Bonjour,
Je suis un peu dans la même situation car j'avais récupéré des bois de chêne rouge d'épaisseur allant jusqu'à 80 mm (plot dépareillé) et d'une largeur pouvant aller jusqu'à 150 mm. J'ai une petite scie à ruban Syderic avec des lames de 15 mm et un pas avoisinant 4 tpi. les 10 lames identiques faisait parti du lot.
La Sydéric est équipé d'origine d'un moteur d'1 cv. Franchement insuffisant pour ce genre de boulot. Je suis passé à un moteur de 2 cvs, et là tout va bien. C'est un travail long avec beaucoup de perte et parfois des surprises. Pour diminuer les pertes, je dégauchi systématique les bois avant refente.
J'arrive à un résultat qui me satisfait, mais une lame plus large 20 mm (maxi selon la doc Syderic) aurait été la bienvenue.
Voilà ma petite expérience sur ce sujet.
Bonjour,
La SAR Sydéric possède une très grande plage de vitesses grâce à son réducteur (harnais/ volée). Entre la vitesse la plus rapide et la plus lente il y a un rapport de 37.
Je ne suis pas du tout certain que la Makita (en tout cas) respecte les vitesses de coupe conventionnelles pour l'acier. Elle semble tourner beaucoup trop vite pour l'acier. (400 m/min) je trouve çà énorme. C'est plutôt 10 fois moins.
J'utilise sur cette SAR (Syderic) les 2 plus grandes vitesses pour le bois et les 2 plus petites pour l'acier (40 et 27 m/min). Il faut une denture très fine pour couper des tubes acier, mais je n'ai jamais fait cet exercice sur cette machine. J’essaie de respecter la règle des 3 dents en prise et je n'ai pour l'instant pas de ruban adapté pour scier des tubes.
En tout cas pour le commun des mortels, cette scie me convient très bien, pour le bois et l'acier.
Un ruban standard pour couper l'acier ne devrais pas durer très longtemps sur la Makita.
Par contre le descriptif de la machine parle de métal. Je pense qu'il parle de l'aluminium et pas de l'acier, là et l'astuce marketing je pense.
Bonjour,
La machine est apparemment en monophasé. J'ai toujours eu peur des grandes rallonges avec des moteurs monophasés. Je connais plus exactement la raison, mais les moteurs monophasés n'aiment pas les rallonges et surtout leurs condensateurs.
Votre cas ressemble à une rallonge bien trop longue ou/et une section de fil trop petite,
Donnez nous la longueur de votre rallonge et la section des fils?
Une rallonge de 25 mètres en 1.5 carré pourrait être la cause de votre problème.
Ok c'est la face d'appui du four. Si vous garder le même four, il a donc sa face inférieure qui chauffe pas mal. Il est probablement directement en appui sur la face du bois abimé. Je vous propose de l'isoler par rapport à la nouvelle face d"appui en bois ou autre que vous aller utiliser. L'air étant un très bon isolent, à mon avis je trouverais judicieux de l'écarter de cette face d"appui par des plot en matériaux mauvais conducteur (briquette....etc).
De ce fait la face chaude de votre four ne sera pas en contact direct avec le bois.
Bonjour,
Je suis un peu surpris par ton message. J'utilise une X310 dont le modèle a été produite après la série k et mes fers font 25 x 3 mm épaisseur. Je croyais que Robland n'utilisait que des fers de 3 mm et là c'est 2.5 mm, c'est étrange. Les arbres de rabo/dego Robland possède un marquage de la marque "Robland" et une indication de vitesse maxi. As tu ce marquage sur ton arbre?
Bonjour,
Il va falloir que tu ai de la chance pour en trouver un d'occasion. Je ne connais pas sa méthode de fixation sur l'arbre, mais un mandrin classique 3-16 me semble pas jouable car il sont vraiment spécifique ces mandrins. Une adaptation avec un mandrin à pinces, mais là çà va te couter un bras à moins que tu sois équipé en usinage métal.
Sinon en neuf, çà doit bien se trouver chez un revendeur Robland prés de chez toi. Si tu ne connais pas de revendeur prés de chez toi, en les contactant ils te diront ou ils se trouvent. J'ai déjà fais.
Bonjour,
Je ne vais pas t'aider car je suis un peu avec le même problème à résoudre excepté que pour moi il n'y a pas encore de revêtement sol.
Pour savoir si c'est une bonne solution sur le plan principe, et c'est surement ce que je vais faire, je ferais un essai sur un poteau monté sur un bout de madrier (chez moi le solivage est en madrier). le madrier coincé, et tu force sur l’extrémité de ton poteaux.
Tu peux t'inspirer de cette norme (La norme NF P 01-012) malheureusement elle est payante.
En tout cas 60 Dan en statique a appliqué sur l'extrémité du poteaux en direction de la trémie semble être la valeur de cette norme pour un particulier. Pour évaluer l'effort lors de l'essai tu peux te servir d'un pèse personne.
Pour le trou je percerais à 25 et tu bourre de mastic /colle. C'est pas trop çà qui m’inquiéterais, c'est plutôt la tenue des 4 vis. L'essai va te dire si c'est une bonne option ou pas.
Certain vont surement bondir avec mon approche, mais je pense que c'est un bon début de réflexion.
Bonjour,
J'ai utilisé cet outils pour mesurer la vitesse de ma perceuse à colonne suite au à la fabrication d'une poulie à gorges. Il y un petit morceau de bande réfléchissante à coller sur l'article qui tourne. Le faisceau est dirigé sur cette bande en rotation. Je pense qu'il est précis, mais je n'ai pas d'autre moyen de vérifier la vitesse.
J'ai eu l'occasion aussi de vérifier la vitesse de rotation sur d'autres articles ou il y avait aucune indication de vitesse de rotation.
Sans vouloir t'offenser , je ne suis pas sûr qu'une indication précise de ta vitesse de rotation te serve à grand chose sur un tour à bois. Par contre j'ai l'impression que c'est d'une vérification que tu as besoin.
Je t'aurais bien prêté le mien, mais j'ai comme l'impression que tu n'habite pas en métropole.
Autrement tu connais la vitesse de ton moteur, Il suffit de connaître le rapport entre ta poulie motrice et réceptrice. Pour connaître ce rapport (à la grosse) tu mesure le Ø extérieur de ta courroie montée sur ta poulie menée et menante avec un pied à coulisse par exemple. Tu fais le rapport et tu multiplie ce rapport par la vitesse de ton moteur. Ainsi tu auras une approximation de la vitesse réelle.
Bonjour,
J'ai une X310 avec des moteurs triphasé. Bien sûr pas de condensateur avec ces moteurs.
Je rencontre un peu le même phénomène que toi mais d'une intensité nettement plus faible.
De mon coté c'est la courroie qui patine, et çà tu peux l'entendre. maintenant cela ne me dérange pas plus que cela, il suffit d'adapter ta demande, et je ne suis pas encore intervenu sur le bloc scie. Apparemment il n'existe pas de tendeur de courroie si tu as la même machine que moi. La mienne date 1988. Regarde l'état des courroies et leurs tensions. Les miennes ne sont pas bien tendues. Après 35 ans de service cela semble un peu normal.
Si tu veux les changer, je n'est jamais fait,çà à l'air pas simple mais faisable.
Bonjour,
C'est probablement Le fil de phase qui alimente la lampe et qui alimente aussi l'un des bobinage du moteur qui est en cause de mon point de vue, puisque les deux (moteur et lampe) sont tombés en panne l'un à la suite de l'autre. Peut être en même temps puisque qu'on commence par allumer la lumière et ensuite on actionne l'inter moteur.
Bonjour,
J'ai acheté un entraineur Felder S308 qui est alimenté en momophasé. Sa puissance est de 0.45kw. Cet entraineur est aussi vendu en triphasé avec une puissance de 0.75kws. Je pense que cet entraineur utilise le même moteur avec une alimentation monophasé ou triphasé. Par contre comme on peut le voir -40% de perte de puissance.
Je peux faire une photo de l’intérieur si tu veux.
La provenance de ton entraîneur est probablement Maggi et rebadgé Polybois qui n'existe plus d'ailleurs. Apparemment Maggi sort un entraineur de 120w qui pourrait correspondre au tien avec un passage en mono incluant une perte de puissance de -35%.
probois-machin...-2032-230v.html.
