Bonjour, j’ai le TWX 7 depuis 1 an et demi et qq meubles...
Alors comme tout il y a du pour et du contre.
La table
. Elle est de très bonne qualité lourde et stable.
Le module scie
. La lame est d’un format propriétaire et personne d’autre n’en fait, donc impossible de mettre une autre lame
. La lame n’est pas très épaisse comparée aux autres systèmes (2,4 vs 3,2) donc moins rigide, donc moins précise. Mais du coup elle mange moins de bois.
. Sur ma machine l’écrou de serrage a du être serré trop fort et il est impossible de démonter la lame. Si je force c’est l’écrou qui commence à se déformer et comme Il y a du plastique autour pas de chaleur pour aider.
. Le guide est attaché des deux côtés il faut donc mettre chaque côté sur la bonne cote. Après qq réglages c’est assez précis et le guide ne bouge pas il est rigide de bout en bout. Mais du coup on ne peut pas mettre une pièce dont on connaît la largeur en cale entre le guide et la lame car le guide ne sera jamais exactement parallèle à la lame. De plus le fait que ce soient les rails qui bougent avec le guide font qu’ils dépassent beaucoup de la table et si vous voulez installer une extension sur le côté ce n’est pas possible.
. Le moteur est puissant et je n’ai jamais eu de pb même en coupant du chêne à la hauteur Max de la lame.
. Lorsque l’on coupe à la hauteur Max en plein bois la lame se met parfois à vibrer et du coup altère la qualité du trait de scie.
. Le système de montée de la lame est difficile, dur d’accès et dur à tourner, donc difficile de faire des réglages très précis. Si vous devez modifier une hauteur d’un ou d’un demi mm c’est vraiment au petit bonheur la chance.
. La surface de la table n’est pas en métal donc le côté plat est plutôt aléatoire après un an et demi.
. On ne peut pas régler le parallélisme de la lame avec les T slots et il y a 3/10 mm (au comparateur) entre le début et la fin de la lame.
. En conclusion pour la scie, je ne parle que de ce qui ne vas pas mais basiquement elle fait le travail. Il faut la régler (au moins vérifier) à chaque fois parallélisme, équerrage... une fois que c’est fait on roule. Mais ce n’est pas fait pour de grandes pièces, dès que l’on dépasse 80cm cela devient galère.
Le module défonceuse
Je l’ai équipé avec la Triton TRA 1001 et il marche très bien, rien de particulier à en dire, sinon la précision de montée qui est toujours aléatoire et donc difficile à régler avec précision (ajouter un demi mm pour ajuster une coupe relevé aussi de la chance).
En conclusion globale, pour ma part si c’était à refaire j’investirais plus dans une vraie scie avec chariot ras de lame, mais ce n’est pas le même prix. C’est toujours un bon rapport qualité prix mais tu en as pour ton argent, la précision n’est pas inné il faut la mériter... enfin ne pas croire que cela prend moins de place que deux machines, stocker le module inutilisé prend beaucoup de place, de plus c’est super lourd à manipuler donc on hésite avant de changer de module. Je pense aussi que j’hésiterai avec la dewalt qui semble plus précise et Que l’on peut facilement intégrer dans un meuble dédié.
Comme toujours quand on demande un avis la réponse c’est à toi de voir en fonction de ton budget, de la place et surtout de ce que tu veux faire. Comme dis plus haut pour moi je regrette de ne pas avoir investi dans une « vraie scie comme une hammer ou autre.
Difficulté d’accéder à la manivelle de la lame
J’ai coupé le haut du couteau diviseur car sinon on ne passe pas. Plein bois...
J’ai aussi réglé la lame hier et après qq coupes voilà.
Le module defonceuse prend comme Emam de la place
Bonjour
J ai une festool HKC 55. J ai aussi une scie bas de gamme gsb dont je ne me sert plus. La HK 55 est chère mais elle a plusieurs atouts:
Le principal c est la précision, on obtient les mêmes résultats qu avec une scie à onglet. On incline 45 deg sur le côté et on obtient une coupe à 45, pas 44 ou 46. Surtout qu elle vient avec un rail qui permet des coupes à différents angles.
Avoir une scie sur batterie donne une liberté dans l’atelier qui est plus que du confort
La lame d’origine est de qualité et fait des coupes nettes et droites.
La qualité de fabrication fait qu elle pardonne les erreurs
Le seul pb est que sur batterie on ne peut pas brancher le demarage auto de l’aspirateur....
Comme dit précédemment si tu dois faire un trou pour rattraper un desaffleur c’est qu’il y a un pb en amont et une ponceuse à rouleau ne le réglera pas, ou alors elle va creuser l’ensemble de ta pièce pour rattraper le desafleur. Donc il vaut mieux investir dans une bonne rabo degau qui ve faire un carroyage d’équerre et te permettre des assemblages sans problèmes plutôt que dans une ponceuse à rouleau.
La ponceuse à rouleau trouve son utilité si tu as besoin d’une planéité parfaite en plus d’un assemblage correct.
Bonjour, bien sûr la base de la réponse est ton budget, mais il faut bien analyser. Le tournage est addictif et une fois que tu maîtrises les bases ( cela va vite je te recommande les tuto de Marc Dubuc) tu vas vouloir faire plus et t’apercevoir que le tour de base que tu as acheté ne le permet pas. Donc tu vas réinvestir dans un tour plus performant et cela t’aura coûté deux fois le prix initial.
Donc je te recommande de mettre le prix moyen pour acheter ton tour afin d’assurer l’avenir. Bien sûr Comme le dit Alexandrebouin il ne faut pas oublier tout ce qui va autour, mandrin(s), dispositif affûtage, gouges...
Pour ma part j’ai un Killinger KM 1450 et j’en suis très content. C’est un milieu de gamme avec un excellent SAV.
Pour les gouges il y a déjà des topics qui en parlent.
Mais d’expérience la différence qu’offre un tour robuste, équilibre et parfaitement aligné vaux largement les sous en plus.
Une dépense sur le court terme pour une économie sur le long terme ( on dirait ma femme....)
Bon je ne suis pas spécialiste mais pourquoi une 4000? C’est principalement pour les fers de rabots et peut être certains ciseaux à bois, mais le pb avec une meule est de bien l’avoir droite et d’équerre et de toute façon elle créera une surface un peu courbée. Donc une bonne Pierre de 4000 sera plus rapide à utiliser que de changer ta meule de tormek.
Faisant suite à la réponse de HaM6 Oak et Kentaro je me pose quelques questions.
En effet il y a deux écoles pour la position de la lame. Une est la traditionnelle défendue par HaM6 avec les dents de la lame en dehors de la roue, mais cela a l’inconvénient que la partie qui attaque le bois (les dents) ne sont pas soutenues si vous avez un volant avec une garniture ronde. J’espère que je suis clair, le seul point correctement tenu est le point de contact au centre du revêtement du volant. D’où une dérive possible de la lame suivant le grain ou autres inputs.
On en arrive à la deuxième solution, mettre les dents sur ce point de contact (principalement pour les lames pas trop larges) ce qui améliore la tenue et la rectitude de coupe.
Pour ma part j’utilise la deuxième solution et depuis j’ai beaucoup moins de problèmes de coupe.
Mais je suis preneur de discussion sur ce sujet.
Bonjour
Je m’étais posé le même genre de question pour la réalisation de ma bibliothèque en frêne.
Le pb c’est la longueur, 2,4m cela va forcément vriller même en 45mm (en plus de peser une tonne).
J’avais coupé mes montants en deux (1,2m) et réalise une pièce en H qui les relient. Au centre de cette pièce en H j’ai mis deux dominos Traversants qui stabilisent l’ensemble (il faut faire les trous avant de creuser le H).
faite depuis plusieurs mois et pas de pb, aucun mouvement.
Bonjour Renaud74
Quel était le degré d’humidité du bois quand tu l’as travaillé ? As tu attendu entre les différentes étapes du carroyage?
Ces questions te permettrons de savoir si le bois va encore jouer ou non. S’il est stable maintenant tu peux boucher avec de la résine colorée en noir, mais il faudra resurfacer, et à part si tu as accès à une machine pro la seule solution reste de le faire à la defonceuse avec des rails.
Bonjour Graeme. Je pense que tu aurais put mettre cette demande dans la toute nouvelle toute belle rubrique annonce...
D’autre part ici c’est un forum bois, ce que tu demandes est de la ferronerie, il faut avoir le bon acier qui va résister aux coups des gouges lorsqu’on tourne des choses pas très carrées et que ça accroche un peu, de même pour les soudures qui doivent être pro si tu tiens à ta sécurité
Bonjour
J’avais les mêmes questions il y a deux ans. J’ai acheté un KM 1450 de Killinger une marque allemande. Ils sont fabriqués sur place et à la demande sans être plus cher qu’une chinoiserie équivalente. De plus j’ai tout traité directement au tel avec eux (En anglais). J’ai eu un problème de montage, j’ai envoyé un mail, 10 mn après j’avais un coup de tel pour tout m’expliquer.
Bref une qualité et un service rare de nos jours.
maginn.ie/wp-c...018/02/1450.pdf
killinger.de/maschinen/en/
On le trouve aussi chez certains revendeurs français mais je ne sais pas si le prix est le même.
Ma réponse est NON pour l’achat.
En effet j’ai acheté à mes débuts une clone de la Sheppard une eignel en gsb.
Je n’arrivais pas à carroyer avec. Mes planches étaient mangées sur le début mais jamais sur la fin. Et pour le rabotage il y avait une différence de 0,5mm entre la droite et la gauche.
Après avoir incriminé mon incompétence je me suis penché sur la machine et bien sur j’ai découvert qu’il y avait du jeu dans la planéité du plateau d’entrée. Oh pas beaucoup mais suffisamment pour rendre impossible tout carroyage.
Donc j’ai ouvert la bête pour comprendre et lorsque vous regardez les photos vous voyez que le plateau descend et glisse sur les deux vis noires. Si vous les retirez vous voyez qu’il y a un petit carré qui coulisse dans un trou vaguement usiné. Tout le pb est la et impossible d’y remédier. L’usinage est beaucoup trop lâche pour assurer une précision suffisante.
