Difficile de faire le lien entre le plan, et l'image que tu nous montres.
Pour un tel mobilier, le grand classique est de le faire en melaminé pour l'intérieur, et dans ton cas, façades MDF si c'est à peindre.
Autant que possible,réaliser des caissons en atelier, pour monter le tout, avec plinthes et fileurs à la pose. Et mise en place des portes pour terminer.
Si tu as un local VMC derrière, prévoir un dos démontable ou trappe, pour garder un accès.
L'entreprise EPUR, fabricant ce "robot" n'existe plus. Après des difficultés depuis plusieurs années, aux infos qu'on trouve, elle a été placée en liquidation judiciaire en septembre 2025, malheureusement.
Par contre, autre piste, l'entreprise semblait avoir noué un partenariat commercial, et peut-être SAV également, avec le réseau de quincaillerie/machines à bois SETTIN, dont tu trouveras les agences ici.
Ta méthode peut rigidifier les lames constituant la plateau, effectivement.
Une autre, ayant l'avantage de ne rien avoir d'encombrant au niveau des pieds, jambes... ou du balai, serait de faire 2 traverses longitudinale, sous le plateau, sur lesquelles se reprennent 1 ou 2 traverses transversales, sur lesquelles se fixent les lames.
Ce qui revient à faire un piètement de table, constitué de 4 pieds et une ceinture. + la ou les traverses intermédiaires, donc.
À la lecture de ta question, puis de tes réponses, il semble que ce soit d'abord, un grand format, que tu recherches (Hauteur 1800x longueur 2400).
Or, dans les contreplaqués ou panneaux bois, ou même panneaux plastiques ou composites divers, ça se limite souvent à du 1,50m ou proche en largeur, au maximum, dans des formats courants.
Pour une fresque comme tu évoques, je partirai plus sur quelque chose comme du Dibond ou Komadur... mais avec un joint. Plutôt faire ce joint à la verticale, d'ailleurs, pour éviter qu'il ne soit source d'encrassement.
Mais ces solutions auront l'avantage d'être parfaitement lisses, inertes, et gage d'une plus grande durabilité de cette fresque en extérieur.
Ces panneaux de type Komadur (ou variantes Komatex, Komacell, Forex, etc) et Dibond, sont d'ailleurs notamment utilisés pour faire des panneaux publicitaires peints ou en covering, en extérieur.
Ils sont vendus, entre autres, par SUNCLEAR, qui a une agence à Dijon, dont tu sembles proche.
C'est quoi, la "fraiseuse" dont tu parles ?
Tant qu'à utiliser les bonnes appellations, la couche superficielle des panneaux mélaminés, généralement en aggloméré, mais parfois aussi en MDF, est un revêtement papier décor imprégné de résine mélamine.
Si tu en vois qui font penser à du "plastique", ou comme un film vinyle, il se peut qu'il s'agisse de panneaux basiques parfois vendus en GSB.
Il est tout à fait possible d'usiner cette surface, sans éclats, la toute première des précautions étant d'avoir des outils adaptés, et en parfait été d'affûtage.
Avec des précisions sur ce que tu utilises, comme machine et outil, nous pourrions peut-être mieux te conseiller.
Dis nous aussi ce qu'est ou d'où vient ton panneau, pour être sûr.
Tu en as fait l’acquisition récemment, dis-tu, donc elle a été manutentionnée, soulevée, transportée, etc.
N'aurait-elle pas été soulevée par les tables de dégau, tout simplement ? Ce qui, en effet, peut avoir occasionné un problème de géométrie des tables.
Cette géométrie est donc la première chose à vérifier, avec une règle.
Le fait que ça mange en entrée, puis que la prise se réduise, peut avoir plusieurs causes :
. Une table de sortie qui pique du nez, comme tu supposes en effet.
. Mais aussi une table de sortie trop haute par rapport aux fers.
. Ou même une table de sortie qui se relève (suite aux manutentions, par exemple).
La première chose à faire est donc de vérifier ces tables, et quel est précsément le problème, avant d'envisager une solution.
Tu devrais en parler avec Boris Beaulant, l'initiateur de cette plateforme, mais aussi créateur d'OpenCutList, etc...
Pour du mobilier intérieur, au moins, et sans autre infos sur cette bibliothèque que les rares que tu nous donnes, ne reste plus comme critère pour sélectionner un matériau ou un autre, que ce qui sera recherché comme aspect final, comme esthétique.
En dehors du prix d'achat, aussi. Mais entre matériaux "ordinaires", sur les quelques m2 nécessaires, s'il y a différence, elle sera minime.
Donc, sans en connaître plus sur tes données d'entrée, difficile de te répondre mieux.
Pour l'équipement, pareil que Rob1dbois. Scie avec règle, indispensable. En 2, une Lamello correcte.
Pour la défonceuse, toujours sans voir les détails de ce que tu veux faire, impossible à dire si c'est utile, indispensable ou pas.
"Remplacer les câbles" ... Tu es rebobineur, de métier ? (ou "électrobobinier", me dit-on)
Comme il semble bien que ça ne soit pas le cas (ben non, sinon, tu ne poserais pas la question), confie-le à quelqu'un dont ça l'est, si tu tiens à conserver l'aspect vintage de ce moteur. Ou alors, change de moteur par un neuf adapté.
Mais ne va pas chercher à bricoler, si des câbles ont commencé à fondre/bruler. Il y a de fortes chances que le bobinage ait pris un coup de chaud aussi.
Je cherche à comprendre où tu veux en venir...
Tu disposes d'une plaqueuse de chant, et qui dresse avant de plaquer ? C'est bien ça ?
Si c'est le cas, pour ma part je ne distingue jamais cette dimension "capable" ou "dimension de débit" dont tu parles.
Dans mes plans, débits, logiciel d'optimisation, avant et après avoir plaqué, c'est toujours la même dimension finie.
Seule, la plaqueuse de chant substitue par un chant d'une épaisseur donnée, ce que les dresseurs auront enlevé en entrée de machine. Donc, la seule chose dont je me préoccupe, c'est de bien programmer la plaqueuse en fonction de l'épaisseur du chant.
Ou alors, tu as un autre objectif que je ne saisis pas. ..
"Longueur utile", donc longueur de coupe, donc pas loin du double en longueur totale.
Ça se trouve, mais tout dépend du type de coupe, profil, usage...
Et plus grande sera la longueur, plus gros sera le diamètre, également.
Donc sans plus d'infos, je ne peux que te répondre, chez les fabricants ou revenduers d'outils. Et rajouter que ça se fabrique aussi à la demande, pour des cas particuliers.
Je connais assez bien ces machines... pour m'être bien pris la tête, dans ma "jeunesse", car sans mode d'emploi, également.
Mais une fois comprises et trouvées les bonnes méthodes de réglage, ça marche très bien
Si tes mortaises sont plus larges au fond, possible que ca vienne d'un mauvais réglage, croisement et synchronisation des couteaux latéraux et du central. Problème souvent accompagné de copeaux qui ne s'évacuent pas, ou mal, d'ailleurs.
Mais ça, c'est avec une machine en parfait état (malgré les mauvais réglages).
Sauf que toi, tu semble dire qu'elle présenterait des problèmes de jeu, ou de mauvais positionnement des couteaux. Donc, sans la voir, ou au mois des photos, difficile de te donner des pistes sûres.