Pour assembler tes planches entre elles, tu peux utiliser le système des inserts. Pour la mise en place cela demande un minimum de précision. L’avantage c’est le fait que tu peux démonter et remonter autant de fois que tu veux. L’ideal est de percer le trou qui est traversé par la vis avec un millimètre de plus’que le diamètre de la vis.
Tu trouveras ces vis et écrous à visser chez les quincailler pro à des prix intéressant par rapport aux GSB. Ils vendent pour la plus part aux particuliers. J’ai acheter un sachet de 100 écrous en diamètre pour vis de 6 à 15€. Les vis je les prends chez un autre fournisseur qui n’est autre que mon voisin. Peut être sur internet tu peux trouver. Certaines quincailleries pro en vendent.
Pour l’equerrage, moi je fixe mes sommiers sur le cadre du lit. Si tu postes ton plan dans la rubrique prévue à cet effet, nous pourrons mieux te conseiller.
Pour commencer avec un truc simple, c’est une table basse basic par exemple.
Une scie circulaire, une perceuse/visseuse, et un ou deux ciseaux avec 2 serres joints. Tu peux, dans ce projet commencer tes premiers tenons mortaises, acheter du bois en GSB et ne faire que les mises à longueur ainsi que les assemblages.
Dans la rubrique fournisseur, regarde si tu as près de chez toi une entreprise qui fournie les pros et est ouverte au public. Les prix peuvent être similaire ou approchant, et surtout tu gagneras en qualité.
Évite les serres joints de GSB premier prix. J’en avait acheter 2 de 30 cm pour 22€ pièces, alors que j’ai trouver des 500 le lendemain pour 35€ et garantis à vie.
Si tu veux faire des économies en réalisant tes meubles, oublie...
Si tu veux te faire plaisir en réalisant tes meubles, comme toute passion cela coûte cher, mais il y a moyen de palier certains achats avec quelques débrouillardises/motivations/réflection, et surtout sans objectif de rentabilité et d’amortissement.
J’oubliais une étape indispensable, c’est le ponçage. Soit tu achètes une ponceuse, soit tu ponces à la main avec une cale et du papier. C’est une belle illustration de mon propos deux lignes plus haut.
Perso je laisse 2 mm entre le bord de la façade et le caisson sur tout le tour.
Sur un casserolier, je laisse 3 mm entre chaque tiroir.
Contre le mur, je mets un fileur de 3 cm pour faciliter le montage de la cuisine, et si un mur est pas d’équerre, aucune surprise. De plus cela évite à la poignée de taper le mur si c’est une porte.
C'est juste un effet d'optique, l'œil croit que les queues d'aronde se croisent. Il n'en est rien. Elle sont à 45°. C'est à dire les deux parties s'assemblent en coulissant à en travers l'une par rapport à l'autre. La queue d'aronde de la face est une languette qui débouche sur le côté droit ou gauche.
Mon formateur en avait réalisé un, cela demande une précision chirurgicale.
J'ai réalisé l'année dernière deux portes d'entrée ici. Un pas à pas y est associé. C'est avec du vitrage et des panneaux sans cadre, mais ça peut te donner une idée de départ pour la réflection. Elles sont abrités alors c'est moins grave si les panneaux sont pris dans la porte et non démontable.
J'ai vu mon fournisseur en fabriquer pour un hôpital. Il utilise deux panneaux d'agglo prenant une feuille de plomb en sandwich. Puis il plaque avec du stratifié sur chaque face de la porte. Une fois l'ensemble réalisé, la porte pèse un âne mort, voir plus. Dans ce cas de figure, ce sont des portes larges pour les lits d'hôpital. La feuille de plomb fait plusieurs mm, l'agglo c'est du 2 fois 19 je crois. Pour les chants, je ne me souviens plus comment ils sont traités. Je dois commander des panneaux pour des portes de placard, je vais me renseigner. Je connais bien le chef d'atelier, il pourra me dire. Je demanderai quelle colle pour le plomb.
Pour ce travail, il est très important d'avoir une presse pour homogénéiser le collage et avoir une porte bien plane.
Tu as cette solution dans les trouvailles pour t'adapter à la longueur de ton bois.
Tu peux te faire directement un gabarit de 2m que tu pourras réutiliser.
Pour une coupe sans éclat, le mieux c'est la def. Attention la fraise se desafute rapidement.
Moi j'ai une lame trapézoïdale festool a 150€, et la coupe est nette sur les premiers mètres.
Tu peux aussi voir sur le variateur de vitesse, cela joue aussi ainsi que la profondeur de coupe. La profondeur va jouer sur l'angle d'attaque des dents. Il faut faire des essais.
Lame à denture négative peut améliorer aussi.
Possédant certaine de ses machines, je te confirme qu'elles se raccordent toutes en 27. Seule la TS 55 peut se raccorder sur du 27 ou 36. Curieusement la DF 700 se raccorde sur du 27. Il suffit d'aller sur leur site.
J'ai regarder dans ma région succinctement sur le coin coin, tu peux trouver ton bonheur en 2 cv neuf dans ton budget. Le "soucis" des aspirateur ressent, dixit mon voisin, c'est que les pales sont plus fragiles.
J'ai eu la chance de pouvoir en récupérer un vieux, tellement vieux que mon moteur vient de me lâcher, au bout de 5 ans. Mise à part cette mésaventure, je ne la changerai pour rien au monde (2 cv). Je te joints une photo de l'hélice. À côté c'est un abrasif en 150.
Avant sur mon premier combi, j'avais un aspirateur de 750W, il restait toujours des copeaux en rabo/dego. J'étais en 260 de large.
Travaillant dans le domaine du ferroviaire, j'ai eu l'occasion de récupérer des plancher en chêne et bois exotique. Je vois bien ce dont tu parles dans les fissures. Cela fait peur d'y mettre un coup d'outil... 
J'avais passé un certain temps à enlever le plus de clou et autre corps étranger. Puis je suis aller cher un fournisseur les passer à sa grosse rabo en 10cv et tout en fonte. Ca m'a coûter une centaine d'Euro pour un wagon complet, plus une paire de fer. Mais ça fait son poids, et j'ai 
Arriver à la maison j'ai pu tout retravailler comme du neuf.
Que tu utilises des outils à main, ou des outils électro, tu vas obligatoirement abîmer les fers. Peu de chance de garder un tranchant propre et sans éclat très longtemps. Le choix doit se porter, selon moi et ma maigre expérience, sur le moins cher des outils, et le plus costaud tout de même, car les planchers ont environ 40 ans, ils sont très dur.
Je me suis fait une petite étagère peu profonde. Chaque étage correspond à un diamètre, les longueurs vont dans l'ordre décroissant de gauche à droite.
Pour les plus gros diamètres comme le 6, j'ai que deux boîtes, donc il reste de la place pour la boîte de mèches gros diamètre, et autres petites boîtes en tout genre.
Bon, j'avoue, là sur la photo je dois ranger un peu.
Au dessus de l'étagère, j'ai quelques boîtes en réserve que j'ai acquis lors d'un coup de fusil, les rouleaux de scotch, le fer à souder à l'étain, les spatules, le WD40,...
Pour ma part, les 2 fournisseurs que j'ai trouvés chez moi vendent autant aux pros qu'aux particuliers.
Sur un plateau, il faut compter 100 mm à chaque extrémité de perdue, et sur tes longueurs de morceaux finals rajouter 30 mmm.
Pour reprendre l'exemple de Nico39, pour 2 longueur de 1200, il te faut 2*1200+30+30+100+100= 2660
Si le plateau est bien propre à chaque extrémité (souvent de la surbille), en 2500 ca peut passer, mais si il est fandillé sur toute la largeur, il te faut bien un 3000.
Le vendeur, pour compter, il doit enlever le cœur, l'aubier et l'écorce, ainsi que les défauts (gelure...)
Pour les prix, tu feras ton choix en fonction de tes goûts, de la qualité du bois, de la couleur, mais je te déconseille le hêtre appelé "bois fou".