J'en ai toujours 3 ou 4 dans le camion et je combine vertical et horizontal mais j'ai poppé un peu partout des anneaux d'arrimage et je sangle à la sangle à cliquet quand je veux vraiment garantir la tenue.
Pour ceux qui ne cause pas l'Anglais, Desmond King est un ancien militaire australien en poste au Japon où il a appris la langue. Quand il a quitté l'armée il s'est offert une reconversion en faisant une école de menuiserie japonaise traditionnelle et se formant sur la fabrication de cloisons coulissantes shoji et le travail des panneaux kumiko. Puis il est rentré s'installer en Australie où il a ouvert un atelier de fabrication de shoji et kumiko. Il a écrit plusieurs livres décrivant le design et les techniques de fabrication et notamment le premier volume qui décrit l'outillage traditionnel utilisé, son affutage et son entretien. C'est sans doute la meilleure description que l'on puisse trouver de la préparation d'un rabot japonais. Ses livres sont trouvable sur internet et je crois que l'on peut les commander depuis son site.
140$, 90$ en prévente, avec les frais a peu près la même chose en €, rajouter 20% de frais de douane si le paquet est taxé à l'arrivée.
35° c'est ce qu'on met sur un bédane, pour les cisaux 30° est un max.
Traditionnellement les ciseaux jap sont vendus brut non affûtés et c'est l'artisan qui dresse la planche et qui donne l'angle qui lui convient. Comme maintenant ces ciseaux sont destinés aux marchés étrangers et à des bricoleurs ils sont finis en atelier à la volée avec un angle rarement le bon pour l'utilisateur final donc ne pas se formaliser, sortir les pierres et l'huile de coude et donner l'angle qui te convient! Je ne connaissait pas pas Osaka tools j'ai été faire un tour sur leur site, ça parait une fabrication industrielle très basique destinée au grand public donc pas trop étonnant qu'il y ait un peu de finition à faire! Après leurs aciers sont peut être de bonne qualité et trempés correctement mais au japon la qualité est fonction du prix, comme ailleurs! Un ciseau pour un charpentier professionnel bien forgé c'est entre 100 et 150€ pour un menuisier entre 70€ et 100€! Voilà, maintenant un ciseau jap acheté 20€ marchera sans doute mieux qu'un Stanley du même prix acheté en GSB.
Le prix est une première réponse!
Salut,
moi je virerai tout, de toute façon le chromage de la semelle va partir en partie quand tu vas rectifier la semelle!
Je m'étais fait un jeu de guides en massif avec les bouts côté lumière coupés à 45° et une contre cale vissée derrière et je faisais mes barrettes et bouchage de lumière en plaquette bois coupé à 45°, ça tenait juste en friction et je préfère mes plaquettes en massif parce que je travaille beaucoup au fer et le massif désaffûte moins que le CP.
Cubage coté coeur, pris au milieu de la longueur de la bille aubier et défauts déduis. Ici je dirai 2,95 0,32 0,034= 28,70€, presque 4€ ht de moins, et là le marchand s'en sort bien, j'aurais dit 2,90* 0,30! Mais les prix sont devenus complétement spéculatifs et fous sur les bois!
Il y a des forêts cultivées dans le bordelais du coté du Sauternais, pour les piquets et la tonnellerie, il y en a dans les scieries locales. Sinon il y a alternabois.fr/
Oui, les anciennes lames de rabot étaient en forme de coin, plus épaisses en bas qu'en haut. Ça permet au fer d bien se bloquer et d'éviter de remonter sous l'effort et ça permet de débloquer la lame quand elle est coincée!
Oui!
etiennedesthuilliers , merci pour l'explication, il n'est jamais trop tard pour découvrir des choses!
Met le au sec mais pas trop, pas de soleil direct et dans quelques jours il se décoincera tout seul sauf si le fer à rouillé en place!
A peu près jusqu'à la guerre de 14, tous les outils ici était fait de la même façon, une lame d'acier à tranchant forgée sur un corps en fer doux, l'acier était cher à produire!
La technique du marteau sur un bédane ou un ciseau est le meilleur moyen de le casser!
.odn.ne.jp/man...raya/geiji.html
je ne sais pas si ça va t'avancer beaucoup!!
J'avais réalisé du mobilier sur le même principe avec un architecte parisien il y a une trentaine d'années qu'on avait décliné en une gamme de table de salle à manger, bureau. J'avais rajouté des petits contreventements entre les pieds et les traverses du piétement et malgré tout ça bougeait pas mal en long. Il faudrait que je retrouve les photos de l'époque pour les scanner!
skiffr , je vais essayer de retrouver les photos!
Concernant la différence entre classe L et M comme je l'ai dit plus haut, la seule différence tiens à un réglage de puissance d'aspiration suivant diamètre du tuyau, ce n'est pas une alarme, l'alarme se déclenche quand le sac est plein ou le tuyau bouché ,ce sont 2 choses différentes. Je connais très bien le plus gros vendeur Festool de ma région et j'ai souvent discuté de ce problème avec lui ainsi qu'avec des techniciens Festool lors des journées porte ouverte. Pour les poussières de bois que l'on respire en menuiserie il faut choisir la classe M. La plupart des gens choisissent la classe L par soucis d'économiser 200€ et la plupart des vendeurs préfèrent faire une vente en classe L que pas de vente en classe M. Les taux de filtration qui sont données pour les différents classes ne s'appliquent que sur des appareils neufs avec des filtres neufs et une puissance d'aspiration adaptée au diamètre du tuyau. Il est évident que si on ne nettoie jamais les filtres de sont aspi et qu'on attends toujours le dernier moment pour changer le sac les performances de l'aspi diminuent radicalement. J'ai vu sur les chantiers des aspi travailler sans sac ou sans filtres ou les filtres tellement colmatés que l'aspi bippe en permanence, alors entretenez votre matériel et prenez soin de vos poumons!
Un dernier point sur les aspi, si on met un sac vidable type Longlife chez Festool, on descend d'une gamme en filtration, donc un M équipé d'un sac Lonlife devient un L!
les caisses en medium font rouiller tout ce qu'elles contiennent!