Super, merci. Je ne suis pas sûr d'avoir exactement le même modèle de guide dégau (chez moi, je le fixe sur réglette à l'avant de la table d'entrée). J'y regarde dès que je retourne à l'atelier.
Merci encore !
Merci Sylvain ! Ta réactivité et clarté des illustrations m'impressionnent. Mais j'avoue ne pas être sûr de bien comprendre.
- Il y a donc un croisillon principal (vertical ?) et deux qui viennent se coller au centre ?
- Ce que tu illustres est bien la version 'coupe d'onglet partielle' ?
- Le 'petit bois' est bien ceux que l'on voit sur la dernière photo ? Donc, si j'ai 20 de petit bois + 2*20 de moulures, c'est bon ?
- Un croisillon est bien fabriqué dans une seule pièce de bois avec moulure d'un côté et feuillure de l'autre ? Ou bien les 'petits bois' sont rapportés sur la moulure ?
Merci mjp. Je n'ai pas de fraise profil/contre-profil. Je vais donc tenter la méthode traditionnelle.
A nouveau, merci pour tes réponses. La mienne a croisé ta première réponse; d'où les redites - désolé. J'avoue que vu de mon manque de connaissances et de vocabulaire, je mélange un peu tous les termes croisillon, petits bois,...
Ton dernier lien est extrèmement explicite. Vu que dans mon cas, il s'agit d'une porte intérieure avec simple vitrage, j'essayerais bien la méthode d'époque avec 4 carreaux.
Si je comprends bien:
- Le petit bois horizontal aura un tenon qui sera chevillé dans les montants ! Mais pas de tenon pour le petit bois vertical ?
EDIT: Durant la nuit, dans un ancien numéro du Bouvet, je tombe sur un article de Sylvain Charnot sur la récupération parclose lors du feuillurage. Donc oui, la moulure peut bien être présente côté parclose. Et non, je n'ai pas encore compris l'interaction parclose mouluré / petit bois côté feuillure. Un plat restera d'office comme sur une traverse/montant ? Si oui, la moulure doit être encore plus petite alors (2*10 mm de moulure pour parcloses + 10 mm de plat pour petit bois côté feuillure) ? De ce que je vois dans l'article de S. Charnot, le parclose fait un bon 30mm de large.
mjp OK, merci. Je me suis entraîné au traçage en faisant quelques exercices de débutant.
sylvainlefrancomtois Suite à toutes les recommandations reçues, je viens (enfin…) de terminer les plans de ma porte vitrée.
La moulure au niveau des panneaux faisant 20 mm, et celle des petit-bois de 10 mm, j'ai donc une traverse intermédiaire biaise.
Comme recommandé, je me suis donc limité à une largeur de 30 mm pour les petits bois (2*1/4 de rond de 10 + partie centrale de 10). Les pare-closes feront donc aussi 10 de large.
Dans l'épaisseur des petit-bois (40 mm, soit celle des montants), j'ai un carré de 2, un 1/4 de rond de 10. Je suis parti sur un vitrage de 4 mm. Il me reste donc 40 - 2*(2+10) - 4 = 12 => prolongation du 1/4 de rond de manière droite sur 6 mm. La feuillure à l'arrière pour accueillir verre et pare-close fera donc 4 + 6 + 10 + 2 = 22 mm.
Les assemblage entre petit-bois horizontaux et verticaux se feront sur cette épaisseur de 6. Il en va de même pour les tenons de 30 de longueur dans le cadre.
En espérant m'approcher ainsi de la solution finale, merci pour tous vos conseils et à bientôt pour la réalisation !
Super, merci. Le temps que je prenne en main ma nouvelle machine (Robland X31 sur le point de supplanter ma bonne vieille Kity) et c'est parti...
Bon courage !
Merci sylvainlefrancomtois . Et tout ceci est un peu possible grâce à toi !
Merci pour ces précisions trente six seb
- Me passer de collage me paraît risqué car (i) la porte sera très lourde et (ii) je suis encore à l'école maternelle de la menuiserie => mes assemblages ne sont pas parfaits
- Le 'listel' (sans doute typique à la Belgique ?) est une baguette de section carrée (1010 ou 1616) que l'on fixe sur le dormant et la porte vient contre quand on ferme la porte (je vois que d'autres font une large feuillure comme Séverine
- Quand tu parles de petite bague dans les paumelles, je pensais que c'était une bague d'usure que l'on place un fois que l'on commence à avoir du jeu ?
Merci, cela fait plaisir ! Et merci aussi pour toutes tes contributions à l'air du bois !
Merci Niouniou pour tes précisions. En fait, je me suis basé sur le tableau publié par un représentant Rubio de ce forum (Antony RubioMonocoat - voir ce post. J'avais fait un essai préalable avec un ponçage 120 et un autre 180.
Merci Sylvain. Il ne me reste plus qu'à attaquer les 4 autres portes du hall ! J'en ferai sans doute 2 ou les 4 d'un coup pour aller plus vite dorénavant. Celle qui donnera sur le salon sera vitrée dans sa partie supérieure - ce sera le prochain défi !
Merci beaucoup. Et bravo aussi pour tes réalisations; j'ai pris aussi du plaisir à les suivre.
Merci. Et les tiennes sont magnifiques.
Merci pour ces exemples. J'essaye de comprendre le tracé avant de me lancer. Dès lors, j'ai quelques questions:
- Une coupe est tracée pour chaque section d'intérêt => soit dans cet exemple, 2 en horizontal et 2 en vertical (arrière; avant avec façades rapportées).
- Que représente l'espace 'vide' entre la coupe du fond et celle de devant ? Simple conséquence de la coupe à l'avant et de celle du fond ?
- Tenons/mortaises des montants/traverses ne semblent pas dessinés; par contre on voit bien le rainurage pour les panneaux. Correct ?
- Pour le traçage, on positionne les bois sur le plan sur règle; report des positions puis traçage complet avec équerre ?
Merci pour ces précisions.
Merci ! Pour le 'traçage', je pensais plus à l'utilisation du plan sur règle pour le traçage sur les bois. Pour le tracé du plan sur règle, je suis en effet parti des cotes extérieures, comme décrit dans le pdf détaillant les opérations et comme tu viens de le mentionner.
Merci pour tes encouragements
Merci. En effet, j'ai déjà beaucoup appris avec ces petits exercices qui paraissent simples.
Malheureusement, je ne dispose pas de hêtre. J'ai bien demandé aux deux menuisiers que je connais si il n'avaient pas de chutes, mais non... Prochaine fois que j'irai à la scierie (50 kms de la maison tout de même...), je prendrai un plateau de hêtre pour mes exercices.
Refaire ces exercices jusqu'à atteindre un résultat acceptable me tenterait bien, mais en tant qu'amateur, il faut faire des choix durant les temps libres entre avancer dans les exercices et faire des réalisations pour la maison.
Merci pour ton commentaire. Mais quand je vois tes réalisations, tu dois certainement déjà très bien manier le ciseau !
Merci et tellement vrai !
Bonsoir et merci pour ta réponse. Vu que ta réponse a été publiée pendant que j'écrivais la mienne ci-dessous, j'ai tenu compte de tes commentaires en rédigeant celle-ci.
Il m'a fallu le temps, mais j'ai pigé ce qu'est et pourquoi on a un arasement biais de la traverse: moulure de 20 avec ravancement d'onglet côté panneau de la traverse et moulure de 10 pour côté vitré => 10 mm à rattraper en biais... Cela paraît tellement évident après coup ! Merci à Séverine d'avoir illustré cela ici et à kaj pour le document très explicite qu'il a rajouté.
C'est en route ! J'ai passé ma journée à débiter et jouer avec la scie à ruban (je me lance dans 4 portes d'un coup).
Magnifique ! Vous êtes un puits intarissable de connaissances. Merci pour tous ces partages.
Waw, belle réalisation. Je me demandais si c'était un meuble de salon ou d'atelier ;-) Plus sérieusement, interrupteur, guides, peigne, tout cela vient du même site ? Je serais vraiment intéressé par plus de détails sur la réalisation !
Magnifique restauration; fallait oser en voyant l'état de départ. Mais bon, vu le prix, tu n'avais pas grand chose à perdre. Cela me rappelle quand j'en ai récupéré une d'une école de menuiserie; on était à 6 hommes à la porter centimètre par centimètre tellemenent c'était lourd. Et encore, moteur et volant haut retiré ! Bon amusement et déjà bravo pour la restauration.
Très joli, bravo. Accoudoirs et traverse ont-ils la même section ? Car je trouve peut être un problème de proportions. Ou alors, j'aurais sans doute mis la traverse un peu plus haut. Par ailleurs, comment as-tu fixé l'assise? Tes bois ne sont-ils pas trop large à ce niveau ? Tu as laissé l'aubier ?
antoine45 Merci pour tes précisions !
Super, merci. Faut vraiment que je me mette à FreeCAD un de ces jours !
Eh oui ! Une belle leçon d'humilité !
Merci ! Les tiennes étaient en tout cas mieux réussies. Tu as continué les autres exercices ?
Merci !
Merci. Je suis encore le mauvais élève qui n'a pas bien lu sa leçon;-) En effet, la priorité serait de mettre des cales (collées ?). Le piétement n'étant pas droit, il faudra que je joue avec les angles. Et aussi, il faudrait refaire le surfaçage (ce sera la défonceuse, pas le courage à la varlope...); J'ai aussi mes plots stockés devant qui me gènent le passage. Et le bac sous l'établi qui ne tiend plus vraiment. Bref, j'ai récupéré un très vieil établi du père de l'ancien menuisier du village, qui a certainement plus de 100 ans; il me faut le remettre au goût du jour !
Merci et bon courage ! C'est un excellent exercice pour jauger sa précision.
J'avoue avoir été un peu plus vite. Sans doute 1/2 heure pour le traçage et 2h pour les entaillages et abouts.
J'ai l'impression qu'il va pleuvoir des tabourets dans les prochaines semaines ;-)
Merci !
Vraiment excellent, merci pour le partage. La justification des choix m'apporte beaucoup; c'est ce qui manque souvent quand on ne regarde que les plans. De plus, j'ai appris l'un ou l'autre terme technique.
A nouveau, un tout grand merci José pour ces explications claires ! Quelques questions de débutant:
- Pour réaliser les tenons sur les pièces courbes, tu parles de faire cela à la tenonneuse. Je n'ai jamais utilisé une telle machine, mais j'imagine qu'elle dispose d'un plateau inclinable ? Est-ce possible de réaliser de tels tenons avec le charriot à tenonner sur la toupie ? Je me demande évidemment comment placer la pièce sur le charriot ?
- Je suis surpris du toupillage arrêté des rainures pour les traverses avant/arrière qui enlève plus de matière que la taille de la languette venant s'y loger (surtout à l'arrière). Je sais que cela ne se voit pas, mais pourquoi ne pas simplement utiliser la défonceuse et faire une rainures de la bonne longueur ?
- Les anti-bascules sont simplement collées. Or, j'imagine qu'elles peuvent être fortement sollicitées si le poids du tiroir est important. Rajouter une rainure/languette au niveau de l'assemblage est toutefois inutile ?
Merci encore pour ces précisions.
Ah ouf ! Car je n'oserais jamais utiliser une tel ventilateur ! Bel atelier en tout cas !
Superbe, fécilicitations !
Passionnant d'écouter des gens passionnés ! Merci pour ce partage. Ton travail est vraiment impressionnant.
Merci Wil ! C'est super précis comme réponse !
Si je comprends bien, pour la mortaiseuse, les butées latérales ressemblent à la butée de profondeur ?
Et pour enlever le frein de toupie pour les réglages. J'en conclus qu'il vaut mieux le mettre à l'arrêt lorsqu'on utilise une autre machine. Et j'imagine (non essayé) qu'il faut aussi l'enlever lorsque la toupie est en fonctionnement. En gros, il ne sert pas à grand chose ?