Quelques nouvelles de ce bois mystère :
En plus du bois dont il est question ici, j'ai récupéré du bois de pêcher la semaine dernière... Et pour celui-là, je suis sûr de ce que c'est, j'ai vu les pêches dans une branche restante de l'arbre dont provient mon morceau ! Il s'agissait en fait d'une branche malade, coupée il y a un an, le reste de l'arbre étant encore debout dans un jardin particulièrement bien garni.
Avec ma bûche de "bois mystère", ainsi que celle de pêcher, j'ai regardé ce que je pouvais en tirer. Pas de pièce de gros diamètre, du fait de fentes ou défauts divers, ou de partie trop touchées par la maladie dans le pêcher. Je ne pouvais pas espérer en obtenir beaucoup plus gros que 40mm de diamètre, et encore plus réduit à l'autre exétémité.
Du coup, j'ai trouvé cette forme, un vase très effilé, et finalement pas môche du tout. Plus une base de 60mm de diamètre dans lequel la partie vase est emmanchée.
Et lorsque je tournais mon premier bois, révélation... Une odeur ressembalant à celle du merisier. Mais plus intense encore, et particulièrement agréable. Je ne suis pas expert pour caractériser les odeurs ou les fragrances, mais je dirais que ça me fait penser à un parfum d'agrumes poivrées. Mais vraiment une senteur très agréable, je le redis.
Dès lors, j'étais donc convaincu qu'il s'agissait bien d'une des diverses variétés de prunus.
La couleur et les aspects, une fois la pièce termimée et cirée, un beau orange intense avec beaucoup de reflets et profondeur, encore accentué du fait de sa maille, qui va du très marqué en bois de quartier, jusqu'à de très fines quand on s'en éloigne.
Et le bois d'abricotier, à ce que j'en ai vu ici ou là, ainsi que dans un des liens donnés par dneis correspond bien.
Il semblerait que vous connaissiez, ou que vous ayez eu l'occasion de travailler ce bois d'abricotier, Jean Galmot et Philippe L , si j'ai bien compris. Auriez vous un avis ?
Ci-dessous, quelques images du vase final.
(J'ai aussi réalisé, comme expliqué plus haut, un vase identique mais en pêcher. Là encore, ça ressemble aux images du lien que donnait dneis pour cette essence, mais avec quelques zones un peu malades, même si je me suis employé à éliminer le plus gros. Mais pas eu le temps de prendre des photos de jour, ce soir. Je vais essayer d'y penser demain)
Ce que je peux dire avec certitude :
. On y voit quelques pièces de chêne. (Plusieurs pièces présentant de la maille, sur le corps haut)
. Mais il n'y a pas que du chêne
. Hormis la pièce réparée sur la traverse entre les tiroirs, il y a sur le corps bas, la traverse haute à droite qui surprend. Veinage différent du reste, teinte plus lumineuse, aspect de reflets et de profondeur plus marqués...
Et sans certitude :
. Plusieurs pièces qui font penser à du chataigner (Ce qui pourrait avoir une certaine cohérence, concernant la sélection de pièces qu'a fait son fabriquant, le chataigner ayant quelques ressemblances avec le chêne).
. Merisier, hmmm, je ne crois pas, même si il y a des pièces ou plutôt parties de pièces qui peuvent y faire penser.
. Orme, non, je ne vois rien qui me le rappelle.
. Noyer, un peu comme pour le merisier il y a quelques parties qui peuvent le rappeler, mais pas plus sûr que ça.
Avec ces seules photos, et sans le voir de visu, c'est ce que je peux dire de mieux... Pour l'instant... des fois, je peux avoir un déclic à postériori
. Si c'est le cas, je reviendais apporter d'éventuelles nouvelles réflexions)
Quelle est l'épaisseur de tes pièces de tiroir ?
Ce sont bien les angles de ces tiroirs (pas les cotés avec un fond) que tu souhaites assembler ?
Il faut savoir qu'un système dit à "onglet vérouillés" est parfaitement compatible, en cas d'assemblage de pièces en bois de fil... Mais l'est beaucoup moins dans du bois de travers. (Sauf à avoir une forte épaisseur, un profil de fraise adapté, laissant un languette très épaisse)
Aha... et il exige que tu viennes livrer à cheval, aussi ? Ah zut, mais alors, il faut aussi passer par des chemins de terre, pour ne pas emprunter de route bitumée !
Plus sérieusement, il existe bien des colles naturelles, os, peau, caseïne, mais pas sûr que ça soit idéal, sur le plan de la résistance à l'humidité.
Pour la finition, il ne reste que des huiles... sachant premièrement que ça n'est pas l'idéal dans une cuisine, et deuxièmement que même celles qui sont annoncées comme "naturelles" (allégation marketing, souvent) doivent contenir, pour la plupart une petite proportion de siccatifs ou solvants... issus de la pétrochimie.
Tu cherche à faire un tableau pour une Lurem C260, ou autre chose ? Une C260, une combinée donc, n'aura sans doute qu'une seule vitesse, ou peut-être 2. Et sera limitée à des outils assez légers.
Sinon, pour répondre à ta question sur les toupies professionnelles, elles ont souvent des gammes de vitesses (souvent 4) qui vont de 1500 ou 3000 T/mn jusqu'à 9, 10, parfois même 12.000, suivant les modèles...
/!\ Il va de soi que ces vitesses doivent être sélectionnées en fonction du diamètre de l'outil utilisé, et dans la vitesse maxi indiquée sur l'outil !
Concernant le fait qu'on privilégie un gros aspirateur sur une SAR, tient au fait que la zone à capter est large et volumineuse.
Un aspirateur de chantier conviendrait si on venait juste capter (et s'il était possible de le faire efficacement) juste au niveau de la coupe dans le bois.
Je ne vois pas la configuration des lieux concernés, mais ne serait-il pas possible de réaliser une goulotte rectangulaire de même surface que ton diamètre 100mm ?
Pour une largeur intérieure de 50mm, par exemple, il faudrait une hauteur de 157mm. Ca peut se réaliser en contreplaqué, et s'il y aura bien une légère perte de charge du fait de la multiplication de surfaces distinctes, et des arrêtes intérieures, ça pourrait peut-être résoudre ton problème.
Mieux ! Tu prends un tube de PVC diam 125. Tu chauffes le tube, et tu viens mettre à l'intérieur une pièce de bois de 50mm d'épaisseur, puis 2 autres cales à l'extérieur pour "l'écraser" avec des serre-joints, tant qu'il est chaud, et lui donner une section oblongue.
De cette façon, et avec un tube 125, tu auras une section quasi équivalente une fois formé, comparé à ton diamètre 100, moins de pertes de charges, car plus d'angles à l'intérieur.
En plus, avec du PVC chauffé, tu peux directement créer tes raccords ronds, en extrémités.
Des boules... mais quel diamètre, quel poids ? Et encore, quel budget ?
Hormis les boules de pétanque, peut-être là :
amazon.fr/sphe...s?k=sphere inox
Ou là metalenstock.f...et-spheres-inox
(en cherchant sur google, tu auras plein de propositions)
Et si tu n'y trouves pas ton bonheur, rechercher chez des fabricants spécialisé
shop.grande-fo...ons-laiton_poli
Ou chez Cuivrinox, Manchinox
Pour le mécanisme, tu dis n'avoir trouvé que des mécanismes à balancier... Sauf que ces mécanismes là ont aussi besoin d'une énergie de départ, qui peut être fournie, soit par un ressort sur certaines, ou par des contrepoids sur d'autres. Je ne comprends pas bien le problème, là (mais je ne suis pas spécilaiste en horloges, non plus 
).
A défaut d'obtenir un "tuto", solution qu'à mon avis, tu as peu de chance de trouver, à fortiori pour une machine si ancienne, annonce où tu es et tente de trouver quelqu'un connaissant les combinées, et qui serait suceptible de venir découvrir cette machine avec toi, et en déceler les particularités.
Et bien, désolé pour ce qui t'arrive sur tes portes en chêne.
Mais tout de même... je vois que ça fait 8 ans que tu es inscrit ici. Peut-être largement assez pour t'intéresser aux principes de fabrication de telles portes menuisées, largement éprouvés depuis des siècles, pour lire les conseils, alertes ou avertissements fréquents ici de la part de professionnels, et aussi les mésaventures qui peuvent arriver à ceux qui ne respectent pas ces principes, pour ne pas, après la mauvaise expérience qui t'arrive, vouloir encore une fois retenter la même, non ?
A vouloir réinventer la roue, des fois on tombe. Mais il faut au moins en retenir l'expérience.
Conclusion et conseil, intéresse toi au principe d'assemblage tenon/mortaise.
Comment puis-je limiter le retrait du plateau par rapport aux alèses, ou éviter que le plateau ne se
Pour le pietement (c'est comme ça que ça s'appelle), pas de problème à ce qu'il n'y ait pas de traverses basses, si les assemblages sont bien réalisés en haut. Même avec 100 de hauteur de traverse, même si plus pourrait améliorer.
Faire des tenon et mortaise sans jeu et fermement assemblés, et avec un épaulement en haut afin de bien maintenir l'équerrage. (ca ne doit pas pouvoir rentrer et sortir à la main, comme on le voit souvent... même trop souvent dans des vidéos Youtube, par exemple)
Ce pietement devra bien sûr, être indépendant du plateau, ce dernier étant relié par un système lui permettant de bouger.
Pour le plateau et une telle largeur de massif, aucun moyen de maitriser à coup sûr son retrait, par rapport à des traverses montées de la sorte. Même si sélectionner du bois à une hygrométrie déjà au plus proche de ce qui sera son hygrométrie d'équilibre dans son lieu de destination et utilisation, limitera, ça n'empêchera jamais totalement le phénomène.
Des solutions possibles sont :
. Soit d'avoir des joints non collés et susceptible de varier dans le temps.
. Faire des joints type pont de bateau.
. Utiliser un panneau plaqué plutôt que du massif, pour le panneau central.
Pas trop compris le lien entre frêne thermo traité (ou rétifié, peut-être) et le chêne...
Tu parles aussi de placage, mais ce placage est-il déjà collé sur un support, ou un panneau ? Ne serait-ce pas un problème de colle trop, dosée, qui remonterait par les pores et provoquerait ces refus ?
Sur l'échantillon que tu montres, on ne voir pas le défaut dont tu parles.
Si tu as un fournisseur de produits de finitions, tu peux, soit avec le représentant, mais aussi avec un préparateur, discuter du sujet, avec l'échantillon devant les yeux. C'est comme ça que j'ai toujours fait, et on peut y apprendre beaucoup. Leur métier est de vendre, certes, mais aussi de conseiller et d'accompagner en expliquant, si tu ne connais pas trop ces sujets de produits de finition et teintes.
Voilà pour quelques remarques, à cette question pour laquelle il est difficile de répondre mieux, sans tous les éléments en mains.
J'imagine que tu parles de sciage à une scie circulaire, à table et donc avec guide parallèle, ou scie sous table, ou encore scie à format, etc. Est-ce bien ça ?
Déjà, les protections, couteau diviseur et protecteur existent-ils et sont-ils en place ? (Ce sont les premier éléments de sécurité, et qui réduisent les risques de rejets, même s'ils ne les éliminent pas totalement).
Pour la (ou les) situation(s) dont tu parles, de quelles sections de pièces est-il question ? Ou alors une photo... Ça permettrait de mieux comprendre ton problème, et peut-être y répondre.
Porte rentrante... ou porte encastrée ???? (le terme peut prêter à confusion !)
Pour des portes encastrées, 1mm de jeu n'est pas assez. Ca n'est d'ailleurs pas ce qui est préconiqé par les fabricants de quincaillerie.
En plus, avec 1mm de jeu théorique, si tu tu as une variation de + ou - 1/2mm, tu te retrouveras avec des jeux qui varieront de 0,5 à 1,5mm, soit du simple au triple... et là, c'est vraiment horrible.
Pour des portes encastrées en cherchant sur Google, tu vas trouver plien de références de charnières invisibles... même s'il existe d'autres possibilités, avec des pivots, notamment.