J'ai été dans la même situation : pas possible de faire venir un camion/tracteur sur site pour enlever le tronc.
La solution la plus simple a été d'acheter une gruminette pour ~200€. Ensuite comme déjà dit il m'a fallu trouver une tronçonneuse avec un guide le 90cm ! Et ça c'est le plus compliqué. Au final c'est un bûcheron pro qui a été emballé par le projet et qui m'a prêté sa machine pour un week-end.
J'ai pratiqué la gruminette sur un bout d’acacia qui partait au chauffage pour me faire la main. Le noyer a été scié en une mâtiné à deux personnes.
Maintenant les plateaux sèchent tranquillement !
Bon courage !!!
Ara si tu trouves une solution je suis aussi intéressé car j'ai la même machine avec le même problème. Certains ressorts ont été remplacé par des ressorts de stylo mais c'est difficile de trouver le bon diamètre.
Et quand tu trouves enfin un ressort au bon diamètre il est pas assez "costaud" pour soulever le fer. C'est mieux que rien mais pas suffisant !
Merci je vais me pencher dessus et faire des essais. Je serais curieux d'avoir la démo de cette formule de trigo ou une source (livre, ...) pour la retrouver.
Merci pour le schéma. J'ai eu du mal à la comprendre. Par contre dans mon cas l'estimation théorique de l'angle était une grande source d'erreur car je n'ai aucun moyen de faire une mesure précise des angles mis en jeu. J'ai donc opté pour une méthode "de chantier" qui permet de reproduire les angles sans en connaître leur valeur.
Si je comprends bien vous suggérer de faire un perçage depuis la pane abîmée jusqu'au poinçon : soit le trait jaune sur le schéma ci-dessous. C'est bien cela ?
Si c'est le cas, cela impliquerait d'avoir accès à la face supérieur de l’arbalétrier ce qui n'est pas mon cas : il me faudrait ouvrir le toit, le pare-pluie, l'isolation et les tuiles...
Ou bien on parle de la partie de l'arbalétrier qui "touche" le poinçon, dans ce cas il y a déjà deux vis de 300mm qui ont été ajoutées (en gris sur le schéma) qui prennent l'arbalétrier et le poinçon.
Je suis bien conscient que cette cale n'est pas académique. D'autant plus que j'ai remplacé la "jambe de force" qui replie l'arbalétrier au poinçon (car mangé par les nuisibles). La partie supérieure ne devrait donc pas bouger du tout même si elle ne devait plus toucher le poinçon.
Oui je pense bien que je vais galérer pour mettre en place la pièce. C'est pourquoi j'aimerais arriver à un résultat "propre" du premier coup et ne pas avoir à faire plusieurs essais.
La pane n'est pourrie "que" sur la jonction avec le poinçon : il y a eu une fuite il y a des années au niveau du faîtage. Entre-temps le toit a été refait, la charpente traitée contre les parasites et tout a été isolé par l'intérieur.
D'après un "bon" charpentier en qui j'ai confiant au vu de la qualité de son travail, la pane ne bougera pas avec les réparations déjà faites. L'ajout de la cale c'est un bonus d'après lui qui me fera plus de bien à moi qu'à la poutre 
.
Merci Kentaro. Je n'ai malheureusement pas le temps de me plonger dans l'art du trait, contrainte de chantier oblige. Mais c'est quelque chose que je compte faire quand j'aurais le temps !
Pour le plan je peux le faire mais entre les imprécisions de mesure d'angle sur des poutres qui ont 200 ans et ont donc "bougées" et la forme des poutres qui n'est pas toujours carrée je ne pense pas que j'aurais un bon résultat.
Je me réponds à moi-même mais ça peut servir à d'autre. Je pense avoir trouvé une solution en regardant la vidéo suivante : youtube.com/wa...h?v=n6RONVearIs
Cette vidéo explique comment faire une "barbe de panne" et outre le fait qu'il faut suivre attentivement les explications avec plein de noms de poutre compliqués le point clef à retenir c'est que l'angle au fond de la barbe est un angle droit.
Il est donc possible avec une circulaire de trouver l'angle qu'il me manque en coupant à 90° sur le biseau (de 45° dans mon cas) largement avant le point de profondeur de la barbe.
Je vais faire quelques tests et je reviendrais mettre une réponse si je ne me suis pas planté 
.
Tout est en place, l'isolation sous toiture vient d'être refaite. La pane est propre sur tout le reste de la longueur seul la partie en appuis sur le poinçon est en partie pourrie.
A priori vu la doc technique de l'interrupteur la broche A1 sert uniquement à la coupure d'arrêt d'urgence : DKLD dz-6-2.
Cependant comme dit ici je ne comprend pas pourquoi il y a un aller-retour vers le moteur.
Je pense que je vais shunter l'interrupteur car j'ai déjà un système de prise asservie.
Si tu parles de l'espacement vertical c'est une crémaillère je crois.