Il aurait intéressant, dans le cadre de ta question, de mettre une vue en coupe d'une lame, et de ce que souhaites comme cassage d'arête, plutôt que ta clôture dans son intégralité !
Si c'est un léger cassage d'arête, à la ponceuse, orbitale ou à bande si un peu plus gros, en te faisant un petit montage pour y maintenir la ponceuse inclinée, et y passer tes lames.
Mais comme tu parles d'affleureuse, on serait peut-être plus proche du chanfrein, même s'il est léger. Dans ce cas, je vois que tu as une combinée... et donc, pourquoi pas à la toupie.
"Xylo tool", connais pas ! Sans doute un revendeur qui distribue (distribuait ?) des outils rebadgés à sa marque.
Parce que pour tes coffrets avec différentes fraises, ce sont des outils de la marque "Le Ravageur", aujourd'hui vendu par le fabricant ELBÉ.
Voir le catalogue ici page 66 pour les plateaux, et ailleurs pour les fers à profils
Pour ces 2 coffrets, seuls les outils de la marque peuvent s'y monter, ou alors des outils réalisés par des affuteurs, aux spécifications d'origine et du fabricant, et s'ils ont l'équipement pour.
Pour le reste, différents outils à plaquettes, celles-ci étant, sauf cas très particulier, standard. Il y a une fraise à 45° bout d'arbre, une fraise multi-pentes, un "bouffe-tout" ou calibreur avec son roulement, une fraise à plates bandes pour la dernière (semble-t-il), etc.
La fraise à rainer en 2 parties est une fraise extensible. On y intercale des bagues entre les deux parties pour avoir une rainure d'une largeur voulue.
ATTENTION : Il semble qu'il y ait une autre fraise à rainer, plus épaisse (la 120 x 7,5 x 30), mais dont on ne voit qu'une seule partie, sur tes photos. Il manque peut-être la seconde partie, et il ne faut par l'utiliser seule !
Ou alors, elle s'utilise en combinaison avec la première fraise à rainer ?
On n'en voit pas tous les détails, sur la photo, mais ça pourrait être une possibilité.
Pas compris ton histoire de "porte outil qui a l’air d’accepter des fers qui n’ont pas tout à fait le même « profil arrière »"
Voilà, voilà !
Une Z48, donc entre 20 et 25 €uro TTC, suivant l'affûteur.
Ça s'affute sans problème, et un bon nombre de fois, d'ailleurs. Je sais que nous sommes en une ère de consommation débridée, mais on ne va tout de même pas acheter une lame neuve, à chaque fois que ça ne coupe plus. Et une lame de ce type, sérieuse et de qualité, ça vaut bien plus que 35€ !
Pour avoir eu une C2100 (la C2600 est exactement sur les mêmes principes), à mes débuts, la table de sciage (ou tennonage) se démonte facilement, après l'avoir coulissée à une des extrémités. Ensuite, il y a juste une butée d'arrêt à déclipser.
Pour la table de mortaiseuse, il faut déboulonner 2 barres fixées sous la table de raboteuse.
Tu peux aussi désolidariser la partie machine, elle-même, de son support bas en tôle. Sauf qu'alors tu ne profiteras plus de ses roulettes. (Il faut tout de même préciser que ces roulettes, de petit diamètre, ne sont efficaces que sur sol parfaitement plan... et sans trop de copeaux.)
Même avec le socle bas, ça se porte très facilement à 2.
Par contre : ATTENTION à ne surtout pas la soulever par les tables de dégauchisseuse !!!
Pour ça, prévoir des sangles ou fixer des traverses en dessous.
Où est le panneau en question, sur ton extrait de vue Sketchup ?
Il doit s'aligner avec autre chose ? ( le panneau bleu)
Un jeu en haut est-il possible ou pas ?
Les réponses à ces questions pouvant permettre une bonne compréhension du problème, et répondre à ta question sur l'épaisseur.
sinon, plusieurs possibilités pour fixer.
Collage, clés de devetissement (comme on a toujours appelé, bien avant cette appellation de youtubeurs de "french cleat"), boutonnières, velcro, etc.
Ils sont où les 5 centimètres dont tu parles ? C'est l'épaisseur de ta clé ?
Soit avec différents grains d'abrasifs, collés sur des calles de bois. Ta pièce fixée dans une presse ou étau, et tu fais comme avec une lime.
Autre technique qu'il m'arrive d'utiliser : avec une scie sauteuse, fixée sous une table. Sur une vielle lame, est collée une pièce de bois, elle-même revetue d'abrasif.
Un exemple d'outil de ponçage pour la scie sauteuse, ci-dessous
"toute la charpente et l'ossature" dis-tu... donc c'est un hangar, en quelque sorte ?
Si c'est le cas, un hangar se démonte, partiellement et ferme par ferme, je veux dire. Se transporte et se remonte à l'identique, aussi. Moyennant un équipement adapté bien sûr, mais ça se fait.
Encore faut-il, si c'est bien cette possibilité, le faire savoir, qu'il est à vendre.
C'est un tour à bois ?
Ça ne serait pas un adaptateur 1" x 8TPI vers M33 x 3,5mm, pour l'embout fileté, que tu chercherais ?
Ancien, oui... mais des années 80, probablement. Période où ce genre de meuble, vaguement d'inspiration Louis XV, a largement été produit.
Merisier, mais "merisier de magasin", alors... parce que c'est en réalité du chêne.
Possible qu'il ait ciré ensuite, mais par dessus le vernis. Pour le savoir, approcher la flamme d'un briquet, si ça a bien été ciré, tu la verra fondre légèrement, devenir brillante, et produire une odeur... de cire. (Y aller modérément, avec la flamme !). On le sent aussi à l'aspect, au toucher quand on a un peu l'habitude. Si tu tentes de poncer, ton abrasif sera rapidement encrassé, si ciré il y a.
Pour le remettre à blanc... c'est un gros boulot. Il existe bien des produits (que je n'aime pas trop) pour décaper ce genre de finition vernie, cellulosique ou peut-être polyurethane. Mais ça reste fastidieux et au résultat aléatoire.
Tu peux tenter, avec quelqu'un qui est équipé, un décapage par aérogommage, ça donne du bons résultats. J'ai bien bien dit aérogommage, et surtout pas sablage, qui attaque le bois de façon conséquente et irreversible.
Et pourquoi ne pas t'adresser à un (ou plusieurs) revendeur de machines à bois, là ou tu es ?
Il en existe, aussi... ils existaient même bien avant internet !
Avec cette piste, eux s'occupent du transport, de l'installation, réglage et mise en route. Et SAV,au besoin. C'est à considérer si tu ne veux pas te compliquer la vie.
Ils proposent et font aussi tout ça pour de l'occasion, d'ailleurs.
Et comment crois-tu qu'on faisait avant que ne soit inventé le niveau laser ?
Ou encore, comment sais-tu, avec quoi as-tu vérifié le sol, pour affirmer qu'il n'est pas de niveau ??? 
Et bien, tu fais avec un niveau à bulle, ou tu t'en achètes un, déjà.
Ensuite, tu prends des coins en bois, tu positionnes ton meuble, et tu règles le bon niveau du meuble au moyen d'un coin, sous chacun des pieds.
Ensuite, tu vérifies la hauteur du meuble, et selon la hauteur finie souhaitée, tu traces ce qu'il y aura à couper, sur chacun des pieds.
Et voilà !
"Farfelue", non... Risquée, oui.
Toujours pour les mêmes raisons de de contrebalancement. Tu vas coller en pleine surface, deux matériaux aux variations dimensionnelles différentes. En conséquence, ça risque fort de se cintrer ou voiler.
Si tu veux avoir plus d'épaisseur, tu peux :
. Coller 2 plaques de compact à la colle PU mousse. (j'ai rénové des quantités de ventouses pour centre d'usinage, en y superposant une nouvelle épaisseur de compact poncé, de la sorte)
. Coller seulement des petites cales de CP, juste ou elles seront nécessaires pour fixer ta plaque d'adaptation ou sur ce qui te servira de table.
"Fermer l'arrière des caissons qui seront visibles" OK... mais que souhaites-tu comme réponse, ou qu'y vois-tu comme problème particulier ?
Comment traiter les chants, peut-être ? Mais alors, comment fais-tu pour l'avant ?
Hormis bien laisser un vide conséquent (comme on le ferait pour une colonne murale frigo/four dans une cuisine), sur toute la hauteur pour permettre la ventilation de tout cela, avec ouverture en bas et en haut, je ne vois pas que te répondre de plus. Telle qu'est posée la question, en tout cas.
On parlerait donc de résoudre un problème sur la partie lit qu'on voit au premier plan, si je comprend bien...
. Pour faire coulisser les "peignes" : un système à rainures languettes, entre les lames, mais avec suffisamment de jeu pour que ça coulisse très facilement. Éventuellement un coup de paraffine sur les rainures/languettes, pour que le mouvement soit facilité.
Pour le pont, je vois 2 pistes possibles :
. Soit le rendre solidaire de la partie relevable, au moyen de charnières, et peut-être un système de compas pour le maintiende la position ouverte. Et repliable, en dessous, lorsqu'on l'ouvre, maintenu en position pliée par un ou deux loqueteaux à billes.
(mais il resterait a résoudre le problème de la mise en place de vérins. Possible, mais ça mènerait a pas mal de complexité)
. Soit le faire coulissant, independament de la partie relevable. Un peu à la manière d'une façade de tiroir.