je suis dessus à l'instant. beau boulot en tout cas.
Je débarque, j'ai trouvé comment imprimer mon débit ce qui est déjà pas mal. reste les étiquettes (sans code barre dans un premeir temps)
J'ai une imprimante standard, pas une imprimante spéciale étiquette comme sur les déligneuse.
J'ai déjà sorti des étiquette avec code barre avec opticoupe et polyboard.
La je n'ai plus acces a mes versions payantes qui sont sur un laptop qui a probablement grillé ("clack" sonore puis tout s'éteint... je dirais que ca assez mauvais signe pour le hardware!) du coup je ne peux pas vérifier les paramètres que j'utilisais.
J'utilise des feuilles A4 d'étiquettes "pelables" 3 colonnes de 7 etiquettes.
Le code barre ressemble à un numero de serie incrémental.
Mais donc au cas ou ce n'était pas clair, je précise que le code barre aura déjà été généré par la version polyboard pro pp de mon collegue qui usinera ensuite les pieces avec sa CNC. Je dois juste pouvoir conserver cet information qui existe déjà dans le fichier csv, et l'imprimer sous forme de code barre.
quelqu'un sait s'il gère les étiquettes, avec code barre? je cherche un remplaçant à opticoupe de toute urgence.
merci d'avance,
En BElgique je l'achete via un représentant, pas en magasin. T&G distribution
Ils ont été racheté par un gros groupe européen: Berkem.
En tout cas le fabricant (HEsse Lignal) a une page en français.
C'est ca. Et j'ajouterais que c'est vraiment prévu pour ces deux utilisations différentes. Donc elles n'auront pas les memes résistances (poids des portes), ni les memes comportement de rotation.
La charniere Hettich dont tu as posté l'image est une charniere Sensys pour porte en applique. Ca veut dire qu'elle est prévue pour une porte qui vient se fermer devant le meuble, avec un recouvrement sur la joue du meuble d'environ 16mm (réglable sur la charniere d'environ 14 a 18mm, et il est possible de travailler avec des épaisseurs d'embase différente pour le réduire).
Tu as toute sortes de charnieres de ce type, pour différents cas. Porte en applique, 2 porte en applique sur le meme montant de part et d'autre (- coudée 8mm), encastrée (coudé 16mm), angle spéciaux, type de réglages... il y en a un paquet. Voir les catalogues de Blum ou Hettich tres bien foutu.
Et en prime tu peux prendre les modeles freinés pour que tes porte ne claquent pas.
Il y a bcp moins de fioriture sur les charnières à encastrer.
Merci bene569 pour ces infos.
CE que tu dis à propos des bois non imprégnable et des tanins m'inquiète un peu. LE fait qu'un bois non imprégnable accroche moins, ca me parait logique, c'est ce que j'avais pensé intuitivement, et c'est pour ca que j'avais envie d'avoir des avis plus éclairés que le mien...
MAis si on ajoute le probleme du tanin, la ca devient plus délicat, parce que ca élimine chêne, châtaignier et Robinier. Or, autant je me disais que je pourrais faire pas mal de ces boiseries en Douglas, autant je comptais de toute façon proposer un bois exotique ou du robinier pour les quelques poteaux qui doivent être scellé dans le béton.
Coté type de peinture, franchement je n'ai pas de préférence, je ne m'y connais pas. A part que je n'ai pas envie que ca jaunisse :) Entre temps j'ai contacté un technicien peinture pour lui demander son avis, il va m'envoyer des données, mais de notre 1ere conversation je retiens que pour lui ce n'est pas tant une question de choix d'essence que de technique de préparation avant peinture en fonction de l'essence choisie.
Pour l'idées des essais, je ne pense pas qu'un essai sur quelques jours puisse bcp m'éclairer sur la tenue du truc sur 20 ans. Je préfère me baser sur l'expérience de gens plus qualifié comme toi par exemple :)
Vous avez déjà bossé avec? J'ai essayé une fois, vraiment, je comptais faire un projet avec. et apres 1h a tester le truc en condition réelle (grand plateau en noyer massif à assembler) j'ai laissé tomber et je me suis dit que je me débrouillerais avec colle et serre-joint sur chantier comme d'hab.
Je n'ai peut etre pas e de bol, mais j'ai du tester 6 assemblage, et la moitié ne passait pas. et quand ca marche pas... vu que tu ne vois rien, t'es un peu comme un couillon.
on est bien d'accord! J'ai bossé avec une CNC pendant 8 ans... CA fait longtemps que je ne crois plus à la perfection des usinages. Idem à la main, tu as beau etre le plus précis du monde au traçage, ta mèche elle part facilement d'1mm sur le coté à la 1ere attaque du bois. idem pour une vis.
j'allais faire la meme réponse. J'ai la zeta et la domino. Selon tes critères c'est Clamex sans hésiter...
Ha oui, sauf que la machine coute un bras! :)
sinon la domino fait bien sur les assemblages en onglets, et il y a la nouvelle réponse de Festool a Lamello (des dominos démontables dans l'esprit des clamex). PAs encore testé, mais ca a l'air pas mal.
HA! ca fait des années que je pense à faire ca pret de chez moi... Et toi tu l'as fait. Bravo!
REbonjour Mig,
Suite à nos échanges précédents, j’ai encore bien potassé la question de l’aspiration (notament sur depollunet.net et sur les pdf « guide pratique de ventilation » rédigé par l’INRS le CARSAT et le CRAM… vive la France !).
Ensuite je me suis dit que ca valait vraiment la peine d’acheter un anémomètre et un Manomètre vu l’économie potentielle que je peux faire en concevant ca moi-même.
J’ai donc fais mes premiers tests sur mon installation existante et sur celle d’un collègue, pour tester mes appareils. Dans tous les cas on parle de bête aspirateur a sacs et manchon filtrant, plus ou moins puissant.
Premier probleme… je ne trouve absolument pas de manuel pour mon manomètre. C’est celui la : amazon.fr/FOSH...words=manometre
J’ai essayé à tout hasard, mais je ne mesure que des dépressions ridicules (80 pa, parfois 140. Le mieux étant le 400 que j’ai obtenu chez mon collègue a la bouche supérieure de sa scie à panneaux). Je pense que je m’y prend mal. J’ai fais quelques recherches infructueuses on-line, mais je vois dans tes échanges ici « avec un morceau de tube fin rigide qui s’enfile le plus discrètement possible au moins à 5 fois le diamètre de profondeur (pour ne pas être trop impacté par les turbulences de l’entrée) et dans l'axe central du tuyau d’aspiration, »
Je vais essayer ca. Ce n’est clairement pas ce que je faisais (je n’avais que 2 petits tubes de 15cm ). Faut que je trouve un tube rigide par contre.
Mais je vois sur ton dessin ailleurs (et j’ai déjà vu plusieurs versions de ce dessin) que le tube est enfoncé perpendiculairement au tuyeau. Ce n’est pourtant pas ce que tu décris. Ou alors j’ai mal compris ?
Si quelqu’un a plus d’info sur comment utiliser ce genre de manomètre…il y a 2 entrées + et -. Comment utiliser ca dans mon cas ?
2eme source d’étonnement. Les valeurs que j’ai mesurées. MEme si on abandonne les mesures de pression que j’ai probablement mal faites, je n’ai pratiquement jamais lu une vitesse de 20m/s.
Si j’enlève le flexible de mon Contimac SPA 3000 et que je met mon anémomètre juste devant j’ai 16,6m/s. (j’ai essayé d’enlever un des filtres « juste pour voir » : 18m/s)
10m/s si j’ajoute 2m de flexible de 150mm.
Je vais pas vous faire tout le tableau, mais un truc qui vaut la peine : juste a l’arrière de la lame, la ou il y a la bouche d’aspiration « machine », je mesure 2 à 4 m/s. Et si j’allume la scie (la sécu est morte 
) le mouvement de la lame annule le mouvement de l’air ! je descends a 0,4 !
Bref… c’est pas la joie.
Chez mon collègue c’était du même genre coté vitesse (10 a 15m/s selon les cas coté bouches « machine ». Et même à la sortie d’un flexible je n’ai pas vu de 20m/s.
Bon, c’est pas tout ca, mais faut encore que je lise plein de page du « précis d’aspiration ». J4ai du boulot.
Merci d’avance pour l’aide,
REbonjour,
J'ai mal regardé ou tu ne parles pas des cas ou on envoit une grosse ligne jusqu'a une machine et puis on divise la ligne avec des culottes?
(J'avoue je n'ai pas relu l'entierté du texte, mais j'ai relu en diagonale, regardé ton schéma, et fais des recherches sur "culotte", "divise", "piqua")
Dans mon cas je compte envoyer le plus gros tuyeau possible (250, le diametre de mon aspi) juqu'au dessus de la scie, et puis de le repartir de la.
L'intéret c'est que:
- c'est bien placé pour faire un event de délestage extérieur éventuellement
- Je pensais peut etre y mettre une bouche à balayage murale (a voir une fois les tests de pression et vitesse en situation réelle fait). Il pourrait également servir d'event de délestage.
- J'aimerais beaucoup bricoler un 3 eme segment d'aspiration mobile au niveau de la table meme.
Et donc j'ai déjà de toute façon 2 bouches sur ma scie: 150 et 100mm.
Un simple calcul de surface me montre qu'un tuyeau de 250mm = 490cm². 150mm =
177cm² et 100mm = 78cm². Donc Avec mes 2 bouches sur le scie j'utilise déjà 255cm²sur les 490, et qu'il me reste 237cm² soit grosso modo un tuyeau de 170mm ou 2 de 120mm.
MAis... je ne suis meme pas sur de pouvoir résonner comme ca.
Le cyclone me tente, mais il est interdit en belgique, et je compte chauffer mon atelier, donc ce n'est pas si simple (on en a déjà discuté il y a quelques mois ci-dessus).
Pour les lignes... Tu dis: "Je le répète, chaque ligne A, B, C, D… est ainsi traitée séparément car dans nos ateliers d’amateurs, nous utilisons très rarement plusieurs machines à la fois. Si d’aventure, vous comptiez faire marcher plusieurs machines à la fois, la ligne principale serait traitée de la même sorte mais, la ligne adjacente raccordée à la principale serait traitée indépendamment. Il suffirait de lui affecter en entrée les nouveaux débits et vitesse d’écoulement de l’air."
Je comprends donc que mon cas revient a considérer que j'utiliser plusieurs machines à la fois.
Comme si j'avais 3 lignes actives, toute composées d'environ 18ml de tuyeau de 250mm. avec quelques coudes a 45° (6 a priori). et puis a la fin 4 longueurs relativement similaires de flexible de 1 x 150 (sous table) , 1 x 100mm (sur table existant) et 2 x 120 (trappe au sol et éventuel bricolage. diamètre théorique, a voir avec calculs et tests in situ).
grosso modo pour la ligne de 250 puis 150 qui va sous la table ca donne ca
(voir screenshot)
Mais apres? Je ne suis pas sur de te comprendre. Je dois encoder la ligne suivante en forçant la vitesse a 26.5? (case F16 ou il y a 165,4m/s, sur base du diametre et du débit de mon aspi ce qui est faux, la il ne tient pas compte du fait que j'ai déjà une autre ligne ouverte?)
Et du coup je n'encode que la fin de ligne (genre 2m de flexible)? vu que je lui donne les valeurs à la sortie du gros segment de 250mm
J’ai essayé ca, mais ca n’a pas l’air de fonctionner. Changer cette case F16 ne change rien au calcul. Donc ce serait plutôt :
Une fois la première ligne principale calculée (mon screenshot). JE reprends la dépression résiduelle en entrée de tuyau(1), et je la met a la place de la dépression créée par mon aspi (N10 va en C5). Et je fais la même chose avec le débit de délestage. (H11 va en C4. J’utilise H11 parce que c’est surtout ca l’idée. Le tuyau de 150 est délesté par les 3 autres segments mentionnés ci-dessus)
Ensuite j’ignore les nouveaux résultats sur la ligne A qui n’ont pas lieu d’etre, et je regarde ce qui se passe avec ma ligne B. constitué uniquement du segment depuis la culotte, donc environ 2ml de conduit flexible diam 100. (aspiration supérieure scie)
Ca me donne un nouveau débit de délestage et une nouvelle dépression résiduelle. Je fais la meme opération avec le débit, mais pas avec la pression parce que mon 3eme sous ligne ne pars pas derriere celle-ci, mais a la meme culotte a la fin du gros segment de 250. C’est le calcul pour mon 3eme sous segment (120mm) par exemple pour ma trappe au sol.
Et la, le dernier diametre de délestage qu’il me donne est de … 120 ! joie ! avec lequel je pourrais faire un bricolage genre aspirateur mobile au dessus de la table, pour remplacer cette maudite soufflette.
C’est ca l’idée ? ou j’ai rien compris.
(1) je ne comprends pas pourquoi la perte de charge de la ligne (B9) est calculé comme le minimum des pertes de charges des différents segments. D’apres la formule, la perte de charge régulière ne dépend que des caractéristiques du tuyau (longueur, diam) et de la vitesse cible. Mais du coup pq ignorer les pertes de charge calculée sur les autres segments ? Je pensais qu’elles s’accumulaient.
Concernant les coudes : Je compte prendre les 45° a 4 segments chez le meme fournisseur belge que tu avais aussi trouvé (diam 250mm R/D = 1,5). Je ne vois pas ce cas dans ton tableau des coefficients de perte, ni dans le précis, mais logiquement c'est encore mieux que le cas n°3 de ton tableau, qui représente un coude de 90°. Et d’apres les règles d’or que tu donnes dans ton article, je dois les séparer avec un segment droit. Au niveau calcul je ne vois pas grande différence. Mais je suppose que si j’avais tous les chiffres détaillés, je la verrais.
P.S. il y a un truc étraaange avec le tableur. Quand tu tape 2 pour dire que c'est un tuyau flexible... il affiche 1. Pourtant si tu cliques sur la case, le champ en haut de la feuille excel (ou tu vois les formules quand il y en a) affiche bien 2. Mais la case continue à afficher 1 :D
... tiens, j'ai de nouveau tapé bcp trop de mots! Désolé!
Merci Mastrou60 ! Enfin un retour!
CA fait combien de temps que tu l'utilises? et tu peux m'indiquer ou tu as acheté ces cartouches?
HA enfin! JE suis content de trouver quelqu'un qui a une vrai expérience de la chose. 5 ans et pas de regret, c'est plutot positif ca. Merci pour l'info.
JE pensais aussi peut etre modifier la partie qui frotte les filtres vu que le distributeur disait que ca avait tendance à les abimer.
Et vous avez des manchons large (genre 50cm) ou des fins (20cm)? Ca fait une différence pour le décolmatage?
Vous faites quoi pour les décolmater? coup de balais? nettoyage régulier?
Dans un esprit artisan / bricoleur, je me suis demandé si en utilisant ce type d'aspi, il n'y aurait pas moyen de bricoler un systeme de déclomatage a air comprimé :)
omaimpianti.co...ohobbysuper.pdf
L'avantage de ce modèle c'est que les manchons sont suspendu à un chassis, donc il ne tombent pas une fois l'aspi éteint. Donc on pourrait envoyer de l'air comprimé aspi éteint. Ca a 2 avantages:
- On n’envoie pas de la poussière partout dans l'atelier quand on décolmatte (meme si on fait une cabine séparée, il faut bien ouvrir la porte pour y accéder)
- et on élmine le risque que la poussière qu'on fait tomber en tapant sur un manchon alors que l'aspirateur tourne soit ré-aspiré par le manchon d'à coté.
Bonjour Smaug,
Ca va etre l'option B. C'est malheureusement trop compliqué de mettre ca dehors (trop loin, sur une co-propriété, et dans le passage de camio).
Je pensais en plus faire une double sortie été/hiver. Avec des filtres supplémentaires sur la sortie hiver qui renverrait l'air dans l'atelier.
Bonjour mig,
JE viens de lire tes 2 articles sur l’aspiration et le cyclone, et je tenais à te remercier pour le boulot. JE suis carrément impressionné par la qualité de ces posts.
A lire celui-ci sur le cyclone, je me pose 2 questions :
- Je vois que tu as carrément abandonner les filtres sur ton aspirateur. Pourquoi ? N’est-il pas intéressant de combiner les 2 techniques ? C’est une question de facilité de réalisation ou de calcul ? ou juste pour ne plus avoir de filtre à gérer ?
- Est-ce que le fait d’enlever les filtres et d’envoyer l’air dehors (via le cyclone) ne doit pas etre pris en compte pour le calcul de perte de charge ? ca doit changer quelque chose non ? En fait intuitivement j’aurais dit que c’était meme une forme de circuit de délestage. Mais je n’y connais rien, donc je demande.
Pour la petite histoire, je suis un pro en train d’installer son premier atelier… ca veut dire que je suis complètement fauché et que j’essaye de tout faire moi-même, en meme temps
Suite à pas mal de discussion avec un fournisseur, je suis en train de lorgner vers un modèle assez costaud, le dernier de cette liste :
omaimpianti.co...ohobbysuper.pdf
C’est un peu gros, mais je pourrais rapidement être amener à faire tourner 2 machines à la fois, et le plan c’est que des que possible, je m’achète une encolleuse de chant, et il parait que ca demande un sacré débit. (des que possible ca veut dire quand j’aurais les sous !)
Je vois qu’ils font aussi des cyclones, je vais demander un prix omaimpianti.co...ti2/ciclone.pdf
Avant de te lire, j’avais pensé mettre le cyclone avant l’aspirateur. Parce que :
- Mon atelier va tourner toute l’année, qu’il fait 9 m de haut, et que ca va déjà me couter un bras à chauffer, donc jeter l’air chaud dehors… bof
- Il me semble avoir lu quelque part ici depollunet.net que faire passer l’air dans un cyclone avant l’aspirateur augmentait également l’efficacité des filtres de l’aspirateur
Le plan, c’est qu’à terme je construise une cabane autour de mon aspiration (pour gérer le bruit, les poussières qui passent quand meme, et la norme atex). J’avais imaginé lui faire une sortie d’air vers l’extérieur pour l’été, et une autre qui reviendrait vers l’atelier pour l’hiver. J’espérais trouver un autre type de filtre pour ce cas-là. Si quelqu’un a une suggestion de technique / de type de filtre pour ce faire, je suis toute ouïe !
Merci pour ta réponse.
Pour développer un peu le probleme du chauffage: J4ai 220m² au sol. sur 8,3 à 9,3m de haut. Soit quasiment 2000m3 à chauffer. C'est un entrepot industriel qui n'est pas du tout bien isolé. J'ai passé des heures à boucher des trous pour palier au plus urgent. (échafaudage de 8 m... simple!). Il reste 28ml de "verrière" en plexiglas tres fin que je compte remplacer par un truc un peu mieux, mais ca ne sera jamais un vrai chassis double vitre. apres j'ai 4 mur de 8x14,5m a moitié en bloc béton, l'autre moitié (supérieur) en bloc style platre ou ytong, 5cm d'épaisseur. (c'est pas structurel, c'est des murs de séparation qui ont été monté dans un entrepot bcp plus grand) Un jour, j’isolerai ca. mais ca va pas se faire d'un claquement de doigts.
Pour le moment on chauffait avec un petit canon au mazout 14kw, en tournant non stop il était bien sur incapable de faire monter la température de plus de 2 ou 3 de gré.
Avec le grand froid j'en ai acheté un 2eme parce qu'il faisait 1 degré quand on arrivait le matin. celui la monte a 57kw. Le premier matin on l'a fait tourner 3h. il a brulé plus de 20€ de mazout et on a réussi à atteindre 8 degré.
Sachant que je suis légalement sensé chauffer a 14 degré pour mes (futurs) ouvriers (mais j'ai déjà un apprenti. Franchement je crains que je n'ai pas le choix. Je ne peux pas envoyer tout l'air dehors. En tout cas pas en hiver.
En terme de production moyenne pour un atelier "pro". Franchement c'est tres variable. On est un petite équipe, on fait des trucs tres "sur mesure". On ne fait pas des volumes de dingues non plus.
Est-ce que tu sais s'il y a d'autre option a part les filtres à sacs et le cyclone? Une autre technologie à combiner? Je suis tombé sur ca en fouinant hier
be.feldershop....-nettoyage.html
JE suppose que c'est le truc dont tu parles quelque part dans un de tes articles. Mieux qu'une chaussette, mais toujours le meme principe. Faudrait que je puisse l'adapter sur mon systeme. Ou que j’achète le chassis felder qui va avec.
Pour info, j'ai demandé à mon revendeur le prix du cyclone OMA (voir mon premie commentaire). Il a contacté OMA. verdict. pas de prix, interdit à la vente en belgique, ca ne filtre pas les poussière fines.
CA m'énerve! JE pourrais tes bien le monter avant les filtres, c'est débile!
En fait j'étais entrain d'envisager d'acheter un équivalent du RL 140 de felder. Le MD-90 de chez Riedex. riedex.nl/uplo...- Gamme MD.pdf
C'est plus cher (5090€ htva sans accessoires), mais
- 3450 m3/h vs 2500 pour le RL 140
- 22m² de filtration vs 10
Pour la dépression... j'ai des chiffres tellement différents... et je comprend bien à la lecture de tes articles que ca doit dépendre énormément de comment on calcul.
JE vois sur le lien que je te donne 1700pa pour la MD 90 alors qu'ici ils donnet 2800 pa!
robland.fr/detail-MD90.html
Sur le pdf que m'a envoyé mon revendeur, ils indiquent 1700 et 2000 en option (moteur plus puissant).
Sur l'offre d'un autre revendeur j'ai ca
"Puissance d’aspiration majorée – 4 kW pour 3.450 m3/h avec
2280 Pa – niveau sonore : 69 dB(A) + coffret de démarrage direct
avec protection thermique"
Bref, en en reparlant avec mon revendeur, il m'a redirigé vers l'OMA mentionnée dans mon 1er message. PArce que d'apres lui la seule différence entre ces 2 machines (MD-90 et OMA c'est que la MD-90 est aux normes ATEX. Le systeme de filtration serait le meme (des chaussettes).
La je me suis dit que 3000€ de différence pour etre Atex... alors qu'il suffit de faire une cabane ossature bois avec une porte RF30 et que ca revient au meme... JE suis menuisier, je sais faire 3 murs en ossature bois pour moins de 3000€! :)
MAis peut etre qu'il se trompe sur la qualité de la filtration?
Pour la riedex il est indiqué "classe de filtre M". pour la Oma je n'ai pas l'info.
PAr contre je pourrais acheter une OMA plus simple (omaimpianti.co...filtrohobby.pdf) et lui mettre des filtres felder à cartouches dont on parlait. Je serais en classe M, j'ai 13m² par filtre, donc 26m² avec une unité 2 sacs, 39 avec 3 sacs. ca me semble pas mal.
Je vais me renseigner pour le prix.
MAis pourquoi as tu l'air de dire que le RL 140 est tellement mieux que les filtre felder? d’après tes infos ce n'est pas le meme systeme de filtration? Il me semble que oui à première vue. Donc ca impliquerait tout autant de nettoyage et changement de filtre que les autres non?
Ce qui est dommage avec cet AF22 c'est qu'ils ne vendent aucun chassis pour mettre 2 manche de filtration. J'ai appelé leur représentant en belgique. il me dit qu'ils ne dont pas ca. Je ne comprend pas trop vu la puissance du moteur, les autres marques montent allègrement a 3, 4 ou 5 filtres!
genre ici
omaimpianti.co...filtrohobby.pdf
ou la
loewenstein.be...704.aspx?pid=79
ou encore
loewenstein.be...-prospectus.pdf
toolnation.nl/...k-400-volt.html
Or, c'est pas juste pour avoir plus de manche que le voisin. Il me semble avoir lu que ca faisait vraiment une différence.
Merci EstOuest
Je ne savais pas pour l'import csv dans opcl. J'étais justement tombé sur un échange sur le site ou Boris disait qu'il n'avait pas du tout pensé opcl pour un fonctionnement hors sketchup.
Je regarde ca.