse de super marché n'apprend pas le metier c'est un outil dangereux ....
quel usage ce rabot à recaler (ne possedant pas de contre-fer : ne pas utiliser pour dresser ou replanir du bois à contre fil )
le racloir d'ebeniste (2 faces morfilées) est conseillé pour supprimer les traces de degau.
on recale le bois de bout...
quel système d'accrochage prevu sur mur ?
les 4 tasseaux verticaux d'angle assurent la liaisons de chaque "etages" ?? ,prevoir un plastique d'isolation terre- bois .... bons debuts
tenons /mortaises et enfourchements se chevillent .... le reste: c'est du tourillon ...un collage ne remplace pas des echarpes de contreventement (tous les bancs et treteaux serieux en possedent ) ...des longs tenons sont inssuffisants
la croix (de saint andré ) est largement trop grosse de simple gousset triangulaire soue le plateau serait suffisant ou une planche sur chaque face longitudinale au niveau du plateau ... + un petit coup de rabot pour casser toutes les arêtes + plateau infr plus grand c'est une observations pour progresser ... pas une critique comme certans de ce site le prennent j'ai souvent utilisé du bois de recup ...bons copeaux