Meridien

Bonjour KOTO
L'option de refaire le panneau est certainement une solution très rapide et efficace, mais pour le fun de la question, il peut-être envisagé, (en fonction du matériel à ta disposition), de recalibrer le panneau (calibreuse et/ou raboteuse), puis après avoir combler le reste de la rainure, replaquer le panneau avec une feuille de placage.
Ce qui me semble le plus passionnant dans le travail du bois, c'est que les solutions sont nombreuses, et permettent très souvent de trouver des solutions adaptées à nos moyens.

Cdlt
Bonne continuation dans ton projet

Bonjour Wolfie
Il y a plusieurs explications possibles au phénomène décrit

Celles qui dépendent de la "main":

• La pression à l'affutâge pour une gouge est souvent un peu plus forte que pour une surface plane d'un ciseau
• Pour la forme, ;-) usage où pas de lubrifiant (pas d'usage à sec)
• Mouvements réguliers uniformes (très difficile avec des gouges)
• Le nettoyage règulier de la plaque

Les raisons mécaniques:
Le liant de fixation des grains:

• qui peut, suivant les modèle être soit avec une résine polymère moins solide (Souligné par Erebor), ou incrustés directement dans une couche métallique
• La concentration des grains
• Surface rainurée ou alvéolée de la plaque (ça limite l'encrassement)
• Vérifie qu'il ne s'agisse pas d'oxyde d'aluminium ou de carbure de silicium moins résistant que le diamant

Bonne continuation

Bonjour Femto
Il faut patienter un peu pour observer l'évolution, mais la déformation constatée est principalement due aux différences hygrométriques au sein des fibres du bois. Ces variations créent des tensions internes, qui se traduisent par des déformations radiales et/ou tangentielle plus ou moins marquées.
Ainsi, il est très probable que le plateau subisse une légère déformation en raison des différents "rinçages".
Concernant la présence d’huile d'olive, elle peut effectivement ralentir l’absorption de l’humidité par le bois, mais cet effet reste temporaire et non permanent.
En ce qui concerne le contact alimentaire, l’utilisation d’huile d’olive présente un risque limité. Certes, il existe des cas de désagréments (principalement une altération du goût ou une texture désagréable), mais ceux-ci restent anecdotiques et non graves. Cependant, pour garantir une sécurité optimale et une tranquillité d’esprit, il est recommandé d'utiliser des huiles spécifiquement certifiées "contact alimentaire"

Exemple huile de finition contact alimentaire

Bonjour freeriders
Bonne nouvele il n'y a pas de date de péremption pour les lames de scie, juste un bon affûtage proffessionnel à prévoir pour redonner du "mordant" ;-)

Suite à ta demande d'information relative aux critères techniques de choix pour la election de lame de scie circulaire il est nécessaire de prendre en compte plusieurs critères.

Le travail (effort de coupe) d'une lame de scie plongeante ou d'une scie sous table n'est pas le même entre les machines et différe en fonction des matéraux et du type de coupe (logitudinale, transversale pour le massif)
L'évacuation des copeaux compte pour beaucoup pour la qualité et la sécurité

1. Définitions des abréviations utilisées

• ATB (Alternate Top Bevel) : Denture alternée avec des dents inclinées dans des directions opposées. Idéal pour des coupes nettes dans le bois, le mélaminé ou les stratifiés, limitant les éclats.
• TCG (Triple Chip Grind) : Denture trapézoïdale avec des dents alternant entre plates et biseautées. Résiste à l'usure et est idéale pour les matériaux abrasifs comme le MDF.
• FTG (Flat Top Grind) : Denture plate avec des sommets horizontaux. Convient aux coupes rapides dans le bois massif ou brut, comme le bois de palette.
• TCT (Tungsten Carbide Tipped) : Lames équipées de dents en carbure de tungstène. Elles sont durables et adaptées aux matériaux abrasifs ou durs.

2. Spécificités par matériau et critères de choix

Matériau Diamètre Nombre de dents Type de denture Gorges Angle d'attaque

Mélaminé 160 mm 48-60 ATB ou TCG Fines(1.2/2mm) Neutre ou négatif
210/215 mm 60-80 ATB ou TCG Fines(1.2/2mm) Neutre

MDF 160 mm 48-60 TCG Fines(1.2/2mm) Neutre
210/215 mm 48-72 TCG Fines(1.2/2mm) Neutre

Bois de palette
160 mm 24-36 FTG ou ATB Larges(2.2mm) Positif
210/215 mm 24-40 FTG ou ATB Larges(2.2mm) Positif

3. Revêtements et matériaux de la lame

• Carbure de tungstène (TCT) :
  ◦ Adapté pour tous les diamètres et tous les matériaux (MDF, mélaminé, bois brut).
• Revêtements antiadhésifs :
  ◦ Recommandés pour limiter l’accumulation de résine sur le bois brut ou collé.

4. Évacuation des copeaux et gorges

• 160 mm (scie plongeante) :
  ◦ Gorges fines pour gérer les copeaux légers (mélaminé, MDF).
  ◦ Gorges larges pour les copeaux volumineux (bois brut).
• 210/215 mm (scie sous table) :
  ◦ Gorges larges pour évacuer efficacement les copeaux épais de matériaux bruts.
  ◦ Gorges fines pour un contrôle optimal des particules dans les panneaux composites.

5. Système d’aspiration et entretien

• Aspiration performante : indispensable pour le MDF et le mélaminé, qui génèrent des poussières fines et abrasives.
• Inspection préalable : pour les bois de palette, retirer clous et agrafes afin de préserver la lame.
• Affûtage régulier : prolonge la durée de vie des lames, surtout pour les matériaux abrasifs.

Bonsoir,
Ci joint un élément de réponse hébergé parCours ROMBAUT
Bonne réalisation

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Du saule?

Bonjour Gloarec
Les méthodes et techniques utilisées pour l'assemblage de panneaux mélminés sont souvent conditionnées par les moyens d'usinage et ton budget.
Avec des outils électroprortatifs tu as le choix entre la DF500, ZP2 Lamello, lamelleuse classique, la tourillonneuse D de Mafell, ect..
Ta structure doit-elle être démontable?

Si c'est le cas, au vu des éléments cités, j'opterai pour une ZP2 lamello avec des clamex , tensio et/ou divario pour les assemblages, un peu onéreux mais eficaces.

La DF 500 fait également bien le travail, mais perso je trouve le système moins adapté pour les solutions panneaux

Pour le(s) fond(s) j'opterai pour une feuillure avec un recouvrement de 10mm et de profondeur égale à l'épaisseeur de ton panneau arriere (4 à 10 mm suivant ton choix)

Bonne réalisation

Bonjour Frey22
Les temps de séchage pris en référence sont souvent des approximations basées sur une synthèse d'expériences diverses, quelques soient leur provenance géographique, elles ont toutes leur fondement mais elles ne sont pas une science exacte
Le juge de touche est l'humidimètre qui te donnera une valeur vérifiée et vérifiable
Pour le temps de séchage de nombreux paramétres qui entrent en compte pour estimer la durée, c'est un vrai point technique,
En pièces jointes, quelques éléments qui te permettront d'appréhender la question du séchage

Bonne lecture

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Bonsoir Gomick
Le poids de l'ensemble est directement lié au volume de bois utilisé, donc sans consteste possible, le choix de ta structure "pésera lourd" dans la balance..

Kentaro propose une bonne solution technique d'ébénisterie qui allie légèreté et solidité.

Si ce n'et déjà fait, n'hésites pas à passer par la casse "plan", c'est un bon préalble à tout projet, cela te permettrait d'avoir la nomenclature des pièces, feuille de débit, qui te donnera directement les volumes et avec un tout petit calcul la densité de ton coffre.

Bonne continuationdans ton projet

Bonjour,
Pour adapter un système de mouvement (glisse, pivot,..) il est nécessaire de faire un point technique de tes besoins

• différentes contraintes d'usage.
• dimensions de ta cloison,
• son type d'usage (occasionnel, intensif,)
• intégrer dans une cloison
• stabilité des supports,
• est-ce que toute la cloison ou seulement une partie doit être movible
• les matériaux utilisés,
  A chaque usage correspond des solutions

Je te joins quelques liens, certainement, les as-tu déjà vu, si ce n'est le cas, peut-être trouveras-tu une idée du système de glisse utilsé

Making Shoji Sliding Doors
différents système de mouvement
autres systèmes

Bonne continuation dans ton projet

Félicitation pour ton envie de création, c'est un préalable important à l'apprentissage voir même essentiel

Associer différentes essences de bois dans un meuble peut apporter richesse, contraste et profondeur à une pièce. C'est me semble t-il une opération à faire avec soin pour éviter un résultat décevant.

Voici quelques conseils qui pourront t'être utiles pour réussir ton projet :

1. Comprendre les caractéristiques des essences de bois.

• Couleur : Les bois peuvent aller du très clair (érable, bouleau) au très foncé (ébène, noyer). Prenez en compte la teinte naturelle, mais aussi l'évolution de la couleur dans le temps (certaines essences, comme le teck, s'assombrissent avec l'âge).
• Grain (fil du bois) : Certaines essences ont un grain très marqué comme le chêne ou le frêne (essence à pores ouverts), tandis que d'autres sont plus lisses comme le cerisier ou l'érable (bois à pores fermés). Un bon mélange peut jouer sur le contraste des grains pour un effet visuel intéressant.
• Densité et dureté : Le mélange de bois durs (chêne, noyer) avec des bois plus tendres (pin, tilleul) peut apporter des variations de texture, mais attention à l'usure et aux impacts.

2. Tonalité de couleur.

• Le contraste de essences peut être intéressant, l'important et dans un premier temps que ça te plaise mais si tu souhaites une esthétique plus fine le contraste des essences peut être comme le sel, nécessaire mais en dose limitée.

Choisir des bois dans des teintes similaires pour une harmonie visuelle. Par exemple, le chêne clair se marie bien avec le frêne ou le hêtre.

• Si tu souhaites un effet plus contrasté, optes pour des teintes complémentaires. Par exemple, le noyer foncé avec de l'érable clair pour un look moderne.

3. Utiliser une essence dominante et des "accents"

• Choisir une essence principale pour le meuble, et utiliser une ou deux essences différentes pour des détails comme les tiroirs, les poignées, ou les pieds.
• Exemple : Un corps de meuble en chêne avec des poignées en noyer ou des incrustations en érable peut créer un effet élégant sans surcharger l'ensemble.

4. Contraster le grain du bois

• Associez un bois à grain fin (comme le cerisier) avec un bois à grain plus prononcé comme le chêne ou le frêne.
• Le contraste de grain peut être mis en valeur par des finitions différentes, un bois avec une finition mate contre un bois avec une finition satinée/brillante.

5. Prendre en compte les finitions

• La finition (huile, vernis, cire) peut modifier la couleur et l’aspect du bois. Assure tois de tester tes finitions sur des échantillons avant de les appliquer.
• Tu peuxz aussi utiliser des teintes ou des lasures pour harmoniser ou accentuer les différences entre les bois.

1. Tenir compte du style du meuble

   • Pour un style rustique ou traditionnel, optes pour des bois locaux et naturels comme le chêne, le hêtre, le pin
   • Pour un style contemporain, privilégie des combinaisons plus audacieuses comme le noyer avec du bambou ou de l'ébène avec de l'érable,..

2. Faire attention aux "mouvements" du bois

   • Différentes essences de bois réagissent différemment à l'humidité et aux variations de température. Prévoyez cela dans vos assemblages pour éviter les fissures ou les déformations.
   • Idéalement, associe des bois avec des coefficients de dilatation similaires pour des éléments structurels et évites si possible de prendre un bois avec des défauts impactants (noeuds morts, roulure, gerces,..) .

8. Joues sur la symétrie ou l'asymétrie

• tu peux Utilisrz des essences différentes de manière symétrique (par exemple, sur deux portes de chaque côté d'un meuble) pour un effet équilibré.
• Pour un design plus artistique, utilises des essences différentes de façon asymétrique ou en bandes pour créer un effet graphique.

9. Utiliser des placages

• Si tu souhaites combiner des essences exotiques ou précieuses sans exploser le budget, les placages peuvent être une excellente solution. Un meuble en chêne avec des panneaux de placage érable ou en ébène ou en acajou si tu souhaites un look sophistiqué.

Le travail est quasiment le même pour des bois de qualités que des bois de mauvaise qualité mais dure dans le temps.
Ce qui essentiel est que tu testes ce que tu aimes, que tu améliores ce que tu fais et si au préalablement tu tiens compte des caractéristiques mécaniques du bois tu auras beaucoupe de plaisirs à créer de nombreuses réalistaions

Bon apprentissage

Bonjour Elibaudi
Tu peux arriver à créer un "morfil" sur un racloir avec une meule Tormek sous condition que ce dernier soit plus étroit où à peine plus large que la meule.
A défaut il fort probable que tu ne puisse garder le même angle sur toute la largeur de ton racloir.
Le lien transmis par "Kaj" montre de quelle manière tu peux t'y prendre

Juste pour rappel -> Définition littré: MORFIL (mor-fil) s. m.

Barbes ou aspérités métalliques, irrégulières et extérieures au véritable tranchant fait de dentelures microscopiques?; aspérités qui proviennent d'un premier repassage sur des pierres trop vives et disparaissent par un second repassage de deux faces sur des matières plus fines, plus onctueuses. On ôte le morfil au rasoir en le passant à l'huile, sur la pierre
Cette opération s'apelle "LE POLISSAGE"
Ca consiste " à user ton morfil pour créer un véritable "tranchant"

Tu peux le vérifier la qualité de ton travail, en passant prudement ton ongle sur le (les) arrête(s) tranchante(s) de ton racloir. Si tu sens des aspérités au passage de ton ongle cela indique que l'opération de POLISSAGE n'est pas bien réalisée.

L'opération de POLISSAGE terminée, tu peux réaliser l'AFFILAGE qui consite à travailler ton arrête
Je te joins un lien (marchant mais qui rèsume assez bien le sujet

Comment affûter son racloir

Bon entrainement

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