Bonjour
J'avais une première pierre à eau 200/800 pour affuter les couteaux, qui s'est creusée très rapidement (surtout le coté 200)
J'ai pu récupérer le 800 avec du papier abrasif à l'eau, grain 180, sur une plaque de verre, mais ça a pris du temps... pour le coté 200 j'ai calé avant la fin...
J'ai ensuite acheté une suehiro 3000 qui a été livrée avec une petite pierre pour l'aplanir, qui à vue de nez a un grain beaucoup plus grossier (200-300 ?) et qui est beaucoup plus petite (62 mm de long, la suehiro fait 73 m de large)
Je la passe (eau) très régulièrement en insistant sur les bords et les bouts, ça fait ventouse et on sent bien là où il faut insister.
Je l'utilise aussi sur la pierre à grain 800 pour l'entretenir.
De ce que j'ai compris, le grain de la pierre à dresser est toujours plus grossier que celui de la pierre qui doit être dressée, et la pâte obtenue dans l'opération permet d'affuter plus vite les outils. Je ne suis pas sûr que les petites stries éventuelles soient gênantes. Au contraire, dès lors qu'il n'y a pas de creux ni de bosses, les stries piègent les particules abrasives et les limailles, et doivent se colmater assez rapidement, sans effet négatif sur l'affutage.
voila ce que je peux partager comme expérience...
Bonjour
pour une courroie plate, de mes souvenirs de jeunesse (c'était beaucoup utilisé pour entrainer des scies circulaires, des aplatisseurs ou des moulins à céréales, voire des batteuses il y a une cinquantaine d'années) le plus large est le mieux, donc ici 80 mm si possible, sinon 70 mm. L'adhérence est proportionnelle à la surface de contact (donc à la largeur), à la tension (plus la courroie est large, plus elle supportera une tension élevée - le point faible étant constitué par les agrafes), et au coefficient de friction courroie-poulies, qui peut être fortement augmenté par l'utilisation de résine. J'ai en mémoire les pains de résine (7-8 cm de diamètre, emballé dans du carton) qu'on frottait sur la poulie moteur tournant. à l'époque les courroies plate étaient fabriquées en toile. Il est possible que les courroies actuelles comportent une face en élastomères avec un meilleur coefficient de friction qui ne nécessite plus l'utilisation de résine...
Je dirais riflard + varlope + règles à bornoyer (à fabriquer soi-même, excellent exercice) + équerre pour dégauchir et corroyer les bois les plus tordus, + rabot pour finitions. Même neuf en bois (ECE, Ulmia) il doit y en avoir pour moins de 300€.
Pas de bruit pour les voisins et les oreilles, pas de poussière pour les poumons, un peu de sport à la place, que du plaisir et pas de risque de panne. Le budget économisé pourra passer dans du bois de bonne qualité 
Bonjour
pareil, pour descendre bien droit avec le ciseau tu peux utiliser comme guide un morceau de chevron, madrier ou autre correctement corroyé, c'est à dire avec les faces planes à 90°. Tu le fixes solidement (serres-joints...) au ras du trait de la mortaise et tu plaques le ciseau au guide pour finir la mortaise. Paul Sellers et d'autres ont mis des vidéos sur YT sur cette technique très simple et efficace.
je crois que le plus important c'est d'apprendre à l'enfant à bien se servir de l'outil, et de lui expliquer les risques et comment ne pas les courir, le tout posément et de façon positive, surtout sans dramatiser.
à la limite, les gants anti-coupures, guides et protections diverses risquent même de donner un faux sentiment de sécurité, en ce sens qu'ils ne favorisent pas une réelle prise de conscience des risques (et un gant anti-coupure happé par une machine, pas sûr que le résultat soit joli...)
à 7 ou 8 ans un enfant est tout à fait capable de se servir d'un couteau ou d'une scie à main ou à chantourner, dès l'instant qu'il a la force nécessaire et la taille suffisante pour s'en servir.
perso, j'ai reçu mon premier ciseau à noël, j'avais 7 ans, et j'ai attendu d'en avoir 63 pour me couper la première fois, un jour où rien ne marchait.
dans certains pays, on voit couramment des minots de 3 ou 4 ans éplucher des légumes avec des couteaux plus grands qu'eux, sans qu'il leur manque de doigt...
bonjour
pour le bois, je ne pense pas que le poids soit un problème en soi pour les équerres de support (à 3 ou 4 kg près, ils auront tous le même ordre de poids)
La réparation n'a pas tenu car vous avez utilisé du fer plat, qui a flambé
la même longueur en cornière ou mieux en U (à épaisseur équivalente) aurait sans doute résisté sans problème.
à vous de voir, mais le plus simple et le plus rapide est sans doute de remplacer le fer plat par de la cornière sur le coté et la face supérieure, pour plus de résistance en compression, à défaut de trouver un U qui permette de recouvrir les 3 faces haut, extérieur, bas
Bonjour
A ce que j'en ai compris, le french cleat est d'autant plus efficace que la masse suspendue est proche du mur et basse par rapport au french cleat. Si le centre de gravité/de poussée se situe sous la perpendiculaire au plan de contact (approximativement sous le plan à 45° vers le bas qui passe par le french cleat), la force résultante plaquera le tout contre le mur, et ça ne sortira pas.
s'il est au dessus de ce plan, la force résultante tendra à faire basculer le tout et à faire sortir le french cleat de son logement 
C'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux utiliser ce système pour des meubles dont la profondeur est plus petite que la hauteur entre le french cleat et le point d'appui bas.
Cela dit, la résistance du montage dépend surtout de celle des fixations dans le mur, qui travaillent pour partie en cisaillement, partie en arrachement (plus le rapport distance du centre de gravité/hauteur est petit, plus le travail se fera en cisaillement, plus il est grand, plus il se fera en arrachement.
Ça dépendra donc du nombre de vis, de leur longueur, diamètre et du type de chevilles. sauf à employer un bois très mou, il ne devrait pas y avoir de problème lié au bois lui-mème, avec les précautions d'usage (avant-trou, fraisage du logement de la tête de vis).
Dans le cas de votre plan, il y a un risque car la profondeur (40 cm) est supérieur à la hauteur (30 cm hors-tout, dont il faut déduire la hauteur du french cleat...)
Je vous suggère donc de le modifier pour reporter le point d'appui en bas à au moins 40 cm du french cleat, par ex en ajoutant un second niveau de niche/tiroir sur tout la longueur ou seulement à gauche et à droite, avec les parois latérales d'un seul morceau, pour l'esthétique et la solidité.
Cordialement
Bonjour
pour ma part, j'avais commencé avec des griffes vissées à la Cray Birkenwald, mais j'ai laissé tomber après avoir mangé un angle des plaquettes de la fraise...
Depuis, je cale entre les deux glissières, renforcées par une tige filetée qui passe sous le plateau. J'utilise deux coins en bois (environ 10°), taillés dans la même planche de 120 de large et 22 d'épaisseur, pour assurer le serrage en parallèle, et j'utilise des chutes de planche ou de CP rectangulaires pour compléter en largeur. En serrant sans forcer à la main, c'est suffisant pour maintenir la pièce, en faisant des passes de l'ordre du mm, sans forcer.
Si la pièce est très voilée et bascule un peu, un point de colle à chaud aux deux angles qui ne touchent pas permet de minimiser la perte d'épaisseur et assure la stabilité de la pièce, en plus des coins.
C'est la solution la plus rapide et la plus simple que j'ai trouvé, et qui minimise les risques de dommages à la fraise.
bonjour
il y a certes les solutions motorisées...
il y a aussi les "pole lathes" des anciens comme dependancesbois
il y a pas mal de videos sur YT (recherche sur pole lathe ou spring pole lathe)
ça coute presque rien, ça peut être fabriqué avec des bois équarris à la hache, c'est démontable, on peut tourner pas mal de choses (bols par ex) en bois vert ou sec (mais en sec il faut un peu plus d'énergie) et ça permet de faire du sport...
Bonjour
Je ne voudrais pas paraître pessimiste, mais des pieds de 28x28 me paraissent bien faibles pour supporter le poids de 2 (3?) adultes avec les contraintes latérales qui joueront sur les assemblages.
A mon humble avis il faudrait envisager de doubler ces dimensions (au moins 50x50) pour pouvoir faire des assemblages assez solides (tenons de 40-45 mm de long et au moins 20x20 sur la partie où ils se croisent. Même dans ce cas je ne ferait pas les mortaises du bas si près du sol, car elles seront affaiblies et le bas du pied risque de fendre en cas de poussée latérale...
Cordialement
Bonjour
Vu les photos il y a 3 rainures en surface de chaque lame qui délimitent 4 bandes de 40 mm environ (incluant les rainures + joint entre lames)
Il ne sera donc pas évident de recouper en 50 ou 100 mm, sauf à faire la pose à l'envers, mais au mieux à 40, 80 ou 120 mm avec fausse languette et encore, en délignant à la scie à ruban pour avoir un trait de scie de l'ordre du mm pas plus
Je ne conseillerais pas ce genre d'opération qui ne peut que conduire à des déboires et à une perte de temps, si ce n'est pire pour vos relations...
Il y aura bien suffisamment de coupe à faire pour suivre les murs!
Pour les autres aspects je me range aux avis précédents.
Cordialement
