Merci!
Nous sommes sur 1m60 de haut pour 1m07 de large et 43cm de profondeur.
Onada C'est exactement ça, tu en trouves en GSB pour presque rien (autrement dit, ne cherche pas à les fabriquer toi même).
Merci beaucoup!
Pour le réglage de ton équerrage, plutôt que des vis pointeau, des vis à bille de ce genre:
Et pour la protection, du "bronzage" (hum) à froid, puis une lichette d'huile par dessus.
Tu as plusieurs solutions:
Faire un "enduit" pour rattraper une surface plane.
Mettre des corbeaux en acier qui supporteront ta muralière, du tube carré de 50x30 par exemple.
La distance entre chaque variera en fonction du mur, des charges à reprendre etc...
La tige filetée et scellement chimique oui et non: pas de filetage dans le bois, donc faudra mettre une entretoise.
perso, vu la tronche du mur, je serai plutôt adepte de bons vieux corbeaux en acier scellés, du tube carré/rectangulaire, sous la muralière.
Pas besoin de combler cet espace.
alexmsc Tout dépend de l'épaisseur du mur, ainsi que de la charge à reprendre (tu trouveras régulièrement 1 tous les 80cm).
Chez moi c'était de la brique pleine (très ancienne et très (trop) aléatoire en terme de résistance) j'ai gratté le joint et "cassé" la/les brique/s. de souvenir, j'étais à peu près à la moitié de l'épaisseur du mur soit 15cm à peu près dans tous les cas, 15cm dans le mur c'est déjà bieng)
Un ciment assez gras ( + j'avais mis du latex), ne pas oublier d'effectuer une queue de carpe sur tes corbeaux et un peu de peinture.
Mais c'est chez moi, donc ce n'est pas forcément applicable à ton cas.
Non, en fait, c'est un mastic liant, blanchon en fait et c'est à mélanger à la sciure de ponçage.
C'est "invisible" (j'entends par là, le liant une fois sec ne se voit pas).
Mais la retouche, elle se verra de toute façon, mais faudra coller le pif dessus.
C'est tout de même très difficile aujourd'hui de vivre "correctement" de ce métier en ne travaillant que du massif, les très rares places sont prises.
Mais comme tu dis le mieux est de développer une activité annexe, quitte à passer le diplôme ensuite pour avoir "accès" à certains chantiers.
C'est la voie que j'ai choisi et ça me permet tout de même une belle flexibilité (je choisi ce qui me fait réellement plaisir).
Bon par contre je me suis quand même reconverti totalement dans la "menuiserie" mais avec mon boulot principal (de menuisier) je sens pas vraiment l'odeur du bois.
Mais beaucoup, vraiment beaucoup d’exercice, et du capital à injecter.
ça va au delà de capacités de sciages, c'est surtout que c'est foutrement lucratif.
-La Chine n'exploite plus son chêne pour très longtemps.
-Les Chinois paient plus que bien et posent pas trop trop de questions.
-On y envoie pas nos chêne "moches", mais de très belles billes.
Et à coté, tu avais le marché Nord Américain qui s'est régalé sur nos résineux.
Un scieur avec lequel j'avais l'habitude de traité m'expliquait dépité, qu'il était plus facile d'obtenir de l'Iroko que du Douglas de pays.
ça a peut être changé en 2024 mais ce scieur a malheureusement fermé depuis.
Une lame neuve n'est pas forcément bien avoyée.
Par contre Si c'est pour déligner ou refendre, il vaut mieux ne pas utiliser le guide et suivre le trait.
Il faudrait plus de photos, dont cette fameuse poutre parce qu'en l'état deux madriers de 8x23 sur une portée de presque 5m sans appui intermédiaire me semble très optimiste sur la reprise d'un tel solivage.
Du 8x23, est déjà plus ou moins la section recommandée pour cette portée, lors d'un solivage simple, alors là comme poutre porteuse, même doublée...
Chez moi c'est du 10x30 pour 5M30 de portée avec un entraxe de 33cm (pose sur muralière, avec corbeaux machin (j'en ai chié 
).
Arlequin D'accord, mais en l'état, sans un appui intermédiaire du sol à cette poutre, autant le dire tout de suite: c'est niet, même si l'étage ne se compose d'un lit double et d'un bureau.
Après si ça te dérange pas le trampoline, pourquoi pas.
J'ai cru voir d'ailleurs un étai sur l'une des photos, rassure moi, c'est sain et bien pris dans la maçonnerie? Parce que si c'est pas le cas, faudra faire un appui (maçonnerie).
Après chacun fait ce qu'il veut chez lui.
Arlequin Pardon pour la réponse un peu tardive, ce que j'entendais par trampoline c'est que ce sera très (trop) souple et tu te retrouveras au fil des années avec une belle cuvette, vu que comme je disais précédemment, le 8x23 est déjà la section recommandée pour cette portée (en simple solivage).
Donc, de mon avis, tu as quelques solutions:
-Passer par un bureau d'étude, couteux, mais t'éviterai l'approximatif.
-Changer cet agrégat de solives par une autre plus adaptée (donc de bien plus grosse section, à déterminer).
-Réaliser un appui intermédiaire à mi-portée (maçonnerie par ex, avec dalle et tout le touin touin pouvant reprendre la charge (grosso merdo 65% de l'ensemble).
Bein, les brasures ne craignent rien avec du vinaigre, il y a absolument aucun danger.
Le gros risque est finalement de se retrouver avec une lame bien plus sensible à la rouille.
Sinon, la lessive de soude (ou decap four, soude caustique) fonctionne très bien (et ne réagit pas de cette manière).
Tu as aussi des produits, vendus par les fabriquants de lames de scies, mais, aussi des alternatives (pour du gros volume) comme le ND150 extra.
Je connais pas ce modèle de caméra, celles que l'on pose au boulot sur les foodtruck que l'on fait, se reprennent directement sur la batterie avec un fusible, et directement dans le feu (marche arrière).
A l'origine on cherchait directement dans le faisceau de câble, mais c'était une perte de temps énorme! La solution toute bête était de se repiquer directement dans le feu.
On avait eu pas mal de retours de clients se plaignant que l'écran de caméra en permanence allumé était plus une gêne qu'autre chose.
Faudrait que je vérifie au boulot Lundi, je te confirmerai ça!
Oui, ça c'est valable pour tous!
Il ne faut pas croire que les tables sont au micron, et à moins d'avoir un atelier toujours à 20°c ou des tables en granit, la matière bougera.
Et ce même sur ce qui se fait de mieux, par exemple sur une felder AD951, c'est pas au centième (ça je peux le garantir).
Donc bon.
Pour la règle, je suis désolé de dire ça, mais non, les règles veritas c'est du pipeau, une véritable règle réctifiée (avec certificat) répondant à la norme DIN 874.
In situ, une règle DIN 874/II de 1500mm a une tolérance de 5 centièmes de mm.
Les tables des dégau ne sont pas des marbres en fonte grattés, donc, esperer que les tables au mieux "rabotées" correspondent à la norme DIN 876/1 (et au delà) faut pas rêver.
1 dixième de mm c'est rien et c'est même pas mal sur de telles tables.
Pour tes queues d'arronde, même si c'est "mal ajusté" tu peux, si tu refais un modèle, les faires plus longues et mater ces dernières, ainsi à la finition, elles seront "parfaite"!
C'est le gros avantage du métal. 
Après rien ne t'interdit de fabriquer une bague pour l'adapter.
Perso, ça fait un an que j'ai un arbre à plaquettes et je les aies toujours pas tournées une seule fois, pourtant y'a quelques m3 de bois qui y sont passés, mais très peu de bois silicieux.
Autrement dit si tu ne passes que des essences "locales" (hors robinier) tu es tranquille pour un bon moment.
Attention aussi aux resineux ayant tendance à particulièrement encrasser l'arbre.
Une chose à savoir tout de même, il est essentiel d'investir dans un tournevis dynanométrique, le serrage des plaquettes se fait au couple.
J'ai un collègue qui tourne sur une AD951 (de 2004) il a eu l'un des rouleaux d'entrainement (d'entrée) revêtu de caoutchouc complètement bouffé avec le temps, qu'il a fait remplacé par un modèle plus "classique", sans le moindre soucis.
Personnellement, je ne suis pas Felder (question de coûts), par contre, les appels très (trop) réguliers du commercial, c'est pénible.
Non, les diamètres sont différents (bien que MBM-tersa produise des arbres de différents diamètres et tout le tralala), en fait, la machine est disponible directement auprès du fabriquant avec cet arbre, si tu passes par exemple via Alibaba). Il ne s'agit pas d'arbre de seconde monte.
D'autant que les arbres produit par la firme Italienne sont systématiquement gravés, hors sur la DR310 il n'y a rien à ce sujet, la production n'a pas évoluée, c'est une absolue certitude (pas évoluée dans le sens: arbre de fabrication Européenne).
Pas sur la DR310, le réglage du guide pareil, c'est systématiquement via une queue d'arronde, il n'y a que sur la DG320TS (et 410) que tu peux avoir une version "légère" avec un simple carré, repris, si je ne dis pas de conneries sur une des charnières et le modèle de base avec une barre allant se reprendre sur la table d'entrée.
Cette option n'existe pas sur la gamme Maker.
Concernant le réglage des rouleaux sur la DR310: Il faut retirer le carter arrière de la machine, et retirer le support du guide (à moins de faire une découpe dans le carter), l'un des deux écrous est assez pénible d'accès vu qu'il se situe juste derrière et entre le galet tendeur et la roue d'entrainement.
De l'autre coté il faut retirer une petite plaque.
Sur les jet le réglage se fait comme sur ta DG410TS, en ouvrant les tables, tu as 4 BTR accessibles sur le dessus des supports de l'arbre.
De même pour les tables de sortie, ça se fait via deux arbres sur excentriques reliés sur la jet (et actionnables avec une manette), alors que sur la DR310 le réglage se fait coté charnières par deux excentrique plus deux BTR, et de l'autre via des vis "pointeau" et des contre écrous necessitant de retirer la façade (enfin, la partie "blanche").
Et après tout ça, il ne reste plus qu'à régler la table d'entrée et pour ça elles sont kifkif à peu de choses près.
Oui, le site Holzprofi est dans les choux pour certains de ces points, faut clairement pas s'y fier.
Comme le moteur il ne s'agit pas d'un 4CV, il y a eu une confusion entre ce qui est tiré à la prise et ce qui est restitué.
En réalité c'est un 3CV d'environ 2200w.
Même le poids net de la machine ne correspond pas à la réalité, la mémère dépasse les 200Kg.
Me voilà flatté! Merci bien!