Bonjour
Vu les photos il y a 3 rainures en surface de chaque lame qui délimitent 4 bandes de 40 mm environ (incluant les rainures + joint entre lames)
Il ne sera donc pas évident de recouper en 50 ou 100 mm, sauf à faire la pose à l'envers, mais au mieux à 40, 80 ou 120 mm avec fausse languette et encore, en délignant à la scie à ruban pour avoir un trait de scie de l'ordre du mm pas plus
Je ne conseillerais pas ce genre d'opération qui ne peut que conduire à des déboires et à une perte de temps, si ce n'est pire pour vos relations...
Il y aura bien suffisamment de coupe à faire pour suivre les murs!
Pour les autres aspects je me range aux avis précédents.
Cordialement
Bonjour
je n'ai pas beaucoup de points de comparaison, mais il se trouve que je vis en Guadeloupe et qu'il est difficile de trouver mieux que de les scies Stanley fatmax à denture "universelle", à des prix de départ de 40 à 60E ou plus. Inutile de chercher des scies à déligner par ex, la plupart des vendeurs n'en ont jamais entendu parler. Le marché de l'occasion est quasi inexistant.
Dans ces conditions, une scie d'entrée de gamme d'OsakaTools me revient moins cher, port et taxes compris, qu'une scie de GSB et me donne une coupe de bien meilleure qualité avec moins d'effort, que ce soit en tronçonnage ou en délignage.
Pour les rabots, c'est pareil, un stanley n°4 basique doit être vendu à 100-120E minimum, et le seul Darex en bois que j'ai vu etait offert à plus de 50€, avec un fer nettement moins convainquant qu'un rabot japonais du même prix rendu sur place.
j'avoue préférer scier avec les scies japonaises (j'avais acheté une scie à dos de GSB il y a quelques années) que je trouve plus faciles à guider et du fait de leur faible épaisseur, beaucoup plus légères et plus efficaces. Peut-être qu'une scie occidentale de bonne qualité pourrait me donner la même satisfaction, mais je ne me vois pas investir 5 ou 10 fois plus pour le même résultat...
Bonjour
et pourquoi ne pas poser directement les planches sur le béton, s'il est sain et plat?
- moins de hauteur/volume perdu
- pas besoin de renforcer sous l'emplacement des machines
- juste veiller à bien les orienter pour éviter que les bords se relèvent
- pas besoin de les fixer, juste les poser avec un espace permettant la dilatation en périphérie (au bord des murs), et au bout de quelques mois blocage par des coins en bois s'il reste du jeu gênant
- éventuellement assemblage par rainures languettes/fausses languettes pour minimiser le risque de désafleur
Ça permettrait d'obtenir le confort escompté, de protéger les outils en cas de chute, amortirait en partie le bruit des machines...
bonjour
pour le 1, ça évoque le prunier
le 3 : noisetier
le 4, peut-être un alisier (Sorbus sp.), mais il faudrait confirmer avec les fruits... très différents de ceux de l'érable, et peut-être une légère odeur d'amande amère en froissant les feuilles (alisier).
Le 5, seules les feuilles de lierre sont identifiables, désolé
Bonsoir
Si c'est un écart de 2mm entre les différents plots, aucune importance, ça ne sera pas perceptible.
Par contre si c'est un défaut d'horizontalité de l'assise d'une platine de poteau, ça remet en cause la verticalité du poteau, et il vaut mieux corriger (rondelles ou disqueuse):
2 mm sur 10 cm entre les goujons de fixation de la platine, ça fait 5 cm en haut d'un poteau de 2.5 m. Pour les rondelles, des rondelles larges en inox devraient faire l'affaire
Bonjour
pour la presse à cadre avec tendeur à fil de fer, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. le fil de fer (typiquement du n°16) est trop rigide pour coulisser correctement sur les butées d'angle, et il sera très ch...t de maintenir l'équerrage.
je tenterais le coup avec des butées d'angle solides et assez longues pour accueillir plusieurs cadres en même temps (séparés par du papier sulfurisé), et je serrerais avec des sangles à cliquet (2, 3 ou plus suivant disponibilité et nombre de cadres). si les angles extérieurs sont arrondis et poncés correctement, la sangle devrait coulisser correctement (schéma du profil joint)
beaucoup de poussières de bois (ponçage) sont irritantes, voire dangereuses et justifient le port de masque efficace (FFP2 ou supérieur) mais le bois en lui-même après finition ne lâche plus de poussières. Dans les essences européennes, les poussières du chêne et du frêne seraient irritantes et potentiellement cancérigènes...
Pour les très jeunes enfants qui pourraient sucer ou mâchouiller leur jouet il vaut sans doute mieux utiliser du hêtre ou un bois équivalent, qui ne risque pas de se désagréger en échardes sous la dent du petit, mais c'est le seul danger à ma connaissance
Pour ce que j'en sais, le sipo, de la même famille que le sapelli et que le mahogany, est sans problème de cet ordre, et je fais confiance à l'expérience de etiennedesthuilliers
Bonjour
je ne me prononcerai pas de façon tranchée sur la solidité des différentes composantes du bâtiment, mais, à priori, si les murs sont en bon état et si les solives supportant le plancher sont saines, elles doivent résister à une charge importante. Ce genre de bâtiment abritait des vaches en bas et la réserve de foin pour l'hiver en haut, sur une hauteur de plusieurs mètres (2 à 3 m ?), en tout cas au moins en haut des murs latéraux. Le foin pèse autour de 250 kg/m3, ce qui fait une charge sur tout le plancher de l'ordre de 500 à 800 kg/m², sans compter qu'une partie devait sans doute être accessible à des remorques pour le transport du foin (peut-être 4 t sur un essieu, avec une voie de l'ordre de 2 m, soit 2 t par roue) ou des tracteurs agricoles (de l'ordre de 1 à 2 t au total, ce n'était sans doute pas du très gros matériel).
donc à mon sens, sous réserve de vérification, il y a sans doute peu de renforcement à prévoir même pour des machines assez lourdes, simplement les installer sur un socle de niveau et stable, et aussi, en fonction de l'état du plancher (planéité, facilité de nettoyage), éventuellement poser un plancher OSB type Oliverte.
Bonjour
que ce soit à 45° ou à 53° qu'on veuille placer le lien, une fois les coupes faites, il faut positionner les pièces entre elles avec précision
la longueur du lien (hypoténuse de triangle rectangle lien-poteau-panne) et l'angle déterminent la position des jonctions lien-poteau et lien-panne par rapport à l'angle poteau-panne.
Pythagore nous dit que si un triangle est rectangle au sommet A, alors la somme des carrés des cotés AB et AC est égale au carré de BC (l’hypoténuse)
si on place le lien à 45° du poteau et de la panne et que la longueur externe du lien (la plus longue face, notée BC) fait disons 1000 mm, alors cette face du lien devra rencontrer les faces internes de la panne et du poteau à 1000/(racine carrée de 2) soit 1000/1.414 soit 707,1 mm de la jonction poteau-panne
si on place le lien à l’œil, il y a des chances qu'un petit décalage à un bout se traduise par un angle pas vraiment d'équerre, et que ce soit très difficile à rattraper 
pour les angles à 53°, voir mon commentaire en complément de la réponse de Bonbonveronbi 
en conclusion oui à l'épure et à un traçage très précis des pièces, avec des mesures correctes en fonction de l'angle désiré
Amicalement
Bonjour trente six seb
si c'est pour ne servir qu'en fixe, à mon sens pas besoin de percussion, il vaut mieux privilégier le couple (la vitesse n'a pas grand intérêt en perçage du bois ou même du métal) et ne pas risquer un truc qui bloblote au bout de trois utilisations
pour environ 100€ il y aurait par ex la manomano.fr/p/...m6201-2119151#/
la même makita.fr/page...6201&s_rub=
il me semble qu'elle a un collet de 43 mm, donc ça devrait le faire pour la colonne Wabeco
elle peut aussi servir pour malaxer, et à faire de la charpente
je n'ai pas encore testé, mais j'envisage quand les sous seront là ce type d'association wabeco-makita...
bonjour
pour les platines, il y a plusieurs modèles du type mannifix.fr/pi...ble-c2x32504117 ou encore simpson.fr/pro...vec-platine/779
réglables ou non, qui résistent à une charge de 5 t. l'ensemble bois + couverture devrait tourner entre 5 et 6 t (avec de la marge), mais sur 4 platines...
ça devrait donc le faire
bonjour willnco
Là où je vis il n'y a pas de société ou de SAV capable de ce genre d'affûtage, mais j'ai l'impression qu'en France hexagonale, ça ne cours pas les rues non plus...
Du coup, j'ai envie de te suggérer d'apprendre à le faire. Je bloquerais la lame dents en haut en sandwich entre deux planches (tasseaux, chevrons) sur la presse d'établi + serre-joints... Je prendrais une loupe, un réglet et/ou un rapporteur pour bien observer comprendre estimer les angles d'affûtage. Éventuellement une petite recherche d'info sur la toile... une fois les angles déterminés par rapport au plan de la lame, je ferais un guide sur un bout de bois, pour avoir un repère d'angle opérationnel (voir photos d'une pince pour affuter les tronçonneuses). A priori, il ne devrait y avoir que 2 ou au plus 3 angles d'affutage à droite, et autant à gauche. Ensuite j'irais doucement, un coup de lime tiers point sur chaque dent, bien régulier, bien méthodique, d'abord les dents qui ont le même angle d'un coté puis de l'autre.
je pense que l'investissement en temps passé est largement rentable, et rapidement.
Une fois le coup pris, l'entretien de la scie ne devrait prendre que quelques minutes entre deux utilisations, et avoir une scie toujours affutée, c'est quand même agréable ...
