Bonjour,
Les vieux loup diront qu'il faut de l'entraînement et hop, on coupe juste d'équerre du premier coup.
Moi je passe par l'étape planche a recaler. Je coupe en laissant volontairement un peu de gras et je rectifie avec mon rabot sur la planche a recaler.
On trouve plein de ressources en français ou en anglais (shooting board)
En voici une parmi d'autres
Même s'il y a probablement des règles pour les hauteurs de machines standardes, Est-ce qu'une approche pragmatique pour les machines ne serait de surélever avec des calles pour tester et voir ce qui convient à votre corps ?
Quant aux pièces lourde à soulever, faire une servante réglable en hauteur (avec un système de cric hydraulique par exemple)
Plusieurs éléments de réponse :
Ce qui va faire la fonction d'un rabot, c'est en premier lieu la géométrie du fer :
- très courbé et peu large : c'est un engin de destruction massive.
- quasi plat (angles mouchés / arrondis) et large : c'est un caresse sur le bois
Rentre aussi en jeu la lumière, qui doit être adapté à la taille du copeau produit tout en étant pas trop ouverte pour gérer l'arrachement.
Ensuite la taille du fut:
- on essaye de l'adapté à la pièce travaillée (on dit qu'on peut travailler une pièce qui fait 3 fois la longueur du fut).
En prenant ça en compte, à ce jeu là c'est le n°5 qui se montre le plus touche à tout, d'où son nom anglais Jack plane, venant de Jack of all trade (homme à tout faire), sachant que la seconde partie souvent oubliée de la locution est master of none.
De mon expérience perso, amateur, j'ai commencé avec le 5, les limites que je lui ai trouvé :
- les pièces de moins de 15cm
- les pièces de plus de 1m pour le corroyage, il faut commencer à travailler par zone. Pour la finition, il fait le taf.
Pour ces pièces plus longues j'ai acheté un n°7, ben en fait je n'ai jamais eu l'occasion de le ressortir depuis, 3ans qu'il est neuf encore dans son carton ... 
je sais qu'il servira le jour où je me lancerai dans des gros projets (pour l'instant l'atelier est en mode camping dans le garage).
Pour les pièces plus petites j'ai acheté un n°4 qui fait le taf juste en jouant sur la sortie du fer et une cambrure légère, je fais corroyage et finition.
et comme glaude n'a pas fait son autopromo, je le fais pour lui
Bonjour 
Traditionnellement les billots de bouchers sont fait en bois de bout, probablement pour éviter ce phénomène de découpe des fibres dans leur longueur.
- raboter fera repartir de 0 mais le soucis reviendra à court terme.
- un durcisseur ou autre produit chimique, je n'en mettrais pas pour du contact alimentaire, quoi que dise l'étiquette. Dans tous les cas le tranchant devrait être plus fort.
- avec le chêne, les tanins seront de la partie, il y a des gens qui disent d'éviter, d'autre que ça change pas grand chose à ce niveau.. je n'ai pas d'avis mais par précaution, j'éviterais.
Mon avis de boiseux : je mets cette planche à découper dans le bac à chute pour un réemploi ultérieur et j'en refait une en bois de bout avec ce que je trouve (charme, hêtre, frêne,...)
Si jamais, la croisée découverte propose un stage de réalisation d'un tabouret dont les techniques sont similaires
lacroiseedecou...serie-manuelle/
C'est à Reillon (54) et si tu es de Moselle comme l'indique ton profil ça pourrait le faire.
Je connais très bien cette mezzanine 
Comme je suis chipoteur et que j'aime utiliser le bon mot à bon escient, je dirais que c'est une équipe de connaisseurs, mais pas d'experts sans méchanceté aucune 
Si en faisant pression à la main sur ton bois tu arrives à l'aplatir, pour rattraper, il faut à mon avis (je ne suis pas expert non plus) renforcer dans le sens perpendiculaire aux fibres :
- soit avec des alèses à chaques extrémités (assemblages possibles : rainure/languette, fausse languette, queue d'aronde, permettant le travail du bois)
- soit des renforts au dos, partie intérieure de la porte en queue d'aronde pour permettre le mouvement du bois.
Je t'invite à contacter FSJAuriou, Ils sauront t'orienter vers le bon outils (et ils ne poussent pas à la commande).
Si je ne dis pas de bêtise ils sont avant tout (historiquement) fabriquant d'outils de sculpture sur pierre.
Les boutiques allemandes déjà citées vendent également des lames de scies à cadre qui peuvent faire l'affaire, il suffit de monter au milieu du cadre et l'affaire est dans le sac.
Elles coûtent 10 à 15 euro pièce.
Petite astuce, en profiter pour prendre une deuxième lame pour faire un rabot à refendre, ça peut aider à scier droit.
J'en profite pour rappeler le très bon pas à pas de dneis