Salut,
J'avais eu le même probleme et j'ai fini par refaire les pièces sensibles sous sketchup. Finalement j'ai pu conserver le pignon d'origine et je ne me suis pas servi de ce modèle 3D.
Donc je ne pense pas qu'il soit prêt pour une imprimante, il y a sans doute encore un peu de boulot (et vérifier les dimensions aussi !)
drive.google.c...iew?usp=sharing
Au plaisir
Salut !
Ca ressemble tout à fait au problème que j'ai eu, au sujet duquel j'ai publié la marche à suivre sur le forum, il y a même une vidéo du pignon fautif pour vérifier si c'est bien la même chose.
C'est une usure des bagues autolubrifiantes en bronze fritté qui entrainait un désaxement du pignon et donc un probleme d'avance. Problème corrigé depuis plus d'un an en changeant les bagues (je suis débutant aussi), pas une mince affaire mais ça marche toujours...
Bon courage
Salut,
Pour info cette technique est préconisée dans des DTU pour éviter le tuilage les lames de bois massif.
Par exemple sur un bardage ou des lames de terrasse on appelle ça des "rainures de libération de contraintes", de simples traits de scie suffisent (de 3 à 5 mm de largeur) et sur le tiers de l'épaisseur (jusqu'à la moitié pour les terrasses), pour le nombre de rainures ça dépend de l'élancement de la pièce (rapport largeur sur épaisseur).
Pour les panneaux massifs qui ont un élancement très important il doit y avoir des règles analogues.
Bonjour,
Suivant la machine il y a d'autres sons de cloche, pour le cas cité dans le forum ci-dessous un défaut de conception peut entrainer une usure prématurée de la courroie en position debrayée à cause d'un galet d'entraînement qui reste en contact souvent au même endroit de la courroie. Dans ce cas d'espèce il vaut mieux laisser l'entraînement embrayé.
usinages.com/t...ee-lurem.24371/
Salutations
Salut
Désolé de changer de sujet mais comme c'est une pergola ces assemblages vont-ils etre exposés aux eaux de ruissellement ?
Ca serait dommage de voir tout ce boulot ruiné dans un ou deux ans... Si les assemblages ne sont pas protégés par une couverture bien étanche (ou des capotages) il faut plutôt utiliser des ferrures qui permettent de faire des connections drainantes permettant au bois de bien sécher après une aspersion.
Salutations
Salut !
Pour les bois THT ou rétifiés il faut chauffer de un à deux jours en suivant des programmes thermiques très précis jusqu'à 230°C avec de la vapeur pour empecher la pyrolyse, et surtout maintenu sous haute pression.
Bref à mon avis rien de réalisable chez soi sans un matériel très spécifique, sans parler du coût en énergie...
Salut,
Joli mais mauvaise idée à mon avis du point de vue durabilité, l'assemblage forme de nombreux pièges à eau et les infiltrations vont effectivement dégrader le système assez rapidement. Pour ma part je pense qu'il faudrait protéger le bois de bout et s'orienter vers une conception d'assemblage plus drainante.
Bonjour, une petite mise à jour sur ce sujet.
J'ai enfin pu changer le pignon pour l'avance du bois et j'ai remis le bloc degau rabot en place qui semble fonctionner correctement, c'était bien le jeu des bagues usées qui était en cause.
Par-contre, j'ai d'énormes difficultés à refaire le réglage du paralellisme avec l'arbre et la remise à hauteur des tables, je trouve les indications de la notice très insuffisantes.
Si quelqu'un a déjà pratiqué sur ce modèle et peut me passer quelques astuces pour ce réglage et l'ordre des opérations ça m'arrangerait bien !
Edit: je suis tombé entre temps sur sawdust.online...TableTuneUp.php pas le meme modèle mais déjà un peu plus clair
Au plaisir
Bonjour !
Pour info je viens d'acheter celles vues sur youtube.com/wa...h?v=9Z_ph2XEm7M
En faisant la recherche "pierres japonaises magma 75 mm" je suis tombé sur le site Mrlion où elles sont vraiment pas chères. J'ai beaucoup hésité car ils ne proposent pas grand chose c'est un petit site (ils sont aussi vendeurs sur amazon mais avec une bonne marge en plus évidemment).
Mais je pense avoir bien fait, j'ai eu la 1000 et la 3000 pour 90 euros port inclus et elle sont arrivées vite et en super état. Ca reste un budget c'est sûr...
Salutations
Bonjour,
La solution que j'ai adoptée quand j'ai débuté avec le même problème et le combiné en panne:
Une équerre de précision 300x180 (DIN 875/1), une règle de maçon, deux serre-joints à une main, une défonceuse go-on (moins de 30 balles) et une fraise droite (je crois que c'est l'équerre qui m'a coûté le plus cher, c'était la plus grosse source d'erreur !).
Après une première découpe grossière juste à côté du trait de coupe on place la règle de maçon parallèle au trait mais décalée avec une cale dont la largeur correspond pile à la distance entre l'extrémité de la lame de la fraise et le bord circulaire de la semelle de la défonceuse, on fixe avec les serre-joints et c'est parti en s'appuyant tranquillement sur le bord circulaire de la défonceuse.
Il faut simplement faire attention aux arrachements sur la fin et évidemment éviter de travailler sur de trop petites pièces. Comme ça j'ai toujours eu des résultats impeccables même sur du CP.
Salutations
Il y a aussi des plans et gabarits sur gitabou
shop.gitabou.de/?lang=en
c'est payant par contre...
J'y ai vu une PRS singlecut, le prochain projet quand
j'aurais terminé mon cab...
Bonjour
Peut-être parlez-vous de moteurs de rendu 3D qui permettent d'obtenir des image de rendu réaliste avec les points d'éclairage naturels et artificiels avec les ombres portées. J'ai testé il y a longtemps c'est sympa, il faut chercher dans extension warehouse des extensions du type Vray ou ray tracing...
Bonsoir,
Pour moi le méleze va se charger en humidité tout seul dans la masse avec la pluie, et dans l'interstice le séchage peut prendre très longtemps et donc air immobile + humidité ambiante = risques de champis de pourriture. Mieux vaut aménager les espaces en partie basse et haute et se prémunir des rongeurs et des frelons plutot que de prendre le risque d'avoir à tout déposer à courte ou moyenne échéance...
Bonjour,
Il faut aussi penser à aménager une lame d'air ventilée derrière le CP, si l'air ne circule pas bien ça va tourner en champignonnière et les panneaux vont pourrir par l'arrière.
donc amenée d'air en bas, tasseaux verticaux, et concernant le point 3 (pas sûr de comprendre l'idée sans schéma) le dispositif d'étanchéité en partie haute doit laisser l'air passer (~10 mm de passage au moins il me semble), et pas certain que la pose clouée soit pertinente, bref il vaudrait mieux se calquer au maximum sur le DTU 41.2 pour éviter les surprises.
Bon courage !