bonne idée d'héberger du savoir qui permet de mieux connaître certains responables des dégats du bois, n'hésitez pas a publier tout contenu en trouvaille (si c'est des one shot ou en pas a pas), je vais un peu voir ce que je trouve et essayer de le réunir en une collection a faire évoluer, il y a régulièrement des questions, ou comme celle ci on découvre un nouvel aspect, mais tout ca est un peu éparpillé sur ADB
ps: c'est pour quoi?
si c'est pour un boite d'évènements qui va le trimballer partout, replier a 3h du mat? la il vaudrait mieux des assemblages métal et prévoir une caisse pour le transport
en espérant que tout ca ne travaille pas trop au fil des saisons, j'aurai fait un caisson avec un cp fin en dessous et plus épais au dessus.
sinon on apprend en faisant, repasse ton expérience sur ce projet avec un filtre á résumer positif comme si tu étais une IA, tu as appris pleins de trucs et es prêt pour de nouvelles créa, c'est top en tant que tel
ou lala c'es pas propre pour de la CN, c'est la faute a la CN (stabilité mécanique) ou a l'usineur (parcours outil pas adapté) ou a une fraise de m ?
c'est bien de se faire la main , je n' ai pas de boite a collet, faudrait que je m'en fasse une (bien propre hein) 
c'est déjà une machine d'une certaine qualité, de grande taille, non?
peut on arriver a cela avec un laser à diode de bureau?
bcp de travail de finition ? ( des bavures ou presque pas?) une aspiration pour les fumées de la laser?
ca laisse songeur, c'es vraiment une machine à fabriquer des signatures
belle modé, beau projet
"de bureau" qu'on peut poser sur un bureau pour différencier des grandes a tube
au niveau qualité, je crois que les grosses permettent de couper plus profond et sans doute plus de confort pour les grandes séries
bref sur le net on voit trop rarement de réelle création en massif, bons prochains projet
on chauffe avec un feu de copeaux 
(et la DTU la dedans, Bord..)
super, merci pour ce mode d'emploi d'époque
il y a rustique et rustique, faut voir ce qui est attendu, ici, c'est rustique et un peu technique: après avoir doublé les poutres, j'ai isolé á la laine de bois, posé un osb épais, puis vissé du rustique rainure languette, c'est une chambre en dessous, c'est pas parfait mais ca isole ce qu'il faut, mais bon il y a aussi moyen de faire plus simple, style fenil.
pas sur qu'on en saura plus
je lis: dois je appliquer un "traitement incolore" > fongicide insecticide? > si c'est mauvais pour la (micro)faune et (micro)flore, ca l'est aussi pour nous, donc á priori c'est à éviter, pourquoi as tu traité tes poutres, étaient elles infestées?) et plutot choisir des essences de bois qui ne facilitent pas la tache des champi et insectes (pas d'épicea, après a voir ce qu'il y a de dispo dans ta région, ou es tu?) et bien enlever l'aubier , veiller a ce que tout ca respire, mais quand même, si il y a isolation éviter que celle ci se transforme en nid (barrière entre plancher et isolation).
ca aiderait de donner plus d'info, joindre photos et croquis
une photo du tout?
qui pige rien, trace et tranche
oui aucune idée comment faisaient les anciens pour tout visualiser sans aucun support. sans doute que pas le choix ca les aidait
trés beau travail
pour quelle finition envisagée?
(a part cette quesion qui impacte sur le degré de poncage nécessaire, une remarque sur l'aérogommage qui laisse souvent une finition ou les veines ressortent et les creux ne sont pas finis, á éviter dans la plupart des cas)
un insecticide est un poison qui empoissone tout (abeille et nous compris via COV etc)
quand on dit qu'entre une grume et du bois formaté il y a 40% de chutes, c'est en grande partie de l'aubier qu'il s'agit, il est normal de l'expurger
le bois travaillant théoriquement mieux en traction qu'en compression (si pas de noeuds, assemblages, fixations adhoc etc) on pourrait peut être réduire la section en traction (mais c'est plus affaire de choix esthétiques et évidement c'est le morceau contenant la plus petite section qui détermine la solidité de l'ensemble.
mais je trouve que ce n'est pas une question générale, en rentrant dans un cas précis avec croquis etc tu auras des vraies réponses d'experts et moins d'avis comme ci comme ca comme celui ci
et bien non
a voir vidéo bois 1 a 1h33min
mais tout ca est théorique et sans défaut , dans la réalité je ne doute pas qu' un poteau suspendu étant obligatoirement fermement maintenu, si des vis sont trop ou pas assez serrées, qu'en travaillant il y avait ne fut ce qu'une légère torsion etc etc on passe ttout de suite a quelque chose de plus incertain qu'en compression dans les faits.
je ne suis pas du tout escaliéteur et tu aurais besoin d'une réponse de quelqu'un qui a de l'xp, mais il n'y a pas lieu de s'en faire plus que cela, si ces notions de faiblesses sont intégrées :
choix de bois d'excellente qualité, sans défauts
après vu que c'est pour moi juse théorique, j'ose pas m'avancer, mais soigner les fixations , pas de tensions, torsions présentes ou futures
mais je ne vois pas de raisons de surdimensionner pour autant. c'est avant tout un tour que nous joue le cerveau, on a toujours vu des escaliers avec les pieds au sol et quand ils ont les pieds en l'air ca parait flippant, bon, merci cerveau
kaj ?
c'es bien ca euro code et compagnie ( pour du lammellé collé indus)
pour de l'arisanat je trouverai ca malheureux de surdimensionner parce qu'eurocode le décrète. on a jamais fait comme ca, svp ne faisons pas comme ca a partir d'aujourd'hui par ce qu'eurocode a dit
que préfères tu ? mettre tout ton poids audessus ou en dessous d'un manche de balai? évidement ce n'est pas á faire et il est impossible de se rertouver dans cette position sans sortir de l'axe et passer par de la torsion, je ne suis pas pour aléger un poteau suspendu simplement par ce qu'il est suspendu, mais ne surdimensionnons pas tout et n'importe quoi, il y va du style
il est pas un peu casse gueule avec les trois doigts de vide avant appui ?
sinon, il est beau, c'est des chevilles ou des bouchons cache visses? c'est mignon ces cercles
sur la france lamalleencoin fait encore bien de la revente de ce genre de quincquaillerie (surtout les plus grands formats , mais ca mange pas de pain de lui demander)
une porte comme ca, avec la patine, les ferrures, c'est du patrimoine, elle n'était pas prévue pour supporter la barre anti effraction, il y a un vrai travail de restauration a faire dessus (que distingue t'on en bas de porte, une tôle? planche? en tout cas, á refaire dans les règles de l'art
vous vous dites néophyte, en général néophyte et restauration ca ne le fait pas (aucunes recette de GSB, youtube etc n'est applicable a de la restauration)
perso je contacterai un menuisier retaurateur
ce qu'un meuble qui devrait garder son cachet n'a pas besoin, c'est bien des tatonements, essais divers et varié etc (reprendre des trous de chevilles par exemple demande déjà un coup de main, des montages atelier, accès a bois ancien etc etc)
il y a une vraie question entre la sécurité anti effraction que vous souhaitez et la restauration.
a priori marier les deux c'est une faute de gout énorme et une charge mécanique trop importante pour la porte, il vaut peut être mieux poser quelquee chose de neuf, et restaurer et placeer cette porte quelque part ou il n'y a plus cette contrainte effraction.
effecttivement , plus un travail de feronnier (aussi possible de faire faire une grande diagonale dans le style de l'existant, avec ces clous pliés)
très intéressant ce fil
une interrogation, on peut lire que les bois taniques le sont pour ne pas subir les attaques d'insectes, cela concernerait tous les tanins et tous les insectes sauf certaines espèces spécialisées comme celle citée ici?