Des fers semblent être en place, au moins d'après ce qu'on voit sur ta photo 2.
S'il y a quelque chose à changer, c'est au pire les fers. Peut-être même qu'un affûtage serait suffisant.
Pourquoi vouloir changer les contre-fers ???
Sinon, et si c'est vraiment nécessaire, ce type de fer (à vérifier tout de même qu'ils ne soient pas d'un modèle particulier, avec des encoches spécifiques, ou perçages) se trouve facilement, chez un marchand de machines à bois, atelier d'affûtage, ou sur des sites de vente.
Il faudrait juste en démonter un, pour vérifier ce point, et relever ses dimensions.
Sur un principe général, il est conseillé de contrebalancer, lors de l'application d'un stratifié sur un panneau, oui (à propos, un stratifié, c'est plutôt 7/10e de mm que 7mm !). Sauf pour quelques exceptions, du genre plateau de meuble qui serait vissé sur une structure, et suffisamment renforcé par des traverses intermédiaires, par exemple.
Pas de structure cachée ou de renforts intérieurs dans ton cas, donc le contrebalancement est impératif... et donc le démontage, pour pouvoir le faire.
Pour le double encollage (par cette expression, j'entends le fait de passer 2 couches successives de colle, sur une même face d'un des materiaux) tout au moins sur des matériaux classiques comme l'est du contrepalqué, nul besoin de double encollage.
Ça n'a utilité que sur certains matériaux très absorbants, du genre chants d'aggloméré ou MDF, si c'est plaque à la main en tout cas.
Par contre, il faut bien encoller chaqune des 2 faces qui seront mises en contact.
Pour cela, toujours commencer par appliquer la colle sur le matériau le moins absorbant, c'est-à-dire le stratifié. Puis encoller, à la suite, le matériau qui absorbera le plus les solvants, donc qui séchera plus vite.
De cette manière, tu obtiendras deux surfaces à un stade de séchage au plus proche, avant mise en contact et marouflage.
Sinon, tu es "novice", dis tu... Tu as déjà débité, collé, appliqué, marouflé, affleuré du stratifié ???
Si ça n'est pas le cas, commence par t'entrainer sur des pièces perdues... un bon nombre. Et attends-toi à pas mal de ratés
. Ce type de travail ne s'improvise pas !
Des questions, et donc des réponses concernant cette machine, il y en a plein là
Idem concernant les réglages de tables de dégau ici.
On pourrait aussi se demander comment certains utilisateurs de telles CNC se comportent ...
Bon, j'arrête de faire des mystères pour en venir au cœur de la problématique.
Des bois durs se comporteront mieux que des tendres.
Une machine, à l'avance régulière et sans aucun jeu, ne permettant aucune vibration offrira de meilleurs résultats.
Des vitesses de rotation, en fonction du type, du nombre de coupes, du diamètre de l'outil, et d'avance adaptées, aussi.
Et enfin, et surtout : des outils adaptés et parfaitement affutés... et c'est souvent le problème, que ce soit sur des CNC, mais aussi sur d'autres machines à bois, chez des amateurs... et parfois chez des Youtubeurs sur lesquels les premiers prennent exemple !
Possiblement, un système de profil/contre profil réalisé par une entreprise, industrielle ou pas, spécialisée dans certains modèles de mobilier et/ou cuisine. Donc profil qui leur est propre, peut-être même exclusif.
Pour réaliser le profil, pas vraiment de problème, avec une fraise multi-pente, fer sur porte-outil, ou même fer artisanal dans la lumière d'un arbre de toupie (à condition que ladite toupie en soit dotée).
Un peu plus problématique, concernant le contre-profil, qui ne peut être qu'un outil ou fer spécifique.
Haffner, ancienne marque bien connue dans les ateliers de menuisiers, il y a bien longtemps. Comme ELU (Eugen Lutz) devenue aujourd'hui DeWalt. Ou FESTO (Oui, oui FESTO) qui s'appelle maintenant FESTOOL, au moins pour la partie électro-portatif. FESTO existant encore, mais dans le domaine des composants pour installations pneumatiques. Pour ELU, il reste de l'ancienne entreprise, ELUMATEC, spécialisée dans les machines pour l'usinage de profilés aluminium ou PVC.
Voilà pour cette page d'histoire. Sinon, concernant cette affuteuse, je ne sais pas en dire plus.
Donc, si je comprends bien, tu veux faire une sorte de colonne de 1m de haut, d'une section de 300 x 400. Cette colonne aurait un 1/4 de rond R.30mm sur chacune des 4 arêtes verticales. Et à un endroit sur la hauteur, tu veux y faire une rainure, ou un joint creux horizontal de 12mm de large, par 10mm de profondeur, laquelle recevrait un plat alu.
À contre-courant de ce que j'ai lu, aucun problème à le réaliser avec une affleureuse, et en entier, sans reprise à la main !
Peut-être faudra-t-il simplement y aller en plusieurs passes. Mais c'est totalement réalisable à l'affleureuse, sans aucune reprise derrière.
Pour cela, il faut effectivement "ceinturer" ta colonne de bandes, de panneaux ou bois, qui formeront guide pour la table de l'affleureuse.
Par contre, il faudra une table carrée, ou au moins avec un chant droit, afin de parfaitement guider l'affleureuse, et que sa table ronde d'affleureuse ne "tombe" pas dans les creux à la jonction entre 2 pièces de guidage, dans les angles.
Pour ça, tu peux très bien coller au double-face (ou autre moyen, mais le double-face est surement le plus simple et rapide à faire) une "sous-table" en contre-plaqué 5mm, ou plexi, ou matériau approchant.
Et ensuite, il suffit de faire "rayonner" la machine au niveau de ces arrondis, tout en guidant ta table d'affleureuse, contre la ceinture. Aucun problème !
À noter tout de même, tu dis vouloir "conserver le rayon de 30" en fond de rainure. Sauf que si justement, "ça rayonne", le rayon de ton 1/4 de rond se trouvera réduit de la valeur de la profondeur de ta rainure. Soit ici, 10mm, et tu obtiendras donc un rayon de 20mm en fond de rainure. En plus, si tu souhaites avoir 10mm, une fois le plat alu posé, il faudra alors aussi rajouter la valeur de l'épaisseur du plat à ta profondeur de rainure.
Si tu compenses avec la vis de réglage latéral, ça se répercutera sur le jeu entre portes ou entre porte et fileur) une fois fermé. Il sera plus important.
Fais déjà un essai avec un bout de panneau de 21, pour voir comment ça se comporte.
Et si ça n'est pas satisfaisant, il existe des charnières invisibles (en tout cas chez Blum, donc chez d'autres aussi) pour portes épaisses.
Toujours se méfier des "recettes miracles" de bricolos, trouvées sur internet !
En ce qui concerne celle-là, c'est de la daube.
Ça se retractera beaucoup, tu as peu de chance d'avoir un aspect proche où la même couleur, ça peut tâcher le bois, il peut y avoir des réactions indésirables lors de l'application de la finition...
Bref.
Soit, tu prends une pâte a bois toute faite, dans le commerce.
Soit, pour une préparation maison, tu peux te servir de ce genre de liant, avec de la poussière de ponçage du même bois.
Il en existe d'autres, chez Blanchon, notamment.
"Pour faire des coupe droites et à 45° à minima un peu précis pour des cadres", dis tu...
OK, mais quel type de cadres ?
Quelle finition ou pas ?
Quelles longueurs ?
Quelles sections ?
etc...
Suivant les réponses à ces précisions indispensables, une telle machine n'est peut-être pas nécessaire, et une scie à onglet peut faire l'affaire...donc d'un budget moindre. Et cerise qui fait deborder le pompon, peut-être encore plus précis.
Il s'agit d'anciens porte-outils de marque "Le Ravageur", même si vendus... et même parfois gravés de la marque LUREM.
Oui, certains fers peuvent être plus hauts que le porte-outil.
Un coffret du même genre, ici
Ce porte-outil n'est plus fabriqué (remplacé par de nouveaux), mais la marque Le Ravageur existe encore (intégrée au fabricant d'outils ELBÉ).
À vérifier si des fers actuels seraient compatibles, ou pas.
Pour tes rotules, il s'agit de quoi, précisément ?
Et bien, il s'agit d'un secrétaire tout court, d'un format tout-à fait classique et courant, à cette époque. Nul besoin de préciser "en forme d'armoire". Un tiroir en haut, un abattant cachant 4 à 6 tiroirs intérieurs, et 2 portes en bas.
Ça doit faire quelque chose comme 1,40 à 1,45m de haut x 0,80m de large à peu près, dans le cas de ce meuble. Proportions classiques également, donc.
Pour les quincailleries, elles étaient généralement en bronze massif. Il manque une entrée de clé, et pas sûr du tout que les autres soient d'origine.
Pour déterminer la finition, quelques trucs que je donnais ici.
Dans le cas de la gomme laque (vernis au tampon, mais dans le cas présent, ça ne semble vraiment pas en être), ça va fondre aussi, mais bien plus lentement qu'avec une finition cirée. Ça va d'abord devenir visqueux, collant. À faire dans un endroit, peu ou non vu, en bas d'un côté et à l'arrière, par exemple.
Ici, je conseillerais plutôt de faire ces tests en approchant très progressivement une source de chaleur, du genre fer à souder (qui se rapproche d'un fer à gomme laque, que tu n'as peut-être pas), ou alors fer à repasser... Mais en y allant avec prudence, toujours !
Le dessus manquant devait être en marbre. Parfois agrémenté d'une galerie ajourée.
Voilà ce que je peux dire, à la seule vue des photos. Pour aller plus loin, il faudrait le voir de visu, et dans tous ses recoins et détails.
Il s'agit de restaurer un moulin à eau ?
Ou en tout cas, ça y ressemble, ou ça s'en rapproche.
etiennedesthuilliers qui connait bien ce genre de moulins, t'as apporté des éléments de réponse intéressants. Mais quel que soit le bois que tu retiennes pour ce projet, ça ne sera jamais éternel.
Si tu veux quelque chose de plus durable, et qui reste en un matériau traditionnel, ça pourrait être réalisé en zinc. Ou alors, moins traditionnel, en inox, qui pour le coup aura une durabilité extrême.
Pour en revenir au bois, pour cet usage, surtout n'y appliquer aucune finition, pas plus que l'habiller d'un revêtement. Ça ne ferait que constituer des "pièges" dans lesquels l'eau s'infiltrerait, et contribuerait donc, à contrario de l'effet recherché, à rendre cette goulotte moins durable.