Qu'est-ce que tu appelles "pare-éclats" ?
La plaque ou insert de table ?
Et bien, si c'est bien ça, et comme tu le vois, ça ne s'appelle pas pare-éclats.
Tu pourras la refaire autant que tu veux, ça s'ouvre toujours très rapidement.
Après, il est clair que ça doit être le plus proche possible de la lame, pour éviter que de petites chutes viennent s'y coincer, et d'autre part qu'une lame avec plus de dents coupera mieux avec moins de vibrations, et donc le préservera mieux.
Où est le faux niveau ? Au sol ou au plafond ? (Même s'il y a plus de chance que ce soit au plafond, ou tout au moins, qu'on y trouve la plus grande partie)
Faire une traverse plus large, en haut, et y retirer ce qu'il faut. En faisant plus large que 45, la différence se verra moins.
La machine tourne, si on reste appuyer sur le bouton ?
Des fois, il suffit de démonter et de bien dépoussiérer l'interrupteur. Une accumulation de poussière et sciure pouvant empêcher le bon enclenchement.
Si ça ne marche pas, je laisserai des plus connaisseurs que moi en électricité t'indiquer les contrôles à effectuer.
Au plus simple, mieux vaut s'adresser à un grossiste/négociant, si possible au plus proche de chez soi. Ça permettra d'aller chercher, ou s'il y a livraison, d'en limiter le coût.
Pour la qualité, c'est clair qu'elle y sera plus que ce qu'on trouvera en GSB. Et bien plus de choix, aussi. Que ce soit concernant les diverses épaisseurs, pour une même finition, chant, stratifié coordonné.
Il est aussi possible d'y faire débiter, et même plaquer ses chants, et chez certains, réaliser des usinages. Demander un devis au préalable, toutefois.
En GSB, pour le peu qu'on y trouve, la qualité est minimale.
En ligne, certains le proposent, mais le choix est limité, il me semble. Et certains proposant ce service, sont tout simplement des négociants... Autant aller les voir directement.
Il y a l'hypothèse du Zebrano, et celle du Bois-serpent.
Mais la couleur m'interpelle...
Le bois serpent (pour ce que j'en ai travaillé) a une couleur plus jaune/orange, et d'autre part, un veinage bien plus tourmenté, en particulier en bois de bout, où il semble dessiner comme des alvéoles. On ne trouve pas ces caractéristiques ici.
Le veinage du Zebrano aurait plus de similitudes, mais lui à une couleur dominante jaune encore plus pâle, jusqu'à crème.
Alors qu'ici, on a une couleur, marron/gris un peu violacé, qui ferait penser à celle du noyer US (mais ça n'en est pas. Ça, c'est une certitude)
Un bois hybride ? 
Tu avais prévu un fond de 10mm, sauf que tu as fait une rainure pour du 15, c'est ça ?
En quoi remplacer le 10 par du 12mm apporterait une solution ?!?!?
Soit, tu optes pour le CP de 15. (A toi de voir si ça n'est pas trop épais)
Soit, tu colles une baguette massive dans tes rainures, quitte à refaire ta rainure à la bonne côte ensuite.
1/4 de rond, que ce soit à la plaqueuse, affleureuse ou à la main avec un racloir spécifique, que ce soit pour le 1 (ou 8/10e) ou 2mm. Et comme le plus gros est fait à la plaqueuse, il faut que les quelques chants qui restent (chants cintrés, par exemple) soient identiques.
Ceci dit, sur du 1mm, la différence entre chanfrein et 1/4 de rond se voit peu.
Pour le racloir, je faisais ça, pendant très longtemps, avec des lames de scie à métaux. Puis j'ai découvert ces racloirs spécifiques vendus, ou suivant volume, offerts par un fournisseur de chants (ce qui explique la rouille, sur la lame 
)
En bois de bout, les inserts n'ont pas la meilleure tenue qui soit, c'est clair.
Mais je vois que tu en as un sans collerette. Je te conseillerais de faire un autre essai avec celui-là.
. Faire un perçage carrément plus profond, plutôt que de le laisser affleurant.
. Y visser l'insert une première fois, pour qu'il fasse sa place. Puis l'enlever.
. Mettre de la colle cyanoacrylate dans le trou.
. Y visser l'insert (/!\ Attention Une fois la colle appliquée, il faut aller vite ! Au besoin à la visseuse, avec un embout adapté à l'insert)
Si c'est satisfaisant, ça sera tout de même moins complexe que les inserts perpendiculaires, même si ceux-ci sont très efficaces.
Ce type de petite scie n'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour débiter des quantités de pièces parfaitement rectilignes et parallèles sur une longueur importante. Le seul moyen présent pour y guider la translation du panneau étant un guide parallèle relativement court.
Tu parles de la précision en largeur, mais as-tu vérifié le bon parallélisme de ce guide, par rapport à la lame ?
Le couteau diviseur, s'il y en a un, est-il parfaitement aligné, et/ou d'une épaisseur adaptée (soit légèrement plus fine) à la lame ?
Après, même avec des machines de débit plus adaptées (scies à format ou centre de sciage), il n'est pas exceptionnel que dans certains panneaux, et pour des bandes relativement étroites, elles se cintrent légèrement, dès le débit. Du fait de tensions qui se libèrent, de variations d'hygrométries, etc.
Dans les quelques cas où j'avais besoin de bandes parfaitement droites, et qui s'y tiennent d'elles-mêmes, il fallait couper en 2 temps, pour éliminer ce type de défaut.
Pour une bande de 100, par exemple, je débitais des bandes de 110mm, puis une fois ces bandes pré-débitées, je faisais une reprise de 5mm de chaque côté.
Pour ton usage, et comme tu dis que ton besoin principal est de couper des bandes de 100mm, ne serait-il pas judicieux de faire ce débit chez le négociant, et de n'avoir sur site que les éventuelles coupes de long ou angles qu'il reste ? D'autant que cette scie serait, de cette manière, plus utilisée pour ce pour quoi elle est adaptée.
Ton plateau est donc collé ? Ou tu en es encore à la préparation des pièces avant collage ?
Si on ne veut pas de trous, le mieux est d'éviter d'en laisser, et d'éliminer les défauts dès le débit/corroyage/établissement, avant de procéder au collage... Ça évite d'avoir à reboucher, ainsi que l'aspect esthétique, jamais très satisfaisant qui va avec !
Ou alors, si on laisse des trous ou des nœuds, ça peut être un choix délibéré, pour un aspect plus brut et naturel, mais choix avec lequel on fera, sans chercher à le masquer.
Malgré tout, de nombreuses solutions existent, suivant le type et taille de trou, fente ou nœud.
Depuis les plus traditionnelles cires à reboucher ou gomme laque. Les diverses pâtes à bois, achetées, ou réalisées soi-même à partir de poussière de bois et liant. Le flipot de bois, ou encore aujourd'hui la résine epoxy.
Mais ne connaissant justement pas la taille et le nombre de ces "trous", difficile de t'orienter vers l'une ou l'autre de ces solutions, ou te dire laquelle est plus adaptée.
Non, le bois n'est pas un matériau homogène ni standardisé.
On peut d'ailleurs très bien vouloir acheter du bois "tombant de scie" ou vert, comme du bois à un certain taux d'hygrométrie.
Le tout est de savoir ce qu'on veut, et de choisir et vérifier ce qu'on achète en correspondance, (ou pas), avec ces paramètres, et en fonction de ce que le vendeur peut proposer.
Et en fonction, d'éventuellement convenir du montant de l'achat avec le vendeur.
Ils annoncent clairement ne vendre qu'aux professionnels.
Pour le peu que je connaisse de leur mode de fonctionnement, il serait peut-être plus facile, si tu as un de leur magasin à proximité (leur "PROXI Shops"), c'est de t'y faire créer un compte en tant que futur professionnel, en cours d'installation. Ou alors en micro entrepreneur.
Mais si tu veux te faire approvisionner à distance, il est possible que ce soit plus compliqué.
Pour ma part, j'ai réussi à conserver un compte, alors que je ne suis plus professionnel... mais je ne sais pas pour combien de temps !
Tu dis avoir acheté une porte en bois brut. Je peux comprendre que cet aspect brut puisse plaire, mais il n'est pas surprenant que si elle a été posée en l'état, sans y appliquer la moindre protection, elle puisse se tacher !
Ce n'est pas Lapeyre qui est ici à blâmer.
Il existe des huiles, ou des vernis extra mat qui permettent de préserver cet aspect brut. Mais si elle est maintenant tachée, et pour procéder à un ponçage pour enlever ces taches, tu peux masquer le ou les vitrages à la bande cache (aussi appelé scotch de masquage).
Avec des supports d'abrasifs, cylindre ou disque, il faut tourner à des vitesses relativement lentes.
Pour un rouleau ponceur de diam 80, (que beaucoup d'ateliers professionnels possèdent), la vitesse conseillée est de 3000Tr/mn maxi. S'il est possible de régler une toupie professionnelle à cette vitesse, peu de combinées, à ma connaissance, le permettent.
Les toupies sont généralement à vitesse fixe, aux alentours de 6000Tr/mn. Pour une dégauchisseuse, les vitesses, suivant les modèles, nombre de fers, diamètres, vont de 4500 à 6000.
À des vitesses trop élevées, ça brûle et détruit l'abrasif très rapidement.