A 2000€ il y a pas mal de machines. Elles ne sont sans doute pas aussi rigide que des machines pro, mais cela influe surtout sur la vitesse de coupe si l’on veut avoir un bon résultat. Il y a aussi celle de Hammer qui semble bien rigide mais un peu moins de 1000*1000.
Kentaro jai vu ton post sur la cnc bois mais j’ai toujours un doute sur le remplacement du métal par du bois pour les machines. Car basé sur mon expérience dans mon atelier, un peu humide, le bois joue toujours tôt ou tard, même le CP. J’avais des gabarits en CP de 18mm qui sont devenus inutilisables car complètement voilés. Comment fais tu pour contrer cela dans ton projet?
Belle réalisation mais ne crois tu pas qu’avec des planches de 3,5m sur 40cm elles vont se voiler de toute façon? Il vaudrait peut être mieux faire des assemblages?
Kentaro je ne suis pas sûr que l’on parle de la même chose. Je parlais des planches à dégauchir pas de la table de dégauchissage. Si je me trompe excuse moi.
merci a sebastien coeffier et etiennedesthuilliers mais comme le nombre de vues semble se stabiliser serait il possible d'avoir un partage de la science du maitre?
Une belle réalisation, maintenant il faut un retour d’expérience pour savoir si elle fonctionne bien ou s’il y a des pb...
Il y a un autre paramètre pour la dérive c’est la position de la lame sur les volants. L’idéal est d’avoir juste les dents qui dépassent sur le côté du volant. Si ta lame a un angle d’appui sur le volant qui n’est pas parallèle à l’axe de coupe cela peut entraîner de la dérive. Bien sûr le nombre de TPI ainsi que la nature du bois et le sens des fibres influe aussi.
J’utilise bordet.fr/fond...een-c2x29663401
Je pensais que fond dur et bouche pore c’était la même chose... peux tu me dire la différence, que je ne continue pas les bêtises. Tu as raison pour le Rubio, en fait je me suis trompé.
Merci bernardrebout .
Je ne comprends pas bien, pour moi j’utilise du sanding sealer qui sert à empêcher la finition de pénétrer trop profond et de manière irrégulière. D’après tes définitions cela devrait être un bouche pore, mais par exemple chez Bordet le sanding sealer que j’utilise est référence comme fondur (bordet.fr/fond...een-c2x29663401)
Tandis que le bouche pore c’est en anglais le wood filler qui est censé rendre le bois complètement plat pour avoir un fini type miroir.
Merci AlexisleCoarer !
J’avais eu des pb avec mon cône morse décrits la
Killinker m’a fait cadeau d’un système où on a une poupée spécifique renforcée avec un cône à collets qui ne peut pas tourner. Il y a toute une série de collets pour accommoderez toutes les tailles de meches
Bon la honte m’envahît, je me cache sous mon t’as de copeaux et bat ma coulpe avec l’inverseur.
En effet, j’avais poncé l’extérieur et je fini toujours en tournant à l’envers et la j’ai oublié de revenir au sens original lorsque j’ai commencé à creuser l’intérieur.
Dans une vie antérieure où j’ai été pilote on appelait cela de la « viscosité intellectuelle ».
Merci Grabouille
Surtout que les autres marques sont à 15A, avec 2 et 5 A tu ne vas pas avoir beaucoup de puissance disponible, fais attention aux faux achats. Si tu retires ce prix de celui d’une marque plus sérieuse cela fait réfléchir. Pas cher et pas trop mal il y a ryobi, on a en a pour son argent, pas plus mais pas moins. Après Mikita ou festool si tu as les sous
Si tu cherches des packs complets regarde sur bicoprivé.Com
Les fissures viennent sans doute du travail de ton assise. Tu as assemblé des planches avec trois orientations de fil, donc elles ne bougent pas ensemble ni dans le même sens, d’où les fissures. Il aurait fallu coller les trois planches avec le fil dans le même sens puis couper le triangle.
Une autre solution mais pas sure est d’avoir une attache du dessus sur les pieds avec une possibilité de jeu, mais cela ne compensera pas les différences de jeu .
Merci dependancesbois
Merci Kentaro
Très beau. L’éclatement de ta première boîte n’a rien à voir avec la vitesse du tour, mais avec le fait que tu utilisais une mortaise sur du bois de bout et donc les forces d’écartement font éclater le fil du bois, si en plus il y avait qq cracks, tout était écrit. Il faut préférer tourner en bois de fil, c’est plus sain et donne de très belles vues sur les veines du bois. Sinon préférer les tenons en bois de bout.
Si tu commences le creusage il faut bien comprendre les notions de fibre supportées lors des coupes, sinon tu vas être déçu du résultat et tu peux te faire mal.
J’ai quasiment tout appris a mes débuts de tournage en regardant les vidéos de Marc Dubuc.
Un bois qui doit se fendre va se fendre quoi qu’on fasse, ce peut être l’humidité ou alors les tensions internes.
Une précaution (pas solution) est de creuser en maintenant une épaisseur de paroi identique partout, dans ce cas les tensions se relâchent. Paradoxalement plus une paroi est fine moins il y aura de tensions restantes donc moins de risques de cracks.
Merci Kentaro et baptiste61 voici le kit employé qui est disponible chez bordet ou ailleurs. Le kit permet de faire la vis et l’écrou
Merci dependancesbois mais je pensais qu’il ne fallait pas croiser les fils dans un panneau? Comme je l’ai fait tout bouge dans le même sens, non?
Merci, elle est renforcée desssous par une planche perpendiculaire à la façade qui est collée dans une rainure. Il y a une autre planche à l’arrière dans une rainure aussi (on la voit sur certaines photos). L’assemblage du dessus est solidifiée par des dominos traversants au travers des insertions de chêne.
Merci dneis , en fait j’ai utilisé du silbergleit que j’utilise sur mes machines et cela marche bien. Il est à noter qu’avec le kit mentionné pour l’écrou j’ai fait pas mal de tests avant de trouver le bon diamètre de trou de percage qui donne le bon équilibre entre serrage et facilité de mouvement.
Très beau. Comment as tu calculé la balustrade pour suivre la courbure? Comment as tu jeté les supports au dessus de l’eau? Enfin plein de questions et on voudrait plus de détails si tu as le temps. Merci pour le,partage.