Pour faire simple, fixe ton guide sur un axe sur ta table de défonceuse. Une fois ceci fait, chaque mouvement de l'angle de ton guide augmente ou raccourcit ta distance axe de fraise-guide. une fois le guide à la distance voulue, tu le fixe et en appuyant ta pièce contre le guide, ta rainure sera toujours égale à distance du bord de ta pièce.
Si tu vas voir mon premier guide de ma défonceuse sous table, tu remarqueras que je voulais aussi créer un système hyperstatique; mais ça ne sert à rien du tout, ça complique les réglages.
Tu verras que les notions de parallélisme et perpendicularité sont super en théorie, mais que la MTP (maitrise totale du procédé, ou suppression des jeux et biais de réalisation) recherchée en industrie est déjà très compliquée avec les matériaux très stables. Alors avec le bois...
Bref, les torseurs et la statiques peuvent être utiles pour les tailles de flèches et contrepoids des ponts-levis, mais on s'en passe très bien aussi!
Je n'ai pas de plan pour le mien ici, désolé...
Il va être relativement démontable, mais tout dépend à quel niveau on le veut démontable.
Déjà qu'avec un peu de matos j'y passe du temps, alors avec une scie à chantourner... ça va être compliqué! Bon courage à toi!
Petit point d'attention sur la hauteur des murs: si on veut le faire à l'échelle réelle, c'est super haut. Il faut recopier l'échelle playmobil pour que les tours de sièges soient utilisables... ou faire une tour de siège aussi.
Circonférence est 1,4m =2 x pi x Rayon
Rayon = 0.2228m
Surface d'une section S= pi x R² =0.156m²
Volume = S x H = 0.2574m^3
Dans la Xylothèque, tu trouves la masse volumique du noyer: 640 kg.m^-3
Ca te donne une masse de 164kg , ce qui est déjà plus la même...
En prenant 870, ça te fait 224kg.
Pour le déplacer, ça dépend dans quoi tu veux le mettre. Treuil, palan, etc...
Bonjour,
difficile à dire à partir de simple photos, mais à ta place après avoir bien nettoyé au WD 40 et lubrifié, je verifierai:
-l'état du filetage de remontée
-l'état de la rainure guide principale (sous la tige filetée). Si elle est un peu tordue ça va gêner. J'ai l'impression qu'il y en a également une (rainure) à la perpendiculaire de la première. Mêmes éléments
-la planéité de l'ensemble des pièces en mouvement lors de la remontée. Comme ce genre de machine n'est pas super rigide, si elle a pris un coup et qu'une tôle est tordue, ça fait vite la différence.
-si il n'y a pas un mouvement de faux rond sur la pièce au bout de ta barre filetée.
Bonne chance, et n'hésite pas à nous dire ce que c'était!
Pour le dessiner sous Sketchup:
Commence par une projection sur un plan en imaginant que tes pièces sont des segments.
Entre les 3 points qui touchent le sol, tu as 120°. Face A, trois points. Un triangle équilatéral.
Entre les trois points qui sont en haut, tu as 120°, décalés de la moitié (soit 60°) par apport à ceux du bas. Recopie ta face A et fais la pivoter de 60°. Face B
Traces les droites partant de ces points vers le haut. Ta face B viendra se positionner avec un angle par droite.
Pour avoir la hauteur de la face B par rapport à la face A, crée un triangle équilatéral C de même dimension. Mets lui deux pointes sur deux pointes de la face A et place la troisième pointe sur la droite tracée précédemment.
Une fois ceci fait, tu as les positions exactes de chaque pointe de ton piétement régulier.
A chaque pointe, tu centres ton tasseau...
Ca c'est pour le dessin. Tu peux alors dessiner les surfaces d'intersection et savoir avec quels angles couper chaque tasseau. Perso, je conserverai un tasseau non coupé et j'y adjoindrai les 2 autres pas tourillonnage/collage (ou domino si tu as)
Moi je te propose une autre version où tes bières seraient "allongées". L'idée est qu'elles soient allongées, maintenues par un système type "casier à vin" (pièce de bois soutenant le goulot). Au dessus du premier niveau, une planche avec le même système de manière symétrique. Une image vaut mieux qu'un long discours:
bien sur, la partie basse est masquée par une caisse...
Bonjour Oliverte,
je me suis abonné à ta chaîne, notamment parce qu'on voit que tu cherches à faire du travail de qualité, et pas simplement du "bricolage". Tu nous montres plein de choses, et ça permet d'avoir des idées pour travailler soi même.
Perso, la qualité vidéo de ta chaîne ne me gène absolument pas. Si le son pouvait être meilleur en revanche, ça serait un vrai "plus". En général, quand la qualité du son n'est pas bonne, je ne m'abonne pas, parce que c'est vite énervant; mais bon, donner un coup de pouce à quelqu'un de l'air du bois dont j'aime les créations, c'est toujours possible!
Tschüss,
Pour la corde, une corde statique irait bien.
Moi, c'est pour ton noeud que je me fait du soucis. Un noeud de cabestan, c'est bien si tu ne risques pas d'avoir de mouvement latéral, et avec une corde en tension permanente. Dans ton cas, ça ne me parait pas vraiment approprié, à moins que tu ne le veuilles démontable rapidement...
Au début, je me suis acheté une pierre à huile stanley. Je n'ai vraiment pas aimé; je passais des heures pour avoir un fil médiocre.
Et puis en discutant avec un copain de longue date, j'ai appris qu'il faisait des couteaux. du coup, je lui ai demandé ce qu'il utilisait; il m'a conseillé ça (enfin, lui utilise la taille du dessous, mais pour les lames de rabot ça c'est mieux):
knivesandtools...ASABEgLUOPD_BwE
Une face diamantée pour dégrossir, notamment quand on a des éclats dans les angles des ciseaux; et le côté céramique pour avoir un beau fil. Pas d'eau, pas d'huile, mais un tranchant super!
C'est un peu cher (je l'avais eu pour 65€ à l'époque) mais tellement bien...
Comme je n'ai jamais acheté de produit spécifique et que mes fraises étaient vraiment sales, brulées et/ou pleines de résine (sapin), j'ai fait avec ce que j'avais:
- alcool modifié (qu'on trouve en pharmacie)
- WD 40
J'ai laissé tremper dans l'alcool une petite heure et j'au frotté avec un chiffon. Comme neuves! WD 40 pour le stockage et lubrifier un peu les roulements des bagues.
ça coûte pas grand chose et c'est super efficace!