après discussion avec un collègue et validation des sections de ta part, j'ai esquissé un plan échelle 1:20 dont voici la photo plan
est-ce que la solution de se poser sur la maçonnerie d'un côté et sur un sabot de l'autre est acceptable ? pour info j'ai tout ce qu'il faut pour faire un sabot sur-mesure et il sera fixé au scellement chimique dans un linteau armé qui est ferraillé avec le poteau.
J'ai envie de réduire le nombre de pannes intermédiaires à 2 au lieu de 3 car sinon la dernière panne a vite fait de se retrouver dans l'entrait...
Question pour ceux qui ont un retour d'expérience : pour la couverture, je suis tenté de mettre du sandwich de 40mm pour l'aspect phonique (en cas de pluie), est-ce justifié ? sinon ce sera bac acier.
oui il y a aussi la question de la condensation à traiter, c'était également pour ça que je penchais pour du panneau sandwich mais il ya aussi la question des finitions de bout de panneau.
Je ne sais pas ce que veut dire toiture chaude ou froide ? C'est un garage, il ne sera pas chauffé mais comme ce sera le long de la maison j'aimerai que ça fasse tampon avec la façade.
Le linteau a été calculé de façon empirique et j'ai surdimensionné les fers mais je ne me rappelle plus de combien ?? La question sous-entend la pose d'une ferme supplémentaire au milieu j'imagine ? Si c'est la pensée sous-jacente, aucun problème pour la charge sur le linteau. C'est une solution à laquelle j'avais pensé mais si avec des pannes de 10x32 LC la toiture est supportée sans me donner du travail supplémentaire alors je pencherai pour cette solution car le temps est le facteur limitant, tant pis pour le surcoût des pannes en lamellé-collé.
Bonne soirée
Merci pour cette explication.
C'est noté pour la contrainte de l'entretien. Je ne manquerai pas de poster la réalisation sur le site, même si à la vue des exploits de certains ça fera bien pâle figure
Il faudrait que je trouve la rubrique ad hoc pour la mettre à disposition de façon "permanente" sur le site
Ah en effet je n'avais pas lu la question correctement. Je vérifie car j'ai aussi récupéré la dégau de Marc
Après vérification, je n'ai pas cette doc...
Très sympa ! Etant sur un projet de table également, pour finir avec un plateau à 40 mm, tu es parti de combien ? Je n'ai jamais fait de telles longueurs/sections donc je ne me rends pas bien compte...
j'ai répondu en MP 
mea culpa et effectivement je me suis emmêlé les copeaux...
En règle générale sur les machines, le circuit de commande et d'éclairage est en 24V (protection des usagers) donc la lampe est derrière un transformateur.
C'est très chouette, ça donne envie de travailler. Je sauvegarde pour faire la même chose chez moi 
c'est tout à fait mon état d'esprit, je me sers des projets "atelier" pour apprendre et tomber dans les pièges, pour ensuite passer aux réalisations plus esthétiques pour l'intérieur de la maison
attention le WD40 n'est pas un antioxydant ! de l'huile de camélia fait parfaitement l'affaire
tazzon Je me corrige : ce n'est pas un antirouille "longue durée", quand le produit sèche il ne protège plus contre la rouille. J'ai proscris cette utilisation après quelques mauvaises surprises en sortant des pièces du stock, complètement rouillées bien que stockées en atelier, dans un papier sulfurisé et dans un sachet plastique.
D'origine c'est un produit qui fait tout moyennement mais rien de bien, ça dépanne...
coupe à 45 avec des plinthes en massif ? Ma scie à onglet n'est pas assez bien réglée pour faire des raccords qui se veulent "invisibles". De toute façon ça avait trop travaillé pour que je me passe d'une liaison "mécanique" entre 2 éléments contigus. C'est d'ailleurs la leçon que j'en ai tiré : laissé le bois se détendre après délignage et avant le rabotage définitif. J'ai dû jouer du rabot pour ajuster au mieux mais pas toujours simple.
Au total ça devait faire pas loin de 45 ml !
Merci, je ferai une mise à jour oui, c'est toujours plus flatteur quand tout est fini autour 
merci !
merci
Comment sont assemblés les éléments ? chevillés d'un bout à l'autre ? dans ce cas comment empêcher que le tabouret ne se plie en parallélogramme ?
Pas de soucis de ce côté là, mon stock de bois est suspendu au mur de la même façon et ça tient sans problème : cheville chimique sur plus de la moitié de l'agglo. Pour ce qui est des bretelles, les "lambourdes" sont taillées juste à la cote, donc si jamais une cornière devait lâcher, la lambourde se mettrai en porte-à-faux entre les murs.
oui j'ai été surpris par la dureté du cumaru et son effet désaffutant ! j'ai usé 2 forets et pourtant j'utilise des forets métal de qualité pro !
En effet ça coule entre les lames... Au départ j'avais prévu une pose dans l'autre sens mais finalement j'ai trouvé des plus grandes longueurs de lames et j'ai changé d'avis 
Je ne comprends pas le problème sous-jacent ?
Pour moi, le risque se concentrerait plutôt sur les tiges filetées qui vont avoir tendance à travailler en cisaillement mais pas au niveau des "lambourdes".
NB : je dis "lambourde" pour la fonction qu'elle représente mais c'est du 170x65 de section, peut-être que ça s'appelle autrement ?
Il y a 14 points d'appui pour une terrasse qui fait 3,5x3,5 m à la grosse donc en mettant 10 personnes que j'arrondis à 1000 kg et si je fais l'approximation de répartir de façon moyenne la charge sur les points d'appuis, cela fait 70 kg par contact. Ca ne me semble pas limite du tout... Mais c'est vrai que mon référentiel c'est l'acier, alors peut-être que je suis optimiste pour du bois ?
Après je mets souvent une cale en bois sous mon cric de voiture quand je bricole, la cale fait à peu près la même dimension que l'appui de la lambourde et elle tient sans problème les 500 kg de charge... D'où mon étonnement et mon incompréhension
il n'est pas nécessaire d'adopter ce ton condescendant, je ne cherche pas à être "content" mais à comprendre. Si le risque c'est le cisaillement, pourquoi avoir parler des 4 cm d'appui ? C'est quoi le rapport ? à mon avis le rapport c'est que ça "parait" léger parce que dans le bâtiment on prend des coeffs de sécurité de 10, 20, 100... car bien souvent personne ne fait les calculs (je sais, ça m'arrive aussi quand j'ai la flemme : cf les sections des lambourdes).
Pour ce qui est du cisaillement, se prononcer sans savoir quelle qualité d'acier et dimension j'ai utilisé est une conclusion un peu rapide.
Pour info en reprenant l'approximation des 1000 kg de charge répartie uniformément, j'ai 12 tiges filetées ce qui fait 85 kg/tige filetée.
Caractéristique de la tige : M8 en 6.4 (peut-être même que c'était du 8.8 mais prenons le pire) ce qui fait une limite à la rupture en cisaillement de 1400 kg !
Facteur de sécurité : 16 !! Ca en fait du monde sur la terrasse pour cisailler les vis
Comme je l'ai dit précédemment, les lambourdes ne peuvent pas glisser, elles se mettraient en porte-à-faux immédiatement, j'ai à peine 10mm de jeu de chaque côté, sur une hauteur de 170 il faut que toute la terrasse descende perpendiculairement aux murs pour que ça se produise : impossible !
Néanmoins j'apprécie la mise en garde, sait-on jamais, j'aurai pu oublier quelque chose.
Merci pour ces premiers retours, comme prévu ce n'est pas simple :D
Pour ce qui est de l'assemblage queues droites masquées, je ne suis pas certain que ça fonctionne à mon échelle. J'aime l'idée de faire une mortaise dans les pieds, c'était ma première réflexion car je ne connais pas tellement les assemblages bois...
Pour ce qui est de l'assemblage du plateau, effectivement il est boulonné "à plat joint" donc en théorie sous réserve d'avoir des trous oblongs comme décrit par Kentaro, ça doit permettre le travail du bois.
je vais faire un test, j'ai du plat de 40x10 en inox 316 au boulot, c'est autre chose que l'acier à ferrer les ânes, d'ailleurs ça ne va pas être simple de le cintrer. A suivre
oui et non, ça dépend de l'acier et de l'inox ! Le 316 est plus raide que l'E24 et si jamais mon test n'est pas concluant j'ai sous la main des inox "mécaniques" (APX, 17-4 PH,... mais on est d'accord ce n'est pas "grand public")
J'usine ces matières toute l'année alors j'ai du stock sous le coude
oui je suis en train de finir une table basse acier/marbre/bois (qui devrait finir par être publiée ici) et j'ai ce problème, je vais tricher en mettant une traverse centrale car comme c'est une table basse, personne ne devrait voir sous le plateau 
Kentaro non ma question c'est bien pour table à manger mais j'ai effectivement rencontré les problèmes que tu décris en faisant ma table basse (longueur de vis etc...)
Sans aucune originalité (mon commentaire, pas la table !) : Très jolie
Je regarde ça dans les jours qui viennent !
Bonjour, pas de problème. Il faut que je m'occupe de scanner la doc. Ce week-end si tout va bien. A suivre !
Bonjour Michael j'ai justement pas mal parcouru la chaîne dédiée
, ce qui m'a bien aidé dans mon dessin initial, merci à toi pour ce partage.
En relisant le message, je crois qu'il y a confusion ou alors je n'ai pas compris la réponse. Je vais joindre un croquis car un dessin vaut mieux... qu'un long discours !
croquis
Pour info, le devis que j'ai obtenu cet après-midi est avec du 10x32 lamellé-collé GL24H pour les pannes de 7m, je suppose que je peux demander de même pour les entraits qui actuellement sont prévus en 75x225 doublés (on dit moisés je crois). J'ai également prévu 75x225 pour les arba et 18x18 contrecollé pour le poinçon.
Je joins un lien pour les photos : Photo
Est-ce suffisamment clair ?
Merci