Oui mais pour assembler mon plateau j'ai bien la même épaisseur des 2 côtés.
Donc 1/3 de l'épaisseur, c'est valable dans ce cas pour le tenon ET la mortaise, non ?
Pour la règle des tiers il me semblait que ca définissait 2 choses :
- La profondeur de la mortaise (= longueur du tenon + 2 ou 3mm) qui est profonde de 2/3 de la pièce
- l'épaisseur du tenon qui est de 2/3 de l'épaisseur de la pièce
Je me trompe ?
Une des premières étapes va être de me construire un petit gabarit-guide pour faire les mortaises, puis un pour les tenons, pour la défonceuse.
Bonbonveronbi Je n'ai pas de dégo/rabo donc pour le corroyage... les lames de terrasse vont avoir un poncage mais elles vont rester comme elles sont...
Certaines tuilent un peu mais je ne peux pas y faire grand chose
Et merci oui, c'est plus simple si j'ai les mêmes tenons partout.
Comme je vais mettre des lames entières pour le plateau et des demi lames pour le cadre, j'aurai des largeurs de 145 et 72. Toutes en 27mm d'épaisseur.
Pour l'instant j'ai une fraise de 8 et une de 12, mais pas très longues, donc profondeur de 30 max, c'est trop court ?
En fait je n'ai que 3 assemblages différents :
- entre mes lames entières (pour le plateau)
- entre des demi-lames et les poteaux
- entre 2 demi lames pour la traverse du bas dans la longueur.
pour ce dernier, le tenon sera peut-être traversant (voire dépassant, avec une cheville sur l'extérieur ?)
Bonbonveronbi oui sur les pieds je ne peux pas faire beaucoup plus.
C'est sur le plateau que ça me semblait court, parce que les pièces à mortaiser font 145. 30, ça fait à peine 1/5e.
je vais essayer de trouver une fraise plus longue, même si ma défonceuse a une course de fraisage max de 55mm. (50 serait mieux que 30 j'imagine !)
Et ensuite ton avis sur le diamètre pour une épaisseur de 27 ?
8 est peut-être un peu juste, 12 trop? 10 pourrait être pas mal, ça laisserait 8.5 de chaque côté
Je me pose la question de l'utilité des traverses basses du cadre
(reliant les pieds dans la largeur, puis les 2 traverses dans le milieu, en violet sur l'image ci-dessous)
Je vais avoir des pieds de section 80x90mm, donc vraiment costauds (j'aime bien le côté brut/massif)
Je vois beaucoup de tables de cette dimension qui n'en n'ont pas besoin.
Ça me simplifierait le travail, et c'est sacrément moins gênant pour les jambes quand on est assis.
Les pieds ne risquent-ils pas de céder/plier/casser, d'un malencontreux coup de savate lors d'un apéro ?
Je me disais que ça peut se renforcer par l'intérieur avec des équerres (métal ou triangles bois), au pire ?
(cf 2e image)
Bonbonveronbi je ne pense pas que je vais pouvoir être très précis sur les arasements et épaulements des tenons, malheureusement...
Je me demandais si justement ce contreventement ne pouvait pas être assuré par des pièces de soutien en équerre dans le haut du cadre (collé-vissé), comme sur l'image ci dessous :
Ah ah oui ce ne sont pas les règles de l'art, mais il faut être tolérant avec les imperfections d'amateurs !
Je colle tout à la PU pour ce projet : ça rattrape mes erreurs en gonflant, ça tient à l'extérieur, et c'est normalement plutôt résistant.
Si vraiment je vois que les pieds bougent en bas même après ça, il faudra que que je trouve un moyen de mettre ces traverses.
J'ouvrirai une nouvelle question à ce moment là.
Merci merci merci encore !
C'est grâce à vous et la communauté qu'on trouve le courage de se lancer.
Je posterai une création dès que c'est fini, et je mettrai un lien ici.
Merci Bonbonveronbi
C'est bien ce que je craignais...
En plus par chez nous il y a pas mal de vent, et quand il pleut, ca tombe parfois fort presque à l'horizontale, donc ça frappe partout.
Ce que j'ai fait pour l'instant :
- démonté les 4 couvre joints extérieurs (cf photo)
- mastic-colle dessous en carré tout autour
- remontage des couvres joints
- enlevé les 4 baguettes carrées qui tiennent le verre
- mastiqué tout le pourtour du verre (d'ailleurs c'est ce qu'on voit sur la photo d'ensemble extérieure : baguettes non remontées encore)
Mais en fait c'est un gros défaut de conception, donc si je vous lis bien.
J'ai envoyé une LRAR car leur SAV ne répond pas aux mails, et le tel est surtaxé...
Je ne m'attendais pas à de la top qualité mais à ce point...
Bonjour,
et si je fais ça ?
- joint/mastic sur le tour du vitrage (+ baguette pour cacher et maintenir par dessus, pas représentée sur mon petit schéma)
- Nez avec rainure goutte d'eau (comme un rejingot)
- pente sur la traverse basse vers l'extérieur
- rigole sur l'appui bas du dormant, avec conduit percé vers l'extérieur
Ca vous paraitrait comment ?
Je vais tenter ça, ce n'est pas tant de boulot que ça, usiner une pièce de bois pour le nez, faire 2 rainures et percer les drains.
Si vraiment ce n'est pas concluant, plusieurs solutions :
- changer les fenêtres (elles sont glissées lors du montage pour venir englober les madriers, avant les derniers madriers et le toit, s'il faut tout démonter c'est niet..)
- Condamner l'ouverture en mastiquant tout ça
- Ajouter des volets qui resteront fermés quand je n'y suis pas (et qu'il ne pleut pas !)
Désolé, j'ai encore plusieurs questions...
Un jet d'eau fixé sur l'ouvrant, ça marche comment niveau largeur ?
Il faut le faire arrondi/biseauté pour que ça passe dans le dormant avec le rayon d'ouverture ?
(cf première image)
Du coup dans l'angle de l'ouverture on a un point d'entrée d'eau potentiel ?
Et ce jet d'eau, est ce qu'il vaut mieux le faire long pour qu'il dépasse du mur (version 1 ci dessous)
Ou bien plus court, mais il faut que la lisse basse du dormant soit rabotée pour faire une pente vers l'extérieur ? (version 2)
Merci encore pour vos aides précieuses !$
PS: oui il manque le drain sur mes schémas
Bonjour,
c'est une lasure chêne foncé (la base est du pin autoclave marron)
Ce sont des madriers empilés, je mets une petite ohoto
bernardrebout On ne voit pas bien sur cette photo, mais c'est un système classique rainure languette.
Merci
Seule celle pour les sols semble combler les interstices (jusqu'à 1mm, je pense que j'ai davantage selon les noeuds).
Et remettre 400€, sans garantie que ça fonctionne, en plus à renouveler tous les 3 ans...
Bonjour et merci pour cette réponse
Le bois est du pin autoclave marron sur lequel j'ai appliqué une lasure chêne foncé.
Je ne vois pas du tout comment "injecter" du silicone dans tous les noeuds.
Sur la photo, la fente est plutôt large et visible, mais d'une part c'est un gros plan, et d'autre part, pour la plupart des noeuds, il y a souvent moins d'1 millimètre.
Je ne vois pas comment le silicone assez visqueux peut pénétrer et combler ces trous.
Je m'étonne que mon problème soit si rare que ça !
Merci à vous pour vos encouragements.
Oui la scie sur table, je fais très attention, je garde mes mains bien loin de la lame, je pousse les pièces de bois avec un guide et la scie se coupe au moindre petit coup de hanche.
(en attendant de m'en acheter une vraie, j'ai d'autres projets en tête, si ce premier exercice me plait)
Je comprends donc que côté structure ça tient la route.
Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les assemblages, notamment tenon/mortaise que je n'ai jamais fait.
D'ailleurs sur 27mm d'épaisseur de mes lames, ça fait un tenon de 9mm, ce n'est pas trop fragile ?
(je pense surtout aux traverses qui relient les pieds, qui seront sujettes aux coups de pieds des convives !)
L'idée des taquets est intéressante, et beaucoup plus simple que des tourillons, pas de risque de ne pas tomber en face, et ça le laisse vivre.
Je pourrai poster un Pas à pas, ou une création sur l'ADB.