Tu as bien assemblé des cadres, qui font ensuite office de socle ???
(Sur la première photo, ça semble être le cas, mais sur la seconde, non !)
Si tes socles sont préalablement assemblés de façon bien rigide, et avec de telles sections, tu ne devrais pas avoir de problème.
Par contre, il faudrait peut-être des pieds supplémentaires, à l'aplomb des montants de tes caissons.
Pour les épaisseurs des montants, traverse basse (et haute, le cas échéant), ça n'est pas déconnant.
Pour le méla de 8, qui est effectivement souvent plus cher que le 19, tu peux passer au plus épais. Mais c'est alors le poids que tu augmentes.
À voir suivant ton mode de manutention, livraison, si c'est gênant ou pas, car là, tu peux avoir un problème qui pour le coup, sera bien logistique. Pour l'instant, tel que je comprends, c'est plutôt d'un problème économique, que tu parles.
Pour les traverses sous évier, les positionner à la verticale est une solution. Qui de plus a l'avantage de masquer le(s) bac(s) d'évier si porte toute hauteur. Ou, le cas échéant, peut servir de fixation de façades de faux tiroirs.
Il existe aussi ce genre de traverses métalliques (qui peuvent au besoin se recouper, si longueur hors des standards)
Concernant la fixation de l'évier, tu as bien un plan de travail, dessus, non ?
Au sujet des découpes pour profils poignées encastré, style Gola, Pour ma part, je les faisais au CU (Aujourd'hui en retraite, je n'en ai plus. Même si en cas de besoin, mon ancienne boite n'est pas loin !
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À défaut, réaliser un gabarit (ou 2 : 1 pour la découpe haute, 1 autre pour la découpe intermédiaire), et utiliser une défonceuse avec fraise à copier).
Pour la fixation de ces profils, il existe des kits de fixation, par l'arrière.
Et la traverse est, si nécessaire, décalée autant que de besoin, vers l'arrière.
Et pour terminer sur les "astuces", pour ma part et depuis de nombreuses années, tous les perçages (tourillons, avant-trous de vissage ou autres perçages pour quincailleries) ainsi que les diverses découpes étaient effectués sur CU.
Mais même sans, il est possible d'anticiper au maximum tous les usinages nécessaires au montage, et donc le montage lui-même, et de ne pas avoir de ces "découpes galères" dont tu parles, au moins sur ces aspects, à la pose.
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C'est le blocage ou déblocage du frein électrique de l'arbre de la toupie.
Pour pouvoir mettre en marche, le frein doit être enclenché (même si ça paraît contre intuitif !)
Le frein peut être désengagé pour des besoins de réglage, aligner une fraise ou un fer avec le guide, par exemple.
Et mise en route impossible, si le frein n'est pas enclenché. Arrêt immédiat si le frein est désenclenché en cours de fonctionnement, etc.
Quel est le type de panneau absorbant acoustique, à l'arrière de ces panneaux ?
Ce que je vois ressemble à de "l'isorel mou" (ou équivalent d'un "phaltex"), et si c'est le cas, tes chants ne vont pas résister longtemps !
Pour conserver des joints creux identiques partout, y compris au niveau joint creux de la rotation de ta porte, et qu'ils restent en bon état dans le temps, il vaudrait mieux, enlever partiellement cet isolant, et le remplacer par un matériau dur, peint dans un ton et une matité avec lesquels on ne verrait que peu la différence.
Il ne semble pas subsister de jeu, entre le joint creux dont je parle ci-dessus, et le panneau suivant. Un jeu est indispensable.
Tes embases me paraissent fortement inclinées, sur certaines vues. En l'état, une telle inclinaison déporte les points d'articulations, et donc les jeux normalement atteignables ne peuvent sans doute pas être obtenus.
Qui a dit que des px méla de plus de 3m n'existaient pas ???
Tu veux le faire d'un seul tenant, OK. Vérifie juste tes accès !
Pour l'assemblage, Domino, si tu n'a pas autre chose, sinon Lamello ou tourillons sont amplement suffisants.
Pareil pour la colle PU. Pour un meuble, ou plus généralement un ouvrage intérieur, ça n'a aucune espèce d'intérêt (hormis si le but est de balancer de l'argent par la fenêtre, sur les mauvais conseils de certains Youtubeurs... ou UN, surtout!)
Recherche "joint balai" sur gougleu !
Il en existe de toutes les formes possibles et imaginables, avec ou sans support. Certains s'encastrent dans un profil, etc. Tu va bien trouver quelque chose d'adaptable. Pour ma part, j'ai eu à refaire des tas de joints du genre, et j'ai toujours trouvé une solution adaptable.
Ou sinon, tu t'adresses à Robland... mais ça sera plus cher. Mais il faut savoir que tous les fabricants équipent, eux aussi, leurs machines de produits standards. Ils ne s'amusent pas à fabriquer de telles pièces, spécifiquement pour leurs machines.
Pourrais-tu montrer ce dispositif en photos, pour voir comment il est fait. La, tu montres la vue de la notice, mais ce ne montre pas sa longueur, ni comment il est fait à l'intérieur.
Ceci-dit, comme BingoDS si c'est le positionneur fourni par Robland, peu de raison de penser qu'il ne soit pas efficace.
Reste à vérifier si c'est plus ou moins pratique ou rapide qu'un autre.
Difficile de faire le lien entre le plan, et l'image que tu nous montres.
Pour un tel mobilier, le grand classique est de le faire en melaminé pour l'intérieur, et dans ton cas, façades MDF si c'est à peindre.
Autant que possible,réaliser des caissons en atelier, pour monter le tout, avec plinthes et fileurs à la pose. Et mise en place des portes pour terminer.
Si tu as un local VMC derrière, prévoir un dos démontable ou trappe, pour garder un accès.
L'entreprise EPUR, fabricant ce "robot" n'existe plus. Après des difficultés depuis plusieurs années, aux infos qu'on trouve, elle a été placée en liquidation judiciaire en septembre 2025, malheureusement.
Par contre, autre piste, l'entreprise semblait avoir noué un partenariat commercial, et peut-être SAV également, avec le réseau de quincaillerie/machines à bois SETTIN, dont tu trouveras les agences ici.
Ta méthode peut rigidifier les lames constituant la plateau, effectivement.
Une autre, ayant l'avantage de ne rien avoir d'encombrant au niveau des pieds, jambes... ou du balai, serait de faire 2 traverses longitudinale, sous le plateau, sur lesquelles se reprennent 1 ou 2 traverses transversales, sur lesquelles se fixent les lames.
Ce qui revient à faire un piètement de table, constitué de 4 pieds et une ceinture. + la ou les traverses intermédiaires, donc.
À la lecture de ta question, puis de tes réponses, il semble que ce soit d'abord, un grand format, que tu recherches (Hauteur 1800x longueur 2400).
Or, dans les contreplaqués ou panneaux bois, ou même panneaux plastiques ou composites divers, ça se limite souvent à du 1,50m ou proche en largeur, au maximum, dans des formats courants.
Pour une fresque comme tu évoques, je partirai plus sur quelque chose comme du Dibond ou Komadur... mais avec un joint. Plutôt faire ce joint à la verticale, d'ailleurs, pour éviter qu'il ne soit source d'encrassement.
Mais ces solutions auront l'avantage d'être parfaitement lisses, inertes, et gage d'une plus grande durabilité de cette fresque en extérieur.
Ces panneaux de type Komadur (ou variantes Komatex, Komacell, Forex, etc) et Dibond, sont d'ailleurs notamment utilisés pour faire des panneaux publicitaires peints ou en covering, en extérieur.
Ils sont vendus, entre autres, par SUNCLEAR, qui a une agence à Dijon, dont tu sembles proche.
C'est quoi, la "fraiseuse" dont tu parles ?
Tant qu'à utiliser les bonnes appellations, la couche superficielle des panneaux mélaminés, généralement en aggloméré, mais parfois aussi en MDF, est un revêtement papier décor imprégné de résine mélamine.
Si tu en vois qui font penser à du "plastique", ou comme un film vinyle, il se peut qu'il s'agisse de panneaux basiques parfois vendus en GSB.
Il est tout à fait possible d'usiner cette surface, sans éclats, la toute première des précautions étant d'avoir des outils adaptés, et en parfait été d'affûtage.
Avec des précisions sur ce que tu utilises, comme machine et outil, nous pourrions peut-être mieux te conseiller.
Dis nous aussi ce qu'est ou d'où vient ton panneau, pour être sûr.