Bonjour,
Ça se calcule facilement...
En tant que professionnel, c'est un peu limite de demander ça sur un forum public. Vu la manière dont est posée la question, probablement tu n'as pas de décennale pour faire ce genre de calcul. Si jamais il y a un problème ça sera dur à expliquer à l'assurance : "Il y a un inconnu sur internet qui m'a dit de mettre du "29x18". Si je te donne la réponse (je suis ingénieur bois) et qu'il y a un truc qui part de travers (même pas de ta faute style fil de travers dans une poutre que tu as achetée), ton assurance se retournerait contre moi alors que je ne serais pas couvert par la mienne vu que je n'aurais pas facturé!
Pour la pérennité de ton entreprise, à mon avis, tu devrais soit apprendre à faire ça (petit logiciel + formation) soit sous traiter. Je ne suis même pas en train d'essayer de vendre ma crème...
Phoniquement la boite dans la boite est ce qu'il y a de plus efficace car il y a un découplage total entre les deux structures. Il y a une quinzaine d'année je concevais des petits immeubles en ossature bois et entre deux appartements ont doublait les murs pour cette raison.
Par contre ça fait perdre de la place et à mons avis ça vaut effectivement la peine de récupérer de la place en faisant 2 niveaux!
Pour que les parois ossatures bois isolent du bruit il faut mettre au moins une plaque et un isolant entre les montants : laine de bois ou mieux quelque chose de plus lourd comme de la paille ou du béton de chanvre.
Si tu veux vraiment faire cette forme, le plus simple est d'utiliser de l'acier et souder.
Là tu as des moments au niveau des assemblages et c'est très dur de transférer un moment entre deux morceaux de bois et tu vas te retrouver avec un assemblage bien gros bien laids. La solution la plus efficace en bois serait d'utiliser des tiges filetées encollés à l'époxy (cherche "Resix simonin"), mais bon c'est une technique high tech et de toute manière, tout de suite tu vas te retrouver avec des bois de 90x90mm2 de section.
Je crois que tes charpentiers étaient des joyeux drilles, en tout cas moi j'aimerais bien travailler avec eux car ils ne doivent pas s'ennuyer!
La photo de gauche est caractéristique d'une poutre taillée à l'herminette. C'est sans doute du bois de récupération car presque personne n'utilise l'herminette de nos jours à part peut être pour des reconstructions historiques.
Bonjour, je suis ingénieur bois, je fais surtout du calcul et de la conception. Je veux juste réagir par rapport à ta question sur la qualité de la formation des compagnons. A mon avis ils sont vraiment au dessus du lot. Pratiquement tous ceux que j'ai rencontrés ont une très grande culture technique et sont capables de faire "les moutons à cinq pattes" alors que d'autres vont avoir tendance à penser qu'il n'y a qu'une manière (la leur) de faire les choses.
Je te conseillerais de te rapprocher des compagnons du devoir : compagnons-du-devoir.com/
Je suis sûr qu'ils sauront te conseiller et faire de toi un très bon menuisier ou charpentier si tu es prêt à travailler dur.
En fait les jambes de forces dans le plan de la ferme ne servent à rien du moment que le poteau côté faitage soit continu jusqu'en haut et que la liaison entre l'entrait et la ferme soit capable de reprendre la traction-compression.
Par contre les jambes de forces dans le plan perpendiculaire à la ferme me paraissent bien courtes.
Une fois les jambes de forces enlevées / abaissées, le poteau côté rive n'a pas besoin d'être en 200x200, 140x140 sauf en montagne ça suffit largement, si ça se trouve un 90x90 passerait au calcul.
Tout dépend du poids de la toiture et de la région (beaucoup de neige, de vent ou pas) mais du 80x225, c'est du gros.
Il faut aussi être malin au niveau des assemblages. Moiser l'entrait simplifierait bien la tâche.
Moi je ferai une ossature bois avec des petits panneaux de mur manuportables (1.5 voir 1m) des montants de 38x72 et un panneau d'OSB de 9mm (ou 15 si nécessaire que ce soit robuste). Pour l'assemblage / démontage, si c'est fréquent, les vis à bois vont finir par faire éclater les montants, du coup pour éviter cela je mettrai des inserts et des boulons avec des pas ISO (M6 ou M8).
Pour le plancher cela dépend si c'est posé sur un sol plan ou pas et des appuis possibles, mais des solives 63x175 vont faire l'affaire dans le pire des cas avec 3 m de portée.
Pour faire un établi avec du bois de charpente, je pense que le Douglas est un bon plan. Il est à peine plus cher que le sapin mais plus dense et plus dur. En plus souvent le sapin est vendu traité par immersion et à mon avis ce n'est pas forcément terrible d'avoir un dessus d'établi plein de produits chimiques. En général le douglas n'est pas traité. Il se trouve en scierie un peu partout en France métropolitaine.
Barque à fond plat, cela peut vouloir dire plein de choses, mais si une petite pour une personne transportable qui peut se mettre sur le toit d'une voiture correspond à ce que vous recherchez, je conseillerai la "duck punt".
Les plans sont disponibles là bas : keepturninglef...1-plans-arrive/
Dans un style très Britannique, ils s'en servent pour faire des courses à la voile ou à l'aviron (en pointe s'il vous plait!) ou tout simplement se balader.
Ce sont des bateaux pour des endroits sans trop de clapot.
Course à la voile
Aviron en pointe
Balade à la voile.
Je mettrais deux poutres en lamellé collé (BLC) de 6m de portée. Ça va faire un entraxe de 3 ou 4m entre chacune. Le long des pignons je viendrais cheviller une pièce de bois à plat dit "ramasse panne" et ensuite je comblerai le vide entre poutres et pignons avec des pannes qui supporteront le bac acier, l'entraxe des pannes dépend du bac acier.
Pour fixer les BLC sur la maçonnerie, il existe des sabots dans le commerce (simpson strong tie par exemple) qu'on peut cheviller. Il faut que la maçonnerie soit en bon état et éviter de surcharger les linteaux.
Attention pour ce genre de bâtiments souvent c'est la toiture qui tient le haut des murs, vu qu'il n'y aura pas de platelage, il faut donc faire une poutre au vent pour ramener les efforts de vent perpendiculaire aux façades dans les pignons et une autre pour ramener les efforts perpendiculaires au pignon dans les façades.
voir :