Je rebondis sur cette question, déjà ancienne, mais sans doute remontée grâce à un commentaire récent.
Nombreuses et régulières sont les questions concernant, ou directement le collage, ou l'assemblage et collage d'ouvrage bois, massif ou panneaux dérivés destinés à un usage intérieur.
Beaucoup pensent trouver en la colle PU (je parle bien de colle, celle qui mousse, et non pas de mastic, mastic-colle ou colle de montage PU, genre PU40 ou similaire), une garantie de meilleur collage.
À ces certitudes, j'ai rappelé plusieurs fois récemment que la PU, hormis pour quelques cas très particuliers, n'avait aucun intérêt pour des ouvrages intérieurs.
La colle vinylique (aussi appelée PVA, PVAC, acétate de polyvinyle, polyacétate de vinyle, etc... ou plus couramment colle blanche) est d'ailleurs d'une résistance supérieure à la PU, contrairement à ce que nombre d'influenceurs-menuisiers sur Youtube laissent entendre.
À oublier aussi le prétendu avantage de la colle qui gonfle, et qui donc rendrait plus résistants des assemblages présentant des jeux importants, en comblant les espaces libres. Comme chacun peu le vérifier, la mousse générée par le gonflement de la colle... ça n'est que de la mousse, n'ayant aucune résistance. Donc cette mousse n'a pas plus de résistance, lorsqu'elle se crée dans les espaces laissés libres dans les assemblages mal ajustés. Oubliez aussi la prétendue étanchéité que cette colle apporterait aux assemblages !
Ajoutant à cela son prix plus élevé, la difficulté à la conserver dans le temps, sans que les conditionnements n'aient été ouverts, ou encore plus, une fois entamés et qu'elle devient rapidement "croustillante", ses aspects salissants et difficile à nettoyer, etc.
Mais je disais, "hormis pour quelques cas très particuliers".
Et justement, le collage à des températures relativement basses, est un cas ou l'usage de la colle PU prend l'avantage, par rapport à la vinylique.
L'application de la vinylique est déconseillée, généralement en dessous des 10°, alors que la colle PU a une température d'utilisation de 5° minimum.
Voilà qui répond, avec beaucoup de retard, c'est vrai, à la question de Greg La bidouille, et peut-être aux questions d'autres.
Utiliser du bois massif, du noyer, qui plus est, pour en faire des portes imitant un aspect panneaux et façades modernes, la démarche est originale.
J'ai souvent vu des ouvrages constitués uniquement de panneaux, tentant d'imiter des structures en massif, montants/traverses/panneaux, mais le cas que tu nous exposes, c'est-à-dire un cheminement à l'exact opposé, pas encore !
Petit rappel historique utile (peut-être) : Les panneaux dérivés du bois, (puis les panneaux plaqués ou revêtus de ce qu'on veut, y compris du placage noyer) ont été créés afin de s'affranchir des problèmes que de grandes surfaces en bois massif pouvaient poser, que ce soit en termes de formats, solidité, planeité, stabilité, variations dimensionnelles, poids, etc.
Mais si tu tiens à gâcher du bois pour tenter des expériences dont on connait déjà les résultats...
. Éviter les bandes "sans marque" (c'est plus pratique de ne pas avoir de marque, ça évite de se créer une mauvaise réputation !)
Des marques réputées et fiables, il y en a plein :
Les fabricants spécialisés Mirka, Hermes, VSM, Norton, SIA, 3M, Tyrolit, Klingspor... et j'en passe surement plein.
Des marques de distributeurs genre Wurth ou Berner...
Et aussi :
. Utiliser les bandes dans le bon sens. (Dans le mauvais, ça peut se décoller plus vite, même si, d'un autre côté, ça peut en prolonger un peu la vie, lorsqu'elles sont encrassées.)
. Éviter les bandes stockées depuis trop longtemps, et dont le raccord a mal vieilli, et qui se décollent rapidement.
. Éviter de trop faire chauffer les bandes, en cas d'usage intensif, comme tu dis.
Dans un tel cas, il vaut mieux alterner 2 bandes de 2 grains différents, une à gros grain pour un dégrossi, puis une plus fine pour la finition. De cette façon, chaque bande fait ce pour quoi elle est prévue, et cerise sur le gâteau, ça permet de moins les faire chauffer.
Le couteau diviseur passe, avec une lame de 260 ?
Couteau diviseur qui sert, à éviter que le bois massif ne serre la lame en arrière, mais aussi et quel que soit le materiau qu'on coupe, A METTRE LE PROTECTEUR !
Ce que, de plus en plus nombreux Youtubeurs, et en conséquence, d'amateurs qui les prennent en exemples, ne font plus ! 
Si ça passe (bien vérifier que ce soit le cas en toutes circonstances, à l'intérieur aussi, quand on baisse la lame, ou qu'on la monte à ses maximums, etc), avec un peu de marge tout de même, pas de souci.
Tu n'as "pas trouvé de sujet qui traitait le problème sur le forum"... Peut-être parce que ça n'est pas réellement un "problème" qui méritait d'être traité, tout simplement.
Avec une fraise avec roulement (je suppose que c'est ce que tu as ?), tu procèdes de cette manière, dans cette vidéo.
Même si ici, il y a un petit accessoire en plus qui permet de mieux garder la machine perpendiculaire au panneau. Pas forcément indispensable, si tu es habile. Ou alors, c'est un accessoire qui n'est pas très difficile à reproduire.
À défaut de fraise avec roulement, et si tu n'as pas de grosse quantité, ça peut aussi se faire avec une cale à poncer et un abrasif 180 au moins. Puis frotter avec un chiffon, pour atténuer l'aspect mat.
À ta question, je comprends que tu ne disposes que d'une défonceuse, pour faire des moulures.
Si tu tiens, précisément à cette moulure, pas beaucoup de choix :
. Faire faire une fraise avec ce profil exact... Ça peut se faire, mais ça risque de ne pas être donné !
. Évoluer en t'équipant d'une toupie, plus un porte-outil qui permette de façonner un fer sur le modèle de l'existant. (Il y a aussi, bien sûr, l'option du "fer à l'ancienne", dans l'arbre de toupie... Je le dis, sinon certains vont me le rappeler... Mais je ne le dis pas, car ce n'est plus très toléré
)
Ou alors une alternative :
Modifier le profil de la moulure, en l'adaptant à ce que tu trouveras comme fraise(s) sur le marché.
Il est clair que de passer d'une scie, plus dédiée à du chantier, à une vraie scie à format, même de dimensions réduites peut te changer la vie, oui.
Maintenant, pour répondre à la question précise que tu poses, faire le choix entre les deux options que tu as retenues, difficile de le faire à ta place.
Nous ne connaissons pas ta situation (sur de nombreux aspects), ton activité (domaine ou volume), tes projets d'évolution ou de progression, etc... Donc impossible de se prononcer.
D'ailleurs, il est aussi possible d'emprunter, plutôt que d'attendre d'avoir mis suffisamment de côté, pour passer à mieux. Ça peut permettre, moyennant un emprunt, bien sûr, d'être plus performant tout de suite. Mais là encore, il n'y a que toi qui puisses faire ce choix.
Si je comprends bien, tu cherches à conserver le chant supérieur intact, parce qu'il sera vu et plaqué ?
Et j'imagine qu'il te restera quelque chose comme 9,5mm en bout à conserver ?
Sinon, tu ne nous dis pas si c'est pour un seul meuble (donc 2, ou 4 bouts à traiter), ou si c'est une technique que tu seras amené à pratiquer en quantité.
. Une première approche peut être faite à la défonceuse. Ou aussi, et pour le coup, une défonceuse sous table telle qu'ont beaucoup de bricoleurs peut avoir un intérêt, avec un repère de démarrage, pour chaque extrémité, tracé sur le guide.
. Ensuite, attention au peu de matière qu'il restera, mais ciseau qui coupe, ou un coup de lame de scie à métaux pour amorcer...
Ou encore une autre possibilité, ce ciseau d'angle à 3 sous, que j'avais acheté il y a quelques années, histoire de tester... Et qui finalement, (une fois correctement affûté dès réception), rend bien des services, est très pratique, rapide et propre. Mais attention toujours à la proximité du bout, ça risque d'être fragile.
Avec une seule photo, pas très proche, les reflets, et le placage qui a frisé, à la couleur dénaturée par le temps, etc, difficile de répondre avec certitude. D'autant plus les caractéristiques habituelles pour reconnaitre une essence, dans le cas de loupe, sont "noyées" dans les multiples "pattes de chats". Et que plein de loupes, de ce fait, se ressemblent beaucoup.
Ça peut être plein de choses... Mais sans plusieurs photos, plus proches et sous différents angles, pour en déceler les caractéristiques particulières, difficile de se prononcer.
Mouais...
Quand tu voudras travailler à ton établi, tu ne pourras le faire que lorsque le temps est correct ?
Et après une pluie, il te faudra attendre que ton établi soit sec, pour y travailler ?
Les ouvrages, ou le bois que tu y travailleras, ils resteront aussi dehors, lorsque tu n'y seras pas ?
Même question pour les outils que tu y utiliseras.
Tu dis avoir de la place à l'extérieur. Ne serait-ce pas plus judicieux d'y envisager la construction d'un local, ou d'un abri à minima, d'abord ?
Un socle (même si d'autres peuvent l'appeler différemment)
Son utilité ? Permettre de créer une surface plane et parfaitement de niveau, avant de venir y poser le(s) meuble(s). Ensuite, une plinthe y sera fixée, après avoir été "trainée", pour l'ajuster au mieux au sol, si nécessaire.
Une autre alternative étant de mettre des pieds vérins réglables, directement fixés sous le meuble. Mais qui seront moins faciles à régler. La plinthe venant se fixer, là aussi, après mise en place et réglage du meuble.
Avec une combinée 220 correcte, avec des fers classiques, tu peux dégauchir ou raboter du bois dur sans problème, même jusqu'a 3mm (en fonction de la largeur, bien sûr, Plus la pièce sera large, moins on aura de prise).
Aucune raison qu'equipée de plaquettes, ça ne puisse pas le faire aussi.
D'ailleurs, aucune nécessité à ce que ce soit un arbre à plaquettes. Ça peut avoir un intérêt, mais c'est loin d'être indispensable.
Je ne connais pas ce produit.
Par contre, je connais un système, encore plus économique, dont celui-ci est peut-être inspiré.
Un défonçage dans le même esprit, de la même forme de type "boutonnière", mais avec une simple fraise droite, sur le plat. Facile à faire, de façon répétitive et précise, avec un gabarit, et une défonceuse munie d'une bague à copier.
Sur le chant, le "bitoniau" en forme de queue d'aronde est remplacé par une simple vis, tête fraisée. Celle-ci est légèrement limée ou meulée, sous le fraisage, de manière à la rendre un poil plus coupante. La vis est vissée (logique) dans le chant, légèrement inclinée, de façon à ce que, lorsqu'on l'enfonce dans sa boutonnière, elle vienne serrer l'ensemble.
C'est peut-être un peu moins résistant que la quincaillerie que tu présentes... mais sur le plan économie, y'a pas moins cher !