Concernant la scie à chantourner j'ai peur de ne pas être assez adroit de mes mains pour faire quelque chose de très précis. Et je pense que j'irai plus vite avec la CNC.
Concernant le métal, l'idée me plait on trouve ça assez facilement. Mon soucis est de savoir comment l'assembler à deux niveaux:
- je pense qu'il faudrait un roulement car ça tourne assez vite je trouve, or là le roulement semble assez petit. Ou alors il existe des choses en modélisme mais je n'ai pas le nom de la chose ;
- comment tu arrêtes ton fixe sur les éléments mobiles ? Juste avec de la colle ? Si oui, auriez-vous un conseil sur le type de colle métal/bois à employer ?
J'ai peur des efforts de friction. Je n'ai pas spécialement envie de lubrifier le montage.
Ok, donc pour le roulement, est-ce qu'un épaulement sur le roulement est nécessaire ou bien la colle suffirait à le maintenir en place ? Ici a première vue je ne vois pas d'effort axial mais je n'ai pas assez d'expérience et j'ai peut-être oublié des efforts.
Oui, je comprends mais j'ai horreur des mécanismes qui couinent. Pour la petite histoire, mon père a une grande roue dans ses animations de Noël, je ne sais pas comment est fait le mécanisme mais ça couine à chaque tour, ça m'énerve au plus haut point. Et pour moi si ça couine c'est qu'il y a un effort de friction, et pour en revenir à l'objet en question, vu à la vitesse où tourne la roue du bas, ce n'est pas un petit couinement mais ça va carrément se mettre à siffler ! (et l'objet va vite partir au rebut)
Le clou tourne directement dans le bois, c'est ça ?
Tu utilises une pointe en V ou une fraise de tout petit diamètre pour les gravures ?
Etant donné le nombre d'engrenage j'ai peur que les frottements soient trop importants et surtout que ça use trop les trous dans lesquels l'axe passe.
Oui, c'est bien là mon problème: comment fixer le tout sans que ça soit trop mastoc tout en étant résistant. D'où ma question pour savoir ce que font les gens habituellement.
Concernant l'écrou, à la rigueur un écrou borgne serait le moins inesthétique mais je suis preneur d'autres idées.
Dans le même ordre de distance il y a Nord Charente Bois à Ruffec (16). J'y suis passé l'an dernier, ils avaient l'air sympathique et un peu de stock sur du brut (châtaignier, hêtre, chêne notamment) y compris en avivé (j'avais demandé du hêtre) et surtout au détail (pour du hêtre chez Rullier à l'agence de Poitiers il fallait acheter le plot).
Gros avantage pour ceux qui ont un boulot à coté (ce qui est mon cas), c'est ouvert le samedi (contrairement à Rullier y compris sur leur site de Chef Boutonne).
J'avais appelé aussi Bois du Poitou à Soudan (Saint-Maixent), avec un très bon accueil au téléphone, avec du stock en hêtre et chêne (au détail) et de mémoire aussi de l'avivé.
Pour du bois plus typé charpente/terrasse (il n'y avait rien en menuiserie intéreieure à part du parquet massif), il y a eco-bois 86 à Aslonnes. L'accueil se fait directement à la menuiserie avec quelqu'un que j'ai trouvé très sympathique et qui a pris le temps de m'expliquer ce qu'il avait sans forcément chercher à me vendre un truc en particulier.
La scierie Puisais fait aussi du bois sec ?
Il y a longtemps que je lorgne sur ce zélo. Une merveille !
J'essaie de comprendre la réalisation pour voir si je serais capable d'en réaliser un.
Je me pose des questions sur la conception et même des trucs bêtes m'échappent.
Tu parlais de rigidité et et même d'usure de pneus à l'avant (je ne sais pas si c'est lié).
Est-ce qu'un tricycle avec les deux roues à l'arrière ne règleraient pas le problème ? Tu n'aurais plus de problème de géométrie différentielle qui expliquerait l'usure et j'ai tendance à penser qu'il y a plus de poids à l'arrière et donc d'efforts, avec un essieu au lieu d'une roue ça me semblerait plus rigide.
Après je n'ai jamais fait de vélo couché et je me pose aussi la question de la fatigue. Dans ton plan, tu mets 40° d'inclinaison pour l'assise, est-ce arbitraire ou bien ça suit une "norme" ?
merci de ta réponse, ça me permet de mieux poser ma reflexion.
Ce qui fait que l'une des deux "glisse" et donc s'use à chaque virage.
Oui, j'avais bien compris le problème, d'où mon idée de ne passer qu'à une roue à l'avant.
Est-ce qu'à ta connaissance il existe des systèmes, sans être trop complexes ou trop onéreux, qui puisse corriger ce système ?
Sans compter que les roues avant sont les roues freinées, donc vont s'user plus vite.
Dans le thread sur le forum des passionnés de vélos couchés, tu mentionnais la possibilité d'avoir un système de freinage à l'arrière. Je vois que c'est une idée que tu n'as finalement pas repris. Est-ce parce que le système actuel te suffit ou bien parce que c'est trop complexe à mettre en oeuvre ?
Et pour en avoir essayé des comme ça. Ils sont souvent plus long sur leur rayon de braquage (roue avant après le pédalier) et le pilote à l'arrière fait basculer le vélo dans les côtes raides. Aussi parce que le pilote est plus haut, parce que plus au dessus des roues arrières.
Ok, je vois. On va oublier la possibilité d'avoir un lest à l'avant, j'avais compris que tu souhaitais alléger le vélo.
Est-ce qu'en avançant le centre de gravité à l'avant (en reculant un peu les roues à l'arrière quitte à avoir un rangement derrière le dos) ça pourrait régler le problème ?
Dans le tricycle tadpole comme le mien, il n'y a quasiment pas de poids à l'arrière. D'ailleurs, ça patine vite avec quelques gravier en une petite côte.
Ok, c'est tout l'inverse de ce que j'imaginais en fait. 
C'est une mesure que j'avais faite en moyennant ce que j'avais vu dans le commerce. Et Ca me semblait pas mal pour avoir le regard vers l'horizon.
Un système réglable (en découpant l'assise en deux/trois parties, les parties du bas fixes et le haut du dos "inclinable"), ça peut s'envisager ? Est-ce qu'il y a des situations où cet angle t'as paru trop grand/faible dans certaines situations ?
J'ai deux (enfin beaucoup plus en fait) autres questions :
- C'est bien un miroir sur le haut de ta poignée gauche ?
- Dans certaines réponses, tu évoques la possibilité d'avoir une structure pyramidale. Autant une pyramide je vois bien ce que c'est, autant un vélo pyramidal, j'ai peur de ne pas trop voir ce que tu sous entends. Est-ce que tu aurais un exemple ?
Merci en tout cas pour toutes tes réponses !
Dans l'idéal une pyramide à base triangulaire où chaque point de la base est une roue et le sommet est le haut du dossier. Après, faut trouver comment loger un siège là dedans, mais c'est à mon sens la géométrie minimale qui serait indéformable.
Ok, je vois mieux. Effectivement pas facile de loger un siège ou alors il faut agrandir l'essieu avant mais tu perds en compacité. Autant presque partir sur un quadricycle dans ce cas (idée qui me tente aussi, même si le poids me fait peur).
Mais plus j'y pense plus je me dis que la torsion n'est peut-être pas si mal que ça en fait, ça te permet d'avoir une certaine agilité et ça joue aussi le rôle d'amortisseur non ?
Oui, ICE le fait sur ces modèles de série.
Sur le zélo, le dossier participe à la rigidité du cadre. Impossible dans ces circonstance de le rendre réglable.
Ok, l'idée était de plus séparer le cadre du dossier. Est-ce qu'une essence autre aurait un meilleur effet sur la rigidité du cadre ? (frêne ?)
Il n'y a pas de poids sur la roue arrière. Si elle était freinée, elle bloquerait rapidement.
Ok, merci. Ca enlève un problème technique dans ce cas, ce n'est pas plus mal !
Je te remercie pour toutes tes réponses, il faut que le projet mature encore de mon coté, j'ai peur de ne pas avoir assez de compétence sur la partie roulante pour l'instant.
Ok, ça n'est pas très encourageant tout ça ...
Si le bobinage était cramé, le moteur tournerait quand même ? (sans bruit particulier à une vitesse normale, ...)
Est-ce que vous pouvez détailler la procédure pour mesurer la phase svp ? (je ne suis pas électromécanicien de métier mais j'apprends vite ;-) ). Ai-je besoin d'un outillage particulier ?
Je préfèrerai cette piste, ceci-dit comment puis-je vérifier ?
Si le bobinage était cramé, le moteur ne fonctionnerait pas correctement
C'était ce que je m'étais dit mais, n'étant pas spécialiste, je ne sais pas s'il peut exister une possibilité pour que même un peu attaqué le moteur tourne quand même ? (mais dans ce cas suffisamment attaqué pour que ça coupe).
si c'était un problème de disjoncteur thermique ça n'attendrait pas d'enlever le doigt du bouton pour couper.
Oui, dès que j'enlève le doigt du bouton ça coupe même après 2 secondes à froid.
Il est bien isolé du reste de la machine, j'ai réussi à le démonter je n'ai rien vu d'étrange (pas d'odeur, pas de poussière, pas de partie noircie ou fondue).
J'ai peur qu'oivier43200 ait raison, le bobinage a trop chauffé.
C'est un monophasé, il s'agit de cette machine :
metabo.com/fr/...-raboteuse.html
J'ai effectivement une odeur assez forte coté moteur. J'en conclu donc que c'est mort 
Bravo pour ce projet.
Une petite note cependant : le "plug", la petite forme triangulaire n'existe pas dans le schéma original du DSH (Distributed-Source Horn). C'est une mauvaise interprétation d'un print assez peu clair.
La source originale du DSH est ici:
audioheritage....ight=smith horn
Ca permet aussi de comprendre la logique mathématique et acoustique derrière.