Recherche là : lairdubois.fr/.../?q=Lurem C260N
(Tu as un champ de recherche, en haut des différentes rubriques)
Ne pouvant pas vérifier les différents éléments de visu, pas vraiment plus avec la seule photo que tu nous montres, plusieurs pistes possibles :
. Bois pas droit
. Guides trop ouverts
. Guides mal alignés.
. Il faudrait montrer la fraise, telle qu'elle est montée sur la toupie, mais si tu passes tes pièces à plat sur la table, et que la fraise travaille sur l'intégralité du chant, celle-ci pourrait être trop sortie par rapport aux guides, ce qui ferait que la pièce serait "avalée", une fois qu'elle échappe au guide d'entrée. Le début de ce saut d'usinage correspondant donc au point de sortie du guide d'entrée.
Bah, tu n'es pas très généreux en photos, pour nous permettre d'identifier ces essences ! Toi, tu les as devant les yeux, avec la possibilité de les voir de près, de loin, sous différents angles, différentes lumières. Nous, pas.
Le premier pourrait faire penser à de l'orme, mais sur lequel il y aurait des restes de la "lasure trop foncée" dont tu parles, incrustés dans les pores, et qui aurait dénaturé la couleur un peu "blonde" de l'orme qui vient d'être travaillé, puis qui tire vers l'orange, en vieillissant à la lumière.
Pour la seconde image, peut-être du platane, mais vraiment trop petit pour donner une réponse plus sûre.
Bonjour, et merci à tous ceux qui ont répondu !
Retour d'informations, d'après ce que certains m'ont donnés ici et d'autres infos obtenues suite à un mail à un site spécialisé... Et si ça peut un jour servir à d'autres.
Sur la plaque du moteur, on peut donc lire :
C P-40 µF 400 V
Ce qui signifie :
Condensateur, Permanent, 40µF (40mf ou 40 microfarads), Tension max : 400V
Après, pour pas que ça ne soit trop simple pour le choix du bon condensateur à commander
, il faut vérifier qu'il soit à câble (et non à cosses), permanent (et pas seulement de démarrage), les bonnes données électriques, mais aussi qu'il soit avec vis (il y en a sans) et puis aussi les dimensions ! Mon condensateur actuel faisant 45 de diamètre X 94mm de long, il en existe de différents formats. J'ai trouvé un, qui fait 92 au lieu de 94... Ça devrait aller !
Merci à tous !
La même question était posée il y a quelques jour... à la différence de la région, sans doute.
Mais tu y trouveras peut-être quelques infos et éléments de réflexion intéressants.
Tu as quels diamètres, là ?
Ça n'a pas l'air très gros. Je ne sais pas comment se comporte l'olivier, mais avec de tels diamètres, pour en tirer quelque chose d'intéressant, deux pistes à explorer :
. Tourner rapidement quelques pièces, creuses de préférence, bols, vases, etc. Puis les faire sécher au micro ondes, cœur inclus. (Il existe des procédures, des cycles pour cela. À respecter, et y aller avec prudence, afin d'éviter, ou au moins limiter les fentes.)
. Isoler les extrémités, paraffine, restes de colle ou de peinture, etc. Puis les stocker dans un endroit ventilé, afin qu'ils sèchent. Puis surveiller régulièrement comment ils évoluent, poids, et surtout si des fendilles, puis fentes apparaissent en bout. Parfois, et encore une fois, suivant les essences, ça fend légèrement en extrémité, mais ça ne va pas très loin. D'autre "explosent" littéralement (j'en ai fait l'expérience avec du figuier, depuis 2 ans qu'il sèche, déligné ou pas !)
Si tu refends tous tes morceaux, tu auras moins de craintes pour le séchage, c'est vrai, mais tu n'en tireras que des petites sections, donc petits diamètres. À voir selon ce que tu souhaites en tirer, donc.
Ou alors, le symbole d'une secte énigmatique qui aurait occupé autrefois les lieux ??? 
Non, rien d'aussi mystérieux, il s'agit juste des traces laissées par la machine qui a servi à les fabriquer.
Il s'agit de pivots de portes, ici appliqués à un abattant de secrétaire.
Ça a peut-être été arraché puis réparé, si tu le dis, mais il semble bien que ça soit la configuration d'origine, le bas de l'abattant venant prendre appui sur une feuillure à l'arrière de la traverse basse, quand il est fermé, et en position ouverte, sous la tablette basse intérieure.
Un mode de montage tout-à fait classique, très probablement d'origine, même si ça a un peu souffert.
D'autres configurations, assez proches ici.
Je crois comprendre que tu es débutant, mais que donc, tu réfléchis à t'acheter la "Rolls", le plus haut de gamme et la plus chère de ce qui existe en matière de défonceuse de cette catégorie de puissance !? 
Même moi, en tant qu'ex-professionnel, si j'avais eu en ma possession une machine de ce prix, je crois que je l'aurais enfermée dans un coffre-fort ou une vitrine blindée, pour que personne (d'autre que moi, et encore) n'y touche !
En plus, pour t'en servir partiellement de défonceuse sous table, où ses quelques fonctionnalités originales et intéressantes, n'auront plus aucune utilité.
Bref, pour débuter, et encore plus pour une défonceuse sous table, achète-toi une machine plus abordable, pourquoi pas d'occasion, même, qui craindra moins les accidents. Et ainsi, tu garderas du budget pour d'autres équipements utiles.
La Shaper Origin, c'est intéressant, voire "spectaculaire", pour qui n'en a jamais vu en fonctionnement.
Il faut bien se rendre compte, que ça n'est pas une CNC au même titre que beaucoup d'autres et au sens de "Computer Numerical Control", ou en français "machine contrôlée par ordinateur". C'est une machine avec laquelle seulement les parcours sont CORRIGÉS de façon contrôlée par ordinateur. C'est-à-dire qu'il faut un opérateur pour diriger "grossièrement" la machine, en permanence. Et le système de commande numérique ne se charge que des rectifications fines de parcours.
Conclusion, si on prend en compte les temps de mise au plan et préparations des programmes, préparation de l'usinage avec mise place des "Shaper Tape", puis scan préalable de la surface à usiner, plus ce temps d'usinage identique à une façon de faire traditionnelle, ça ne fait au final, gagner aucun temps.
Autre aspect à prendre en compte, c'est une machine équipée d'un moteur de 720w, limitée à des outils de faible diamètre (8mm ?), qui en conséquence ne peut faire que des passes réduites. Donc très lente pour réaliser des entailles de marches, par exemple.
En contrepartie et à son avantage, ça réalise des usinages très précis, effectivement.
À moins de 2000€, il y a largement de quoi trouver quelque chose de très bien, pour débuter.
Concernant le 220, c'est tout à fait suffisant avec ce genre de machine.
Il arrive régulièrement qu'il y ait de belles annonces, sur LBC... Même si elles n'arrivent pas tous les jours, et à proximité. Il faut parfois faire quelques kilomètres, sortir du département, voire en traverser plusieurs. Au besoin, louer un fourgon, pour mener à bien l'opération.
Après une petite recherche, sur LBC :
Rien d'extraordinaire en ce moment dans le Maine-et-Loire.
Mais je vois ça, dans la Sarthe. Un aspirateur avec (Très utile, ça fait vite beaucoup de copeaux, ces petites machines !) Et quelques outils.
En Mayenne, rien.
Une LUREM C2000, en Vendée ici, à 1000€. Parait en état correct, et a peu servi, d'après le vendeur.
LUREM reste une valeur sûre. En ce qui me concerne, j'ai débuté avec une LUREM C2100 comme combinée personnelle... il y a près de 45 ans, alors que dans le même temps, je démarrais tout juste comme professionnel en entreprise.- Toujours en Vendée, une SICAR qui parait très bien, en tout cas, sur l'annonce. Avec aspirateur également, à 1900€ (vérifier que ça soit pour la machine et l'aspirateur !)
Je n'ai pas fait tous les départements limitrophes, mais il y a peut-être quelque chose qui puisse convenir, et dans un prix très raisonnable.
Reste à vérifier l'état réel des machines, sur place, état général, état de fonctionnement des différents organes, présence de tous les accessoires, les éventuels outils et accessoires fournis en plus, etc.
Et se rappeler qu'un prix pour du matériel d'occasion est toujours négociable !
Déjà, qu'appelles tu un "placage d'essence fine" ?
Comment envisages tu de coller ce placage ?
Je reprends partiellement et adapte un commentaire laissé hier, mais à propos de stratifié :
Sur un principe général, il est conseillé de contrebalancer, lors de l'application d'un placage sur un panneau.
En général, pour du collage de placage, on le fait exclusivement sur du panneau à plat, avant débit ou montage. Donc, sauf à être monté sur quelque chose de rigide immédiatement, il faut tout contrebalancer, afin que le panneau ne travaille pas, jusqu'à ce qu'il soit monté. (les déformations aparaissent très vite !)
Donc à voir, pour ton socle s'il est suffisamment renforcé rigidifié de l'intérieur, si ça peut lui être appliqué.
Pour contrebalancer les faces vues, même placage, ou si c'est moins vu, un second choix de la même essence. Ou alors un placage de contrebalancement d'une autre essence plus économique, mais de la même densité, si ca n'est pas vu du tout. Il existe même des contrebalancement papier, mais toujours avec une densité en rapport avec le parement (donc, ça n'est pas du papier ordinaire).
Cette dernière recommandation s'appliquant à tes montants et fonds.
