Merci Medalegno pour ton soutien ! En effet il n'y avait aucun sarcasme, interrogatoire caché ou remise en question des compétences d'Étienne des thuillers. Juste une envie personnelle d'approfondir par la littérature un sujet sur un point technique précis en dehors du contexte de la publication initiale d'un plateau de bois qui tuile. Littérature qui est relativement rare concernant l'hystéresie du bois comme indiqué. Bref une question de bonne volonté, et c'est avec la même bonne volonté que je comprends qu'Etienne des thuillers puisse ne pas vouloir fouiller plus dans sa bibliothèque et je vais donc continuer mes recherches de mon côté sur la piste qui m'a été donnée. En revanche le débat futile qui a été créé me semble évitable
+1 pour l'avis sur la colle PU que l'on entend trop rarement. Les deux seuls cas où je l'utilise en intérieur sec sont pour des assemblages très serrés où la colle PU permet un meilleur glissement au collage. Ou lorsque la température est limite pour la colle vinylique.
Mais jamais pour un plateau.
Merci! Ça l'obligera à rapidement à travailler son sens de l'équilibre 
!
Merci ! Maintenant que je relis ma publication, je pense que mon appellation d'arêtier et trompeuse puisque mes pieds ont été corroyés à 90° et les faces ne sont donc pas d'aplomb dans le sens de la longueur. En effet ce n'est pas nécessaire comme je n'ai pas de traverses prisent directement dans les pieds dans le sens longitudinale et visuellement cela n'est pas choquant dû au faible angle d'inclinaison (7 degrés). En revanche pour les angles d'usinages et de découpes pas de calculs ou de plans compliqués, ces petites pièces permettant un usinage dans leur position définitive grâce au réglages machines ou à de petits gabarits d'inclinaison. Quelques retouches a la main sont nécessaires mais se trace au moment venu grâce aux autres côtes déjà présentes. En bref une avancée à la volée qui nécessite juste de ne pas se mélanger les pinceaux 
Bonjour,
Merci, le principal "problème" de la Lurem est qu'il manque tout les guides ( scie, toupie et dégauchisseuse). Il est possible de les fabriquer ou peut être de les trouver sur Internet. Je peux poster des photos demain. Si elle vous intéresse vous pouvez me contacter en message privé.
Merci !
Bonjour, malheureusement non, cependant j'ai démonté entièrement la machine, si vous souhaitez des informations particulières n'hésitez pas
J'ai commandé les courroies, normalement c'est bon, merci de ta proposition
Il y a deux courroies, la première, celle qui relie le moteur à l'arbre est tendu par le poids du moteur. La deuxième, qui relie l'arbre à l'entraînement en mode raboteuse bénéfice d'un tendeur.
Si tu démontes les poulies, se sont des filetages inversés sur la mienne. Globalement c'est une machine qui se démonte bien, juste l'arbre qui est un peu plus complexe à démonter. Une dernière chose, les graisseurs sur la mienne sont des graisseurs cuvette, pour les graisser efficacement il faut un embout spécial qui coûte 3 x rien mais simplifie bien le travail.
Eliot66 Oui, pareil pour moi, les réglages d'usine sont verrouillé par les goupilles, pas d'autres choix que de les retirer
Merci !
Merci ! Pour le réglage des tables, ce n'est pas facile, mais si les réglages tiennent dans le temps c'est bon. Oui, elle doit faire environ 350-400 kg. Pourquoi changer la hauteur du rouleau d'entré ? La seul chose importante est de régler la bonne tension des ressorts.
Cette pièce sert à verrouiller les tables en position dégauchisseuse. Seulement une fois verrouillées elles ont toutes leurs rigidités. Ton dégauchissage est de bonne qualité malgrés que tu ne verrouille pas les tables ?
Pour la peinture, quelle marque utilises-tu ? Avec un pistolet ?
Bonjour, lorsqu'on extrait les roulements c'est généralement pour les changer. On peut donc se permettre d'être assez bourrin. Pour les extraires des paliers ont peut taper sur le bout de l'arbre en bloquant le palier, avec bien sûr un martir pour ne pas abîmer l'arbre. Ensuite pour l'extraire de l'arbre il faut deviser l'écrou (filetage inversé !) et puis on peut faire levier avec deux tournevis plats. Ensuite pour les remonter, chauffer les roulements (environ 75°C-85°C), le roulements se dilatera est glissera tout seul sur larbre, cependant il faut aller assez vite
Depuis j'ai changé de machine pour une rabot-degau Laurent que j'ai également rénover. Il existe deux courroies : la première va du moteur à l'arbre (grande poulie), elle est simplement tendue par le poids du moteur, ça longueur peut être mesuré par une ficelle. La deuxième va de la petite poulie (derrière la grande) jusqu'à la grande poulie reliée au système d'entraînement, sur celle ci il y a à une poulie tendeur. Il me manquait également cette courroie, il est possible de la mesurer avec une ficelle mais je vais voir si je retrouve la facture de la courroie que j'avais racheté. Je n'ai pas de photo du compartiment poulie complet et je ne peux donc plus en faire. Mais si vous avez un doute, vous pouvez m'envoyer les photos de votre Machine
fefe01 À l'époque j'avais une de 975 mm qui était un peu trop courte, j'avais donc acheté une courroie de 1030x25 qui est bien allé sur la machine, j'avais juste besoin de mettre un peu d'adhérent courroie parce que la courroie neuve patiné sur la poulie. Une courroie de 1010 doit également le faire
Bonjour, non malheureusement je n'ai jamais trouvé aucune documentation de cette machine, toutefois son fonctionnement est similaire a toute les machines de ce genre mais si vous souhaitez un renseignement sur un sujet précis n'hésitez pas. Je n'ai jamais apprécié à l'usage ce type de "petite" toupie sur combiné et préfère bien largement une machine indépendante.
Excusez ma réponse tardive... Pouvez vous me donner votre adresse mail sur la messagerie privé pour que je vous envoies le document scanné ?
L'Atelier Vosgien je ne pense pas qu'il s'agit des même chariot que Altendorf. Altendorf à un système à double rouleaux guidés sur deux barres cylindriques en acier trempé qui sont visible sur le dessus du chariot. Ici on semble plus être sur un système à bille
Oui un collecteur de copeaux pour l'aspiration est quasiment indispensable et facilement adaptable. C'est une machine que j'ai revendu, le nouveau propriétaire le fera certainement
Benjamin3551 Avez-vous réussi ?
Si vous démontez la poulie en partie basse vous pouvez peut être mettre un cric hydraulique ou un verin pour faire monter le fût...
Je crois bien l'avoir vu sur leboncoin dans le secteur de Colmar. Une fois entièrement retapée, si c'est bien l'idée, elle devrait partir pour 1500.
La portion contenant l'arbre est-elle toujours sur deux roulements ? Si oui cela signifierais que sur l'ensemble de l'alignement arbre + entrainement il y a en tout 4 roulements ?
Ce qui est effectivement assez étonnant d'avoir pour un même arbre 4 roulements différents, à limite trois roulements sur ce même arbre serait compréhensible (un de chaque côté de l'arbre + un en bout de poulie pour éviter le porte à faux).
Mais dans ce cas 4 roulements laisse à penser qu'il pourrait effectivement avoir deux portion d'arbre soutenue chacune par un roulement a son extrémité et avec au milieu un système d'accouplement... mais pour l'instant je n'ai aucune idée d'un système d'accouplement qui aurait pu être utilisé et je n'ai encore jamais vu ça.
Est il possible d'avoir une photo supplémentaire de la partie cassée au niveau de l'arbre ?
PS: il est vrai que la façon dont l'arbre se termine sur la photo 3 laisse à penser malgré tout à une casse
Le métal utilisé pour l'usinage de l'arbre avait certainement un défaut à cette endroit, je n'ai encore jamais vu ou entendu ce genre de déconvenue. Cela peut valoir le coup de la réparer si tous le reste est encore en bon état. Je serais interressé de connaître la solution envisagée et son coût
Merci !
Merci !
Merci 
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Merci, oui en effet, d'ailleurs les compartiments intérieurs sont retirable pour adapter la boîte à d'autres usagés
Merci !
Le couvercle à été scié une fois la boîte entièrement assemblée. Le galbe à été obtenu sur la scie à format (une scie sous table est suffisante) puisque je n'avais pas l'outil de toupie adéquate. Pour le couvercle, rainure à la lame large à la scie puis collage légèrement en force des bandes de noyer
Lansau C'est bien ça, la façade de la boîte est passée en biais, par recouvrement de la lame de scie circulaire. Suivant l'inclinaison du biais on peut adapter la largeur du galbe à la fabrication. Effectivement plusieurs passes sont nécessaires, l'épaisseur maximum d'une passe étant définis par la hauteur d'une plaquette carbures sur la lame (partie tranchante), en pratique 2-3 mm par passe c'est déjà bien.
Je ne possède pas de lame dado mais simplement une grosse lame de débit avec une largeur de 5-6 mm. La rainure étant réalisée à "l'aveugle", le parement étant fixé face en bas sur le chariot de la scie.
Oh non, c'est tout petit, "seulement" 75m par 7,3m
Perso j'évite la graisse au silicone en spray dans un atelier bois, elle a une fâcheuse tendance à se déposer un peu partout pour finir sur le bois et alors la commence certains problèmes avec les finitions
Ce n'est pas un progrès, de nombreuses degau-rabot des années 40-60 avaient des tables de dégau qui ne se relève pas, cela évite d'avoir un système d'ouverture précis. Mais cela comporte de nombreux inconvénients en mode raboteuse: manque de vision, problème d'aspiration, difficulté à insérer les bois, manque d'ergonomie... seule avantage : le maintien du bon réglage des table de dégau. Puis les systèmes d'ouverture de table de dégau (certains plus ou moins fiable) ont été inventés/démocratisés.... avec tous les avantages associés
Bonjour, j'ai pu lire plusieurs publications au sujet de l'hystéresie du bois mais aucune ne traite de cette valeur clé de 8 % d'humidité que vous mettez en avant. Je serais curieux d'approfondir le sujet, avez vous une publication à me recommander sur le sujet ou cela vient il d'une expérimentation personnelle ?