Même avec les mètres rigides ça fait ça aussi.
La 210 ne possède que deux fers et un moteur de 1,5 kw(2cv) et donc 21 cm de rabotage, certains possesseurs de 310 vont déjà te dire que 260 c'est insuffisant alors que raboter plus de 20 cm n'est pas très courant.
La 2600 comme les 260 ont 2,2kw et 3 fers.Il faut 1cv pour 10cm de fer, bien entendu s'ils sont mal affûté surtout dans du chêne même avec 4cv tu feras..de la fumée.
Elles possedent un sélecteur de courroie assez capricieux d'après beaucoup d'utilisateurs.
Il faut voir l'état, si elles sont complètes (règles, chariots, presseurs,capot toupie ..) avec le timon et roulettes c'est un plus et permet de déplacer les 300kg facilement (ça peut se fabriquer), si il y a de l'outillage, pour la rouille sur les tables en fonte c'est leur marque de fabrique, en 1 heure de ponçage elles sont comme neuves, les roulements et galets d'entraînement plastique de la raboteuse ? jamais changé. J'ai juste rajouter un deuxième moteur mono sous la toupie .Pour la puissance 3cv (2,2kw) c'est mieux
Difficile de donner mon point de vue je ne connais que la 260n , dommage qu'aucun utilisateur de l'Air du Bois ne t'ai renseigner, je trouve que la 2600 de la deuxième annonce a l'air pas mal ,
le moteur est neuf mais est ce un monophasé, un 2 ou 3cv ?
absence des presseurs de la toupie ?
Faut demander au vendeur , il y a aussi ce problème de courroie qui sautent, s'usent.. avec ce système de changement d'opération.
Peut être que tu devrais patienter et ainsi comparer et en voir d'autres.
Documentation intéressante.
Doc Lurem 2600
Pas inutile du tout, je suis le 2866 ème à l'avoir vu.
Quand la pile est morte, tu ouvres la boîte avec une scie ?
Tant mieux, apparemment ce système de sélection (problème bien connu)par courroie n'est pas trop au point et demande un certain réglage.
D'après mes recherches ce problème est déjà évoqué sur la 2100, ce pourrait être dû a une courroie neuve qui accroche . ??
Il y a aussi la solution de monter la lame de scie (ou 2) sur la toupie , réduire la vitesse.Je faisais mes tenons de cette façon et ça demande de la puissance, (faire en deux fois).
Il est possible de monter une platine (photo pour modèle) en perçant le pied dans l'axe , seul l'épaisseur de la tôle sera visible mais tu peux l'encastrer pour la cacher.
Ara
pourquoi des inserts ?
Seulement 4 vis qui relie la platine au plateau.
4 vis de 30x5 on est quand même dans du hêtre, tu peux toujours mettre davantage de vis, personnellement je fabriquerais moi même la platine avec une embase décalée vers le centre de la table pour plus d'appui et si ça bouge tu pourras toujours remplacer par des inserts . Pour le plateau de la table qui fait que 3 cm il va falloir mettre au moins un raidisseur de 3 cm d'épaisseur env. dessous de chaque côté.
On est dans du hêtre, c'est pas un meuble IKEA. La vis cassera mais ne sortira pas.
Ça correspond à la configuration demandé
Comme ceci (vue de dessous ) on perce le pied dans l'axe pour insérer un tube de diamètre 16 mm sur 15 cm de long environ . Je l'ai fait mais dans l'autre sens pour un poteau de rambarde d'escalier. Donc on peut y sauter dessus. Il n'y que l'épaisseur de la semelle qui pourrait être visible.
Avec 4 tirefonds dans le béton et un tube de 20mm qui remonté de 30 cm dans le poteau , elle est toujours très stable après 25 ans d'utilisation.
L'auteur a choisi une autre version avec des tenons qui vont faire 3 cm de haut (son schéma), ça va certainement contreventer même avec un fort mistral.
A 73 ans j'ai acquis pas mal d'expérience en mécanique et menuiserie ä mon avis et tu n'en est pas là.
Non, 16mm diam. et 15cm de long c'est ce que je conseille pour un pied de table alors que 20mm et 30 cm c'est ce que j'ai du faire pour un poteau de rambarde d'escalier il y a 25 ans.
Et a quel titre peut tu dire que le sujet est clos ?
Stérile certainement vous n'avez rien apporté.
Bravo! très belle, c'est du chêne ?
Tu t'est fait aider pour la charpente 
C'est vrai que tu fais pas mal dans le blaireau.
milles excuses.
Oui mais ici c'est un débutant qui demande conseil pour s'équiper et on peut lui dire raisonnablement que ce n'est pas une priorité .
Joli et esthétique, l'évidement c'est pour l'encrier ?
Tout a fait d'accord, indestructible, d'une qualité supérieure aux derniers modèles de Lurem de part sa simplicité. Les moins, la flexibilité du chariot relevé pour le toupillage,le changement de courroie car un moteur,le montage de moteurs en triphasé sur les 3/4 des machines apparemment a été un inconvénient a beaucoup d'acheteurs.
Il y a des roulettes et elle se range facilement dans un coin.
Sur la photo du catalogue c'est une combiné Lurem 260n 6 opérations de 1982, regardez sur le bon coin prix très variable de 800 à 1500 €, faut être patient, problème certaines sont en 380v , il faudra soit mettre un moteur mono ou un variateur (+150€).Les modèles plus récents ont trois moteurs et sont plutôt à 2000€ . C'est de la fonte et c'est... increvable. Le fabricant français n'existe plus depuis 15 ans, je n'ai eu aucun problème avec depuis plus de 25 ans. Je la conseille à tout amateur de bois surtout quand je vois de quelle façon ils s'équipent ,influencés sur les réseaux.
Ps: j'ai regardé vos travaux de tournage, super boulot.
Tout a fait d'accord avec toi, surtout pour le bois la première perceuse à colonne fera l'affaire, mais il est préférable d'avoir un modèle de 400w ou plus pour pouvoir percer de la ferraille.
Oui le rouleau cannelé d'entraînement marque ou plutôt sali le bois , ça part très bien au ponçage.
L'entraxe des trous taraudés M8 de fixation de la cape de la toupie sur la table est de 256 mm sur la 260n, sur la Former 260 et certainement sur d'autres machines .