Pour pouvoir te donner un avis, ou plus simplement pour toi pour définir ton projet, il faudrait lister tout ce que tu souhaites en faire.
Pour l'instant, hormis le format souhaité et le changeur d'outil, tout ce que tu nous dis c'est :
Idéalement je recherche une CNC 4 à 5 axes pour de la découpe de bois ( CP, MDF, aggloméré, massif )
Et bien déjà, pour de la découpe, une 3 axes est suffisante.
Autre remarque, la dimension du plateau est toujours plus grande que la dimension de travail.
5 mm de faux aplomb n'a rien d'exceptionnel, sur une telle hauteur. Je dirais même carrément que c'est exceptionnel, d'en avoir si peu 
Solution : un fileur. (Une bande, trainée au mur, pour s'y marier parfaitement)
Soit dans l'alignement du caisson du meuble (donc en retrait des portes). Ou alors, dans l'alignement des portes. Les deux se font.
Ton MDF est plaqué de quoi ? Placage, je suppose, étant donné que l'épaisseur brute fait 18, et 19, finie. Peux-tu nous le confirmer ?
Peux-tu nous donner la section de ton fût, pour se faire une idée plus précise ?
Pour la même chose en MDF brut (destiné à être peint ou laqué), ou bois massif j'avais bien une technique, que j'ai déjà utilisée. En collant le tout en une seule fois, tout en ayant la possibilité de rattraper les défauts d'affleurage après coup.
Mais clairement, seulement à plat-joint et avec du placage, ça ne simplifiera pas l'obtention d'un parfait affleurage des 8 joints à la fois, à fortiori avec du placage et les risques de perce inhérents.
Alors je propose une autre solution :
- Coller les éléments 2 par 2, avec la méthode du scotch. Scotcher avec du ruban de masquage, sur les faces, à plat. Retourner, et encoller les chants. Plier ensuite, et scotcher autour, tout en contrôlant le bon angle). Une technique qui s'apparente au folding, pour d'autres types de panneaux..
- Coller ensuite 1 élément double obtenu, avec un identique, suivant la même méthode.
- Procéder aux 2 derniers collages, des 2 demies coques obtenues. Mais là, le scotch ne pourra se mettre qu'après.
De cette façon, tu pourras maitriser les collages un par un, tout en rectifiant les affleurages, au fur et à mesure. En collant le tout en une seule tentative, très difficile, pour ne pas dire impossible de maitriser le tout d'un seul coup.
Fausse gerce, faux trous. 
Certainement pas des "motifs naturels", pas plus que des trous de parasites traités.
A une époque, on aimait beaucoup ce genre d'artifice, pour faire plus ancien que ça n'était. Il m'est arrivé d'en faire aussi, à la planche à clous, poinçon, chaine, râpe, brique, paille de fer (à ne pas confondre avec la laine d'acier)...
Tu es équipé comment ? Tu disposes d'une toupie, ou à minima d'un rabot électrique ?
Dans ces deux cas, après avoir réduit le maximum de proéminences de ton sol, je propose de faire une feuillure, coté carrelage. De façon à être quasi affleurant avec celui-ci. Si tu as trop enlevé, ou si trop d'inégalité entre la surface du carrelage et ce qui lui sert de support, tu peux y coller des morceaux de bois fin (ou placage, ou stratifié, etc, suivant ce que tu as sous la main), afin de marier au mieux la feuillure et le niveau du carrelage.
Pour la partie centrale de ton seuil, tu peux aussi défoncer sur toute la longueur, en laissant une bande de 20 ou 30mm intacte de chaque côté, de manière à passer par-dessus les inégalités du niveau de béton qui resteraient.(Au moyen d'une toupie ou rabot électrique. Avec une défonceuse, ça le ferait aussi, mais beaucoup plus long en temps).
Coté parquet, tu peux faire un chanfrein, plus ou moins important, suivant ce que tu souhaites, et éventuellement adoucir la différence de niveau.
Enfin, après avoir bien nettoyé et aspiré tout ça, tu colles avec de la PU (colle PU mousse... et pas mousse PU en bombe, ni colle mastic PU). Ce type de colle compensera les inégalités, et assurera un collage homogène sur la surface. Il aura été nécessaire au préalable de prévoir des éléments lourds, des poids ou autres gueuses, et les placer sur ton seuil immédiatement après collage, pour assurer une pression, le temps du collage.
Un joint acrylique entre le seuil et le carrelage ensuite, peut-être coté parquet aussi.
Et voilà
Si tu sais le réaliser pour moins de 349€, j'aurais quelques modes de fabrication à te proposer.
Sinon : vente-unique.c...-cannage-120-cm
Encore plus de photos ici (ce qui explique sans doute qu'il y soit à 369€ 
) : maisonsdumonde...e-M24097290.htm
Tu aurais un plan, une image de ton labyrinthe dont les "les rainures sont droites mais partent dans tous les sens", pour mieux comprendre ton problème ?
Deuxième information importante que tu ne nous donnes pas : quelles sont les dimensions actuelles de tes rainures, ainsi que les dimensions que tu souhaiterais ?
"Hammer N3800" ?
Diamètre de volants 380, ça n'est donc pas si imposant ni lourd que ça (150 Kgs annonce le site Hammer pour ce modèle), même pour franchir un plan incliné.
J'avais acheté une SAR avec des volants de 400, il y a quelques années. Transportée couchée (et bien calée) dans un fourgon. Puis remise debout sur un chariot à roulette pour la déplacer jusqu'à l'atelier. Grosses roulettes que j'ai directement rajouté à la base de la SAR, plus tard, d'ailleurs.
Tu peux aussi la déplacer couchée sur un chariot à roulettes, si la pente est trop abrupte. Et puis trouver deux autres bras, le temps de la manœuvre.
Tu as aussi posé la question sur un ancien sujet datant d'il y a quelques mois. As-tu lu les réponses et conseils là bas ?
Déjà, ce test qui peut t'apporter certaines réponses, concernant la précision de ta machine.
Sans utiliser le guide d'équerre, en prenant, sur un établi ou un panneau bien plan, le dessous de la table de la machine plan comme surface de référence.
Déjà, ce test peut t'apporter certaines réponses, concernant la précision de ta machine. De cette manière, tu élimines les éventuels mauvais réglages (faux parallélisme de ton guide d'équerre par rapport à la face inférieure), et limite les risques de mauvaise tenue et donc les mouvements parasites de la machine, ou encore d'avance irrégulière.
Pour la référence de teinte et finition, le piètement que tu nous montres est en chêne teinté. S'il s'agit seulement de l'aspect teinte, beaucoup de bois peuvent s'en rapprocher. Pourquoi pas du Chêne, tout simplement ?
Concernant l'assemblage, la liaison de l'ensemble par tige filetée est parfaite. Par contre, à vérifier qu'il ne soit pas nécessaire de le fixer au sol, la taille du socle étant assez réduite, par rapport aux dimensions et au poids du caisson du haut.
Au sujet des moulures, étant donné que le modèle (en image) que tu nous proposes est plutôt d'aspect contemporain, je suggérerais de rester simple. Coordonné au mobilier existant, mais sans moulures trop "tarabiscotées" (le mot est ici parfaitement adapté). Des 1/4 de ronds, congés, et surfaces droites et inclinées, pour rester sobre.
Toujours suivant ton image, j'aurais privilégié l'emploi de panneaux replaqués, dans l'essence que tu auras choisie. Beaucoup d'essences sont disponibles, notamment du chêne, chez tout bon grossiste. Évidemment, ça impose l'achat d'un panneau entier. Mais entre ça, et la recherche puis l'achat de placage, plus la mise en œuvre alors que tu dis ne pas être équipé, c'est à toi de voir.
Ensuite, des pièces découpées dans ces panneaux replaqués, et alésées aux bons angles, et ensuite assemblées pour former le dessus. Une pièce unique (comme le sens du fil ne sera pas vu) alésée sur les six coté pour le dessous.
Un caisson hexagonal assemblé (aux bons angles), assemblé ensuite aux plateaux supérieur et inférieur...
Un socle inférieur, après usinage des moulures le constituant, coupé aux bons angles puis assemblé...
Pour la bassine en cuivre, la rechercher sur LBC ou ailleurs, ou alors la faire fabriquer par un professionnel à Villedieu-Les-Poêles... mais à un prix qui risque d'être prohibitif
...
S'il existe des paumelles déportées ? oui.
Maintenant, ta question est un peu vague, pas très compréhensible sur ce que tu recherches comme résultat pour t'apporter une réponse plus détaillée.
Une ou des photos de l'existant, un ou des croquis de ce que tu souhaites permettraient de mieux comprendre ta demande...
D'où le peu de réponses à ta question
Comme ça, ça me fait penser à un tout autre bois...
Mais je n'en dirais pas plus, en tout cas pour l'instant. Cette hypothèse est peut-être totalement fausse, car ta pièce, dans l'état où elle est, après décapage/ponçage a un aspect trop dénaturé pour se faire une idée sûre.
Peut-être qu'avec un ponçage plus fin, (et avec une descente progressive dans les grains pour éliminer les grosses rayures de ponçage), ou encore comme proposé par ailleurs, en mouillant le bois avant photo, permettrait une identification plus facile ...
Sur le principe de "Puis-je utiliser une fraise à rainurer pour le bois" pour rainurer de l'époxy : la réponse est oui !
Maintenant, dans les fraises pour le bois, il y a des tas de choses. Et des tas de façons de les utiliser (ce que tu ne nous dis pas)
D'abord, préférer un outil au carbure. Parfaitement affuté, si pas neuf.
Il faut adapter les vitesses de rotation et d'avance.
Parfaitement évacuer (aspirer) les copeaux, sous peine de risque de bourrage... Et d'échauffement.
Et s'il y a échauffement > bourrage > désafutage > avance plus lente > échauffement... et ainsi de suite (cercle vicieux)
Vérifier si les coulisses n'ont pas pris trop de jeu.
Vérifier si les parties vissées des coulisses appliquent bien, en particulier aux extrémités.
Vérifier si les plateaux ne sont pas déformés, creusés...
Solutions possibles :
Resserrer ou retourner les coulisses.
Rajouter un calage sous les vis les plus proches de l'ouverture de la table, pour faire remonter ces parties.
Rajouter deux verrouillages pour maintenir la position fermée, bien costauds, mais sur les ceintures au lieu de juste sous le plateau.
Enfin, utiliser le pied escamotable, même en version sans rallonge.
Toujours difficile de donner un avis sûr, à la seule vue de photos. Mais j'aurais tendance à penser plutôt à un sapin, au moins pour les parties massives (cadres de portes, façades de tiroirs, alaise dessus. Beaucoup de noeuds qui font penser à du sapin.
Mais par contre, possible que les panneaux (portes, cotés, etc) soient en panneau replaqué (pas un seul noeud, contrairement au reste).
Mais encore une fois, rien de formel.