Bonjour
Il ne faut pas tout mélanger. Il y a deux choses différentes:
La pompe à vide avec un pot à vide qui se caractérise par une vide max de l’ordre de 1 a 2 bars et un couvercle transparent
Le pot à pression qui marche avec un compresseur et fonctionne normalement vers 5 à 6 bars et ressemble à une cocotte minute car il doit supporter de la pression sans exploser…
On ne peut pas faire les deux avec le même système.
Le vide est censé supprimer les bulles en les faisant rémonter vers la surface mais le vide génére énormément de bulles à la frontière entre le bois et la résine et on voit la résine bouillir, il faut gérer le vide pour que cela ne dégénère pas.
Le pot à pression lui réduit les bulles d’air à un diamètre non visible, on maintien la pression jusqu’à ce que la résine soit dure et emprisonne ces bulles microscopiques.
Il y a une très large majorité de tourneurs qui utilisent la pression plutôt que le vide car c’est moins cher si on réutilise le compresseur de l’atelier.
Si on est riche on peut avoir les deux et mettre sa résine une fois mélanger dans le vide pour faire partir les bulles avant de la couler puis mettre lea pièce dans la pression pour 24 h.
Dans tous les cas il y aura toujours des loupés avec des bulles qui restent bloquées, c’est la vie et on peut recouler une deuxième fois pour remplir les vides.
Voilà, j’utilise et recommanderai un pressure pot.
Juste un dernier point sur le DIY dans ce domaine, c’est toujours possible mais attention, on travaille avec des bombes potentielles qui peuvent ex(im)ploser donc prudence avec des éléments non testés ni certifiés.
Comme dit précédemment tu en as pour ton argent, mais ici c’est surtout un pb de chance. Les économies sont sur les matériaux et le contrôle qualité, donc si tu tombes sur un bon numéro ta perceuse te servira pendant des années mais si tu tires le gros lot, c’est le début des emmer…. Pas moyen de le savoir avant,le coût c’est normalement une qualité similaire sur des milliers d’objets fabriqués.
Il y a donc une part de risque dans l’achat pas cher, à toi de voir si tu veux le prendre.
Si les fissures sont dues à des mouvements du bois, il y a de fortes chances qu’il recommence à bouger, donc toutes les solutions « dures » risquent de ne pas suivre. Si tu veux te servir de ce bois, je verrai deux solutions, soit mettre ton vernis et boucher ensuite avec de la cire (qui va durcir mais facile à réparer) soit tu utilises du sikaflex noir, un peu dans le style de ce qu’a fait Boris Beaulant pour une table (la plus belle du monde..).
Il s’agit effectivement de la gamme ralli. Ce sont de bons rabots donnant un bon résultat. L’avantage et l’inconvénient c’est qu’on naffutte pas, on change la lame. Au delà des considérations écologiques je ne suis pas fan car tu peux être certain que tu vas tomber en rade de lame au jour et moment ou tu en as le plus besoin. Des pierres à affûter elles sont toujours là, et franchement c’est pas très compliqué d’affûter, surtout ne pas écouter ceux qui causent au demi degré d’angle sinon c’est foutu... tu le fait au feeling et cela marche très bien.
La recherche de précision extrême en bois m’amène souvent à me demander si les variations du bois avec l’hygrométrie n’est pas supérieure aux valeurs recherchées? On peut atteindre 2/10 mm en precision ponctuellement mais l’objet (surtout ici pour une cale) va se déformer dans le temps.
Il vaudrait mieux s’orienter vers du métal ( on doit trouver des plaques d’aluminium avec des épaisseurs de ce genre).
Bonjour
Essayer de les deligner avec une scie à ruban va être non seulement difficile mais extrêmement dangereux au vu de la taille et du poids. De plus comme le dit glaude tu n’obtiendras que des bouts de planche pas très utiles.
La meilleure utilisation de telles pièces est le tournage.
Si tu cherches un tourneur intéressé par ce bois dis le moi
Si jamais tu te lances quand même avec ta scie à ruban, le point important pour la lame est le TPI (teeth per inch) il te faut une lame de 3 TPI max pour pouvoir évacuer les copeaux et une largeur de 30 si tu peux. Il te faudra aussi faire un support pour caler tes billes pour qu’elles ne roulent pas. Il y a une vidéo un peu ancienne d’Alain Vaillancourt où il decoupe des billes de bouleau.
youtu.be/rNrhD9bvDE0
La finition est toujours un large sujet de discussion. Tout est possible. Le frêne est un bois blanc qui va jaunir avec le temps mais aussi avec les produits utilisés.
Pour simplifier tu as le choix entre les huiles et le vernis (attention on ne peut pas mixer les deux).
Le mieux c’est de commencer par un bouche pore (2 couches) qui va faire que ta finition sera uniforme. Ensuite moi je mettrai du Rubio soit blanc si tu veux garder la couleur soit chêne clair qui donne une bonne patine. L’avantage du Rubio qui est une huile c’est la vitesse d’exécution mais aussi de réparation si tu as des accidents sur ta table.
Sans cela tu peux aussi mettre un vernis transparent satiné en plusieurs couches que tu ponces entre chaque, si c’est bien fait c’est beau à la fin mais difficile à réparer.
Voilà qq idées, mais dés pro vont sans doute te donner plus de détails.
De plus le Rubio est food safe ainsi que certains vernis ( a vérifier avant application).
Bonjour
Le début du tournage commence toujours avec cette question...
Le mieux c’est de tel aux différents élagueurs des environs et de leurs demander s’ils n’ont pas du bois disponible. Mais attention ce sera du bois très vert donc gros risques de craques et de déformations si tu n’attends pas assez longtemps ( un an par cm d’épaisseur).
Sinon certains marchants comme ftfi ou Auvergne tournage ou bordet proposent des carrelets ou des disques de bois sec pour le tournage.
Regarde aussi sur le bon coin ou eBay il y a parfois du bois de chauffage qui peut être utilisé en tournage.
Bon courage et bons copeaux..