il parait que les arbres hélicoïdale pour du résineux c'est pas top, ça s'encrasse très vite. J'ai jamais fait l'expérience c'est ce que j'ai entendu dire.
Normalement c'est plus silencieux et tu as un meilleur état de surface. Avec des fers classique bien affuté tu as un résultat parfait et ton aspirateur fait de toute façon plus de bruit que la raboteuse...
sur la hammer a2-26 ils parlent de système de réglage automatique des fers. je ne connais pas du tout le principe. Faut voir ce que c'est.
le guide à l'air de prendre moins de place à l'arrière de la machine mais j'ai pas trouvé de plan. En tout cas la fixation du guide semble beaucoup plus sérieuse que sur la holzprofi maker dr250. Sur ma machine j'ai un système similaire et c'est de la m**rde.
Les 3 machines se ressemblent à première vu.
A la limite, je regarderais en détail les procédures pour régler les tables. Il y a peu être des systèmes plus pratique, précis, rapide que d'autre...
jet jpt 260 elle a un rouleau entraineur de sortie recouvert de mousse ou caoutchouc. Je suis pas sur que ça vieillie bien.
Son système de réglage/fixation du guide parallèle à l'air très léger.
Du coup en regardant vraiment rapidement la Hammer me semble mieux, plus pratique.
pour les tables de machines, SilberGleit en spray. Tu étales avec un pinceau large. Ca glisse et ça protège les tables. et aucun problème pour les collages.
c'est un produit fait exprès pour ça.
Par contre quand tu en mets, tu coupes ta machine, tu passes un coup chiffon, brosse à poile souple ... ou tout ce que tu veux d'autre pour enlever la poussière et la sciure, tu mets le produit, tu étales et tu laisse sécher. Comme ça, ça va durer longtemps avant de devoir le refaire.
Du coup moi c'est quelque chose que je fais quand j'ai fini de bosser et que je donne un coup de propre dans l’atelier.
pour apporter ma pièce a l'édifice, moi j'ai une ADM 320
Le prix est sympa... mais pourtant c'est pas extra. Le guide pour dégauchir les champs est une pure me*de. Ca fait que de bouger, il faut vérifier l'angle à chaque utilisation.
De plus le système de "bascule" de ce guide pour passer en mode raboteuse est tellement pas pratique que je préfère retirer le guide complétement a chaque fois.
Le système pour bloquer la table de la raboteuse en position est franchement léger. Avec une caméra fixe, on voit clairement la table remonter quand le bois sort du deuxième rouleau entraineur et qu'il n'y a donc plus de pression sur le bois. Du coup obligé de régler les ressort des rouleaux presseurs au mini pour limiter le problème.
j'ai placé la machine "contre" un mur mais on est obligé de laisser un sacré espace entre le mur et la machine à cause de la barre de fixation du guide de dégau. De la pure perte d'espace et dans un atelier amateur l'espace c'est ce qui a de plus précieux.
dans cette configuration,le bouton d’arrêt d'urgence est juste impossible à atteindre lorsque l'on est en train de nourrir la bête en rabotage.
Quand on a pas mal a raboter, on fait 1000 fois l'aller retour entre l'entrée et la sortie de la machine. Les tables sont ouvertes en plein dans le passage. rien de moins pratique...
Si je devais refaire un achat je prendrais une rabo-dégau avec les tables qui s'ouvrent du coté du rail de guidage. ça à l'air de prendre beaucoup moins de place et d'être beaucoup plus pratique.
Je ne suis absolument pas professionnel du domaine.
Ce que je peux dire de mon expérience d'amateur, régler les tables d'une dégauchisseuse c'est pas évident au début. Il y a pas mal de subtilité à prendre en compte.
Alors si en plus les tables ne sont pas droites je peux te dire que tu va devenir fou à force de passer des bout de bois qui ressortent en banane.
J'ai essayé de trouver ta machine sur le net apparemment 3800 euros environs.
"Dégauchisseuse raboteuse JET JPT 310HH haut de gamme de très haute précision".
table en fonte grise.
Si c'est pas la règle qui a un défaut moi je contacterais le revendeur.
tu peux aussi essayer avec des cales d'épaisseur pour voir de combien ta table est tordu.
cale épaisseur
et vérifie aussi dans le sens de la largeur.
Le plus compliqué c'est de savoir si tu peux avoir confiance dans ta règle.
Même si le défaut sur la table est pas énorme, au fur et à mesure que le bois avance dessus il grandit.
Pour moi les serre joints a pompe c'est utile si tu est charpentier et que tu veux "tordre" une poutre énorme qui vient pas en place. Si non les serre joints normaux sont largement suffisant.
Pour les serre joints à mors parallèles, j'en ai 4 de chez Bessey. Ils sont vraiment bien. Par contre, je te recommande vivement de prendre un modèle ou tu peux déplacer le mors qui a pas de vis. Vu que la barre est assez longue, si tu as un mors fixe et que tu l'utilises pour un serrage pas très large, tu as une énorme barre de fers qui dépasse que de 1 coté et qui a tendance a faire basculer tout ton montage.
Je n'ai jamais essayé de machine de ce type. J'ai une machine un peu plus grosse. Et c'est clair que c'est indispensable une aspiration. Déjà l'atelier va se remplir complètement de copeaux sinon. Et si l'aspiration n'est pas bonne tu as plein de copeaux qui reste collé sur le bois à la sortie.
Je te conseille de prendre en plus ceci Jig a tourillon
Cest vraiment pas chere et des fois vraiment pratique !
Pour résumer:
-Quand on visse dans du bois, un cherche a plaquer une ou plusieurs pièce de bois dans un support (en bois ou autre).
-Seul la tête de la vis plaque la pièce à serrer. Le filetage de la vis ne dois pas toucher la planche a serrer.
-Le Filetage ne doit prendre que dans le support.
Avant de visser, on a donc besoin de percer la planche a serrer un peu plus grand que le diamètre de la vis.
Par exemple pour une vis de 5 mm de diamètre, on va percer à 6 mm.
Pour ce qui est du support, le pré perçage n'est pas forcément nécessaire. Il sert à faciliter le vissage et prévenir l'éclatement du bois.
Si nécessaire le perçage devra bien sur être plus petit que le diamètre de la vis pour que le filetage prenne dans le bois.
Pour ce qui est de la tête, on peut la noyer avec un foret fraisoir.
Un foret fraisoir équipé d'un foret centreur ou de "pré-perçage" permet un guidage du foret
et donne un bien meilleur résultat qu'un fraisoir sans guide.
A moins d'avoir toute une collection de foret fraisoir pour toute les diamètre de vis, il sera nécessaire de repercer à la bonne taille.
Arrive donc le problème d'agrandir un perçage dans du bois.
Si l'on prend comme exemple le produit de la vidéo du début qui est équipé d'un foret de 3.2 mm, on peut visser directement une vis de 3 mm de diamètre.
Pour une vis d'un diamètre supérieur à 3 mm, par exemple 5 mm, On doit repercer a 6 mm.
Or on ne peut pas utiliser un foret à bois pour cela. En effet les foret à bois ont besoin que leur petite pointe centrale mordent dans du bois pour guider le foret.
Il faut donc utiliser un foret à métal de 6 mm.
Cependant percer dans du bois avec un foret métal, n'est pas si simple. Du fait de sa forme particulière, il risque de ce visser dans le bois au lieu de le couper. Il faut donc impérativement utiliser une perceuse et non une visseuse qui ne tourne pas assez vite.