Les arbres à plaquettes SCM sont fabriqués par MBM Tersa dont la réputation n'est plus à faire.
Pour les plaquettes, alors, tu trouveras différents fabriquants les proposant sous différentes variations pour de mêmes dimensions; par exemple 15x15x2.5 tu en trouves des droites sans rayon aux angles, des modèles galbées avec sur chaque coté un rayon de 90, 150mm etc...
Certaines sont plus chères que d'autres.
Pour les prix, le mieux est tout de même de contacter les principaux concernés, de toute manière il risque d'y avoir un certain délais.
Normalement sur de longues pièces vaut mieux accompagner la pièce en la "retenant".
Oui, si le talon est en sortie alors serrer les presseurs des rouleaux de sortie, mais parfois il se peut qu'en fait les presseurs d'entrée sont trop serrés.
Tu peux vérifier que les rouleaux d'entrainement sont à la bonne hauteur (soit environ 2mm sous l'arbre). Avec une pièce rabotée, puis machine éteinte, tu descends ta table de rabotage d'environ 2mm et techniquement ta pièce doit affleurer les rouleaux.
Ta machine est encore vendue sous d'autres étiquettes (Holzprofi par ex) tu peux toujours tenter de les contacter.
Au point où tu en es et vu que tu as déjà tenté une manip, tu peux toujours vérifier en enlevant les vis qu'une merdouille n'est pas présente (attention au risque du ressort sauvage voulant s'évader).
Ce sont les bonnes vis.
L'état des roulements (tu t'en rendras vite compte en f'sant tourner l'arbre à la main), les rouleaux d'entrainement (s'ils bougent bien mais pas trop quand même (sinon les bagues sont probablement HS), et la partie mécanique (avec les pignons et tout le touintouin).
Son prix très franchement bien surévalué pour cet état et sans moteur, faut vraiment que le vendeur accepte de revoir son prix franchement à la baisse.
Une telle machine dans cet état, il faudra la démonter (et dans ces cas là, certaines pièces comme les roulements de l'arbre je les changerai entre autre).
Si tu as un défaut trop important niveau charnières de tables, tu n'auras pas d'autre choix que de caler effectivement (sous les supports de chaque table avec les doubles paires de BTR ). Tu trouveras assez facilement des feuilles de clinquant.
Pour cette histoire de patte qui n'accroche pas, ça me semble bien étrange, il n'y aura pas un réglage par excentrique sur les tétons? Ou alors ça se situe là où y'a les crochets.
On y voit deux pattes vertes, elles ne sont surement pas là par hasard. 
Oui tu as pas mal de produits pour ça, Birchwood casey pour le "top".
C'est pas bien compliqué à faire, mais il faut être méticuleux.
Tu as des kits complets, où toute la procédure est clairement expliquée.
ça devrait ressembler à ça (si la pièce a été traitée par un procédé similaire auparavant).
Degraissage, debronzage, nettoyage, bronzage, rinçage (essuyer) seconde couche, rinçage etc....
Il faut surtout éviter de mettre les doigts sur les parties en cours de bronzage, ça peut laisser de vilaines traces, mais aussi bien rincer la/les pièces après coup, pour éliminer et neutraliser le produit.
On obtient de très très beaux résultats.
Y'a pas de soucis d'employer du hêtre pour en faire le manche.
J'ai réalisé un maillet dans cet "esprit" il y a pas mal de temps déjà, à base d'érable sycomore (manche), de zebrano et de frêne pour la tête, il est toujours debout et a toujours la banane malgré que je le maltraite.
Cependant l'IPE peut se montrer très récalcitrant à la colle.
Donc, à essayer, après un ponçage au grain grossier et un bon degraissage à l'acétone.
Detester vernis c'est à dire? Appliquer X couches ou le touché que cela procure?
Parce que si c'est une question de touché et pas un soucis de devoir appliquer X couches, tu peux sans hésitation partir sur le rubio invisible protector.
Autant je n'ai jamais été réellement convaincu pour le rubio monocoat, autant l'invisible proctector lui c'est tout le contraire.
J'ai utilisé pendant quelques temps l'huile blanchon environnement ultra mat, mais pour une raison que j'ignore au séchage je me retrouvais avec une finition limite satinée.
Si niveau teinte tu veux un peu de "profondeur" ( ?) je reste un adepte de l'huile de tung, diluée (avec de l'huile d'orange) pour la première couche.
Le décolmatage auto du CTL 26AC concerne uniquement l'utilisation de l'aspi avec des sacs plastiques (pour le placo par ex) il me semble.
D'ailleurs même le CTM midi n'a pas de décolmatage auto, il n'y a qu'un bip d'avertissement en cas de sac perforé ou rempli, le décolmatage ne se fait qu'en manuel.
A noter que les filtres et sacs des aspirateurs festool sont identiques entre les classes L et M.
Pour revenir à l'absence de décolmatage sur le CTL 26E, inutile avec les sacs "self clean".
Si tu peux, décale les fers, ça dépanne bien.
Quand j'avais encore ma rabot dégau avec des fers HSS, j'utilisais pour réaffuter un petit gabarit fait dans un truc bien rigide avec deux découpes à 42° (ou 40° je ne sais plus).
blb-bois.com/d...x-et-bon-marche
Encore plus simple que celui-ci donc, avec juste des coins pour maintenir les fers en place.
Pour le papier au delà d'un grain 1000 je n'ai pas noté de grande différence.
Un demorfilage ensuite et c'est un rasoir.
Et tu présumes bien, depuis que je suis passé sur une D/R à plaquettes ce genre de soucis n'existe plus. 
Huile de Tung je pense, non?
Tu peux partir sur de l'huile de paraffine, elle ne rancit pas, n'est pas siccative.
La cire d'abeille réduite à sa plus simple expression de même.
Il faut absolument éviter toutes les huiles avec "additifs".
L'inconvénient c'est qu'il faudra en remettre une couche de temps en temps.
Sur mes planches à découper j'évite le bois tannique comme le chêne.
Je ne traite pas mes planches à découper.
Il me semble que les produits rubio easy deco sont "adaptés" à l'alimentaire, mais indirect.
Bonjour,
Ce ne sont pas les retours qui manquent pour ce genre de matériel, par exemple, une simple recherche google: forum.copainde...opic.php?t=4683
Elle ressemble beaucoup à la SCM FS41ES, surement une copie Asiatique, mais ça n'en fait pas une mauvaise machine pour autant.
Par contre pour trouver des retours d'utilisateurs de cette machine va falloir, je pense s'accrocher.
Il y a des alternatives comme la Holzprofi DG410 TS, dont la réputation n'est plus à faire pour un prix similaire.
J'en ai quelques plots à la maison, le bois est assez dur, les fers de la D/R devront être bien affutés.
Pas mal de contrefil, donc attention aux arrachements.
J'ai eu quelques soucis avec ce bois, qui, une fois scié libère de telles tensions que les planches se déformaient dans tous les sens de manière à ne plus pouvoir les exploiter (vigilance à ce que le bois ne soit pas éjecté par la scie).