As-tu bien compris ce qu'il recherche, Erebor ?
Ses "boutons" et système de maintien par dessous (rondelle + ce que je comparais à un écrou), doivent pouvoir coulisser, et facilement, dans le labyrinthe. Avec une rainure en queue d'aronde, ça coincerait en permanence, que ce soit avec des rondelles plates, peut-être même pire avec des coniques 
Erebor On ne parle pas de la même chose, alors. 
Erebor
Sur du métal, une queue d'aronde mâle, linéaire, qui coulisse dans une femelle, je n'ai pas de doute, que ça fonctionne. Ça marche d'ailleurs aussi sur du bois massif, comme des coulisses de table, par exemple.
Ici, il s'agit de PVC expansé (de type Komacel ou Komadur) qui n'est pas comparable au métal, ou même du Teflon. D'autre part, ce sont 2 arêtes de rondelles, qui viendraient à son contact et y coulisser. À la première manœuvre, elles vont rentrer et se bloquer dans ce PVC, qui est très tendre.
Son idée de départ consistait à ce que ce soit la surface plate de la rondelle qui soit en contact avec la face arrière du Dibond. Cette solution n'apportant pas satisfaction, il demandait une possibilité de faire une rainure en T, la rondelle (d'un diamètre plus important) aurait été cette fois en contact avec le PVC. Tant qu'à rester dans des solutions simples, faciles à mettre en œuvre, je lui en ai proposé une solution intermédiaire. Le contact arrière resterait avec le Dibond, et pour le panneau PVC avec les rainures, on le remplacerait pas de simples plots, pour éviter des reprises trop fastidieuses des rainures dans le panneau déjà réalisé. Et comme il semble que ça soit une solution qui puisse lui convenir, on va le laisser la tester.
Les "vraies" rainures dans lesquelles tout ça coulisse, sont celles du Dibond, qui font 4mm. Mais je suis aussi tout de même étonné que des rondelles de 8 réussissent à en sortir.
OK. Merci déjà pour ces précisions, Usu.
Donc, si je comprends bien, ce qui constitue en réalité le labyrinthe, c'est le Dibond. C'est dans les rainures de celui-ci que sont guidés et peuvent se déplacer tes boutons ?
Le PVC (Genre Komacel/Komatex, ou similaire, je suppose) de 19mm, n'est là que pour rigidifier et servir de support au Dibond découpé, d'une part. Et d'autre part, permet de "noyer" le système de maintien de tes boutons (n'en ayant pas la description, je visualise ça, un peu comme un écrou et sa rondelle, dessous, à l'opposé d'une tête de boulon qui correspondrait à ton "bouton" visible, par-dessus).
Avec de si faibles dimensions de rainures et ce que tu souhaites faire, les fraises à roulement, faut oublier.
Ce qui pourrait, en théorie du moins, mieux correspondre à ce que tu demandes, ce serait une fraise à rainure en T de ce genre . Sauf qu'il faudrait pouvoir se guider au moyen des rainures de 8 existantes... Et là 
...
C'eut été des rainures droites continues, il y aurait bien eu une solution simple. Mais avec une telle quantité de segments, la seule solution serait de faire chacun en se guidant contre une règle ou avec un rail, et déplacer le tout pour chaque segment. Fastidieux !
Autre point : pour réaliser ce type de rainures, tu aurais obligatoirement des entrées, donc des endroits où ton système de rondelle par-dessous ne ferait plus son office.
Je rajouterais que, même si une telle rainure en T de 12 en bas et 8 en haut était possible, tu serais vite confronté à un problème d'évacuation des copeaux. Des copeaux de PVC qui auront tendance à s'échauffer, et donc s'agglomérer, et créer encore plus d'échauffement.
Ma solution serait donc radicale 
: Supprimer le PVC de 19mm !
... Tout au moins tel qu'il est prévu pour l'instant.
Sous ton labyrinthe en Dibond, tu viens juste coller de simples plots de 19mm aux endroits le nécessitant, ceux qui pourraient se déformer ou fléchir. Ainsi que des bandes de même épaisseur, sur toute la périphérie.
Tu mets ensuite en place ton ou tes boutons sur le Dibond, de façon à ce qu'ils coulissent, avec ta rondelle dessous et ce que je compare à un contre-écrou.
Tu prévois pour terminer un panneau de fond (de 5mm, par exemple), que tu colles avec le Dibond et ses plots pour fermer le tout.
Et voilà.
Oui, pour un jeu accessible au public, faut souvent surdimensionner les éléments qui leur sont accessibles 
Ton ou tes boutons sortent beaucoup, du dibond ? Le déport est important ?
Avec un déport faible, qui permette juste la préhension du bouton coulissant, tu réduiras les risques que le public puisse trop forcer dessus.
Rajouter deux rondelles en Teflon, une sur chaque face, qui facilitera le glissement, et d'une pierre deux coups, limitera les risques de rayures sur la laque du Dibond, aussi.
La question a déjà sa réponse... C'est de l'Iroko
Ce phénomène, tel qu'il est décrit dans ton lien, provient de "micro-glissements alternés", qui iraient jusqu'à provoquer un échauffement, puis de l'oxydation.
Si de tels micro-glissements étaient possibles, sur un montage de bagues de toupie sur un arbre... l'utilisateur le ressentirait bien vite, car la fraise (ayant une inertie bien plus importante que des bagues) tournerait dans le vide, et se bloquerait donc immédiatement au contact du bois... Une telle situation seraient donc rectifiée immédiatement, si elle se produisait, et ne laisserait pas le temps de s'échauffer.
Ben, les "lamello qui gonflent avec la colle"... c'est de la légende ! Légende, racontée (en tout cas, c'est là que j'ai entendu cette affirmation la première fois) par un youtubeur. Et que j'entends ou lis depuis répétée par plein de gens qui croient ce que racontent certains youtubeurs. 
Si "gonflage" il y aurait, ça ne serait que de quelques centièmes (centièmes, et pas dixièmes !). Donc rien ou quasiment rien. En tout cas certainement pas au point de rattraper un jeu trop important d'un lamello dans son entaille.
J'en avais d'ailleurs fait une expérience qui dément cette hypothèse, il y a quelques temps.
Même chose pour les tenons qui auraient trop de jeu, d'ailleurs, pour lesquels le même youtubeur dit aussi qu'il gonfleraient dans la mortaise, au contact de la colle. C'est tout autant de la blague
Par contre, une surépaisseur de colle peut compenser et combler un jeu trop important, dans une certaine limite, tout de même, ça oui. En se rappelant tout de même qu'un joint de colle, qui reste relativement souple, n'équivaudra jamais à un parfait contact bois contre bois "scellé" par un joint de colle très fin.
Erebor
Ha, stockés dans une ambiance humide, oui les lamello gonflent. Mais au contact de la colle, dans une entaille, ils ne gonfleront pas plus qu'il ne le sont déjà.
Fabien R En effet, Wurth le raconte aussi
Ca n'en reste pas moins une légende.
J'en avais fait le test, il y a quelque temps : Un lamello, bien "englué" (c'est le cas de le dire) dans de la colle blanche, puis pris entre 2 morceaux de plexi tranparent très légèrement serrés (De façon à ne pas emprisonner trop de colle entre les faces du lamello et les plexis, tout en ne le serrant pas trop pour qu'il reste libre d'épaissir, si l'envie lui en prenait).
Après quelque chose comme 15 ou 16h00 de séchage, il y a avait tellement de colle qu'elle n'avait pas entièrement durci, sur le pourtour du Lamello. Mais sur chaque face au contact du plexi, il y avait une fine pellicule durcie.
Pour autant, l'épaisseur totale n'avait varié que de 2 à 3 centièmes. Puis une fois enlévé la pellicule au racloir, l'épaisseur était identique à celles relevées avant le test.
À noter que dans ce test, seul le lamello pouvait absorber l'humidité de la colle, contrairement à une configuration réelle, où, les face du lamello, mais aussi les joues de l'entaille l'absorberaient. Ce test exposait donc le lamello a une situation pire que dans une utilisation réelle. Et pourtant, rien ou quasi rien en matière de gonflement.
Erebor
Je rajouterais que si on a un stock important de lamello gonflés suite à stockage dans une ambiance trop humide, il existe des solutions :
- Les passer au four, j'ai jamais testé, mais pour quoi pas.
Mais encore : - Les passer quelques dizaines de secondes au micro onde, puis les laisser ventiler et stabiliser.
- Les écraser légèrement au marteau, ou encore dans un étau.
- D'autre les poncent, aussi.
Enfin, on et si on en a beaucoup, on peut mettre la fraise de la machine en position oscillante (positionner une ou plusieurs épaisseurs de scotch de masquage de façon opposée sur les flasques de serrage de la fraise. Ce qui revient à la mettre dans une position légèrement inclinée, et ainsi lui donner un mouvement oscillant. Ainsi, l'entaille sera légèrement plus large que ne le permettrait la fraise en position normale.
Cette astuce permet d'ailleurs aussi de faire durer des fraises qui ont été affûtée, et qui donc ont perdu en épaisseur. Au fur et à mesure des affûtages, on rajoute de l'épaisseur de scotch, pour compenser et obtenir la largeur de rainure voulue.
Voilà, c'est gratuit
Fabien R
Il ne s'agit pas là de convictions (qui tendrait à laisser penser que je crois à des trucs, parce que j'ai décidé d'y croire), mais bien, et uniquement d'observations et expérimentations.
Il semble bien que ce soit de l'Iroko. Pour ce qui serait de le vernir, c'est peu compatible, avec ce bois.
Oak Je sais qu'il est assez réfractaire aux finitions, je ne m'avancerais donc pas trop, d'autant plus qu'il peut y avoir des restes d'anciens produits. Sur du neuf, il semble que des vernis à l'eau soient possibles.
A voir sur les sites de vendeurs ou fabricant, pour voir ce qu'ils préconisent.
Le problème de rectitude/planéité du fond de feuillure de l'huisserie se posait surtout si l'option d'ajout d'une baguette était celle retenue, constibat, si j'ai bien compris la demande de Baudet. En effet, ce choix aurait nécessité la rectification de ce fond de feuillure, et/ou rebouchage après pose de cette baguette, pour une apparence correcte. Alors que sa demande concernait l'existence de paumelles déportées pour permettre le montage d'une porte de plus faible épaisseur, ce qui était l'autre option, à priori, privilégiée. Porte avec laquelle il y aura de toute façon, un jeu.
Après, si le client n'a pas de grosses exigences de finition, mais souhaite surtout que ça ferme...
OK, ça apporte quelques éléments en plus.
Je réitère donc ma réponse. Des paumelles déportées existent bien, et peuvent être une solution.
À voir s'il est nécessaire d'avoir des paumelles également renforcées, (du fait du déport, mais aussi du poids éventuellement important, si c'est une porte en chêne massif)
Jean-Claude Di Fazio
Si la solution de faire rectifier l'arbre était celle retenue, il ne s'agirait bien évidemment pas de juste le passer au tour pour le rendre parfaitement cylindrique dans la matière restante. Ça réduirait le diamètre et il serait bien trop déséquilibré, une fois équipé d'une fraise impossible à centrer, et donc dangereux de travailler avec cet arbre !
Il faut s'adresser à un tourneur-fraiseur qui pourra proposer, soit de diminuer légèrement l'arbre pour éliminer toutes les parties corrodées (ils appellent cette opération, le blanchir), le recharger ensuite par cordons de soudure successifs, puis le ré-usiner au diamètre final adapté, ainsi que le filetage.
Soit le tourner de façon plus conséquente, puis de "l'habiller" d'un fourreau, monté en force ou soudé en extrémité, qu'il terminera en le tournant, lui aussi, au diamètre qui va bien.
À la vue de ces nouvelles images, cette situation est encore plus étonnante. La machine semble en parfait, sinon en très bon état en général. À croire qu'on aurait monté un vieil arbre de toupie de récup sur cette machine.
Par contre, il me semble voir des différences de couleur entre certaines parties de la machine, et le cylindre du fourreau de toupie, notamment. As-tu vérifié l'état intérieur de ce cylindre, comme je l'évoquais dans ma réponse.
Sinon, vu l'état général qui parait vraiment bon, un ré-usinage de cet arbre chez un tourneur-fraiseur pourrait valoir le coup. Pas sûr que tu retrouves facilement une machine dans cet état. Et négocier avec ton vendeur pour qu'il prenne tout ou partie en charge plutôt que de la lui rendre.
etiennedesthuilliers Un tourneur fraiseur compétent sait refaire des pièces de haute précision, comme des portées de roulements de différents axes ou arbres mécaniques, de moteurs ou autres, ou encore d'arbres de boites de vitesses, par exemple. Cela en respectant des spécifications bien plus poussées que celles d'un arbre de toupie.
Je ne parle bien sûr pas de le faire à la manière "bricoleur".
Flaab "Parfait état", c'était surtout en comparaison avec l'arbre de toupie. Mais le terme est peut-être un peu fort, je te l'accorde.
Mais pour une machine, qui reste une machine d'occasion et qui date sans doute des années 90, elle est, si pas en parfait, au moins en très bon état, oui. Peu de trace d'usure, de chocs, de rayures, etc, qui seraient signe d'un usage intensif, ou peu précautionneux. Bien sûr, elle a dû être remise propre pour la vendre. Mais même certaines parties qui semblent avoir été repeintes, l'ont été faites proprement, pas à l'arrache. Mais il y a des traces, qui même une fois la machine nettoyée, resteraient. Là, il y en a vraiment très peu.
Flaab
Je ne donne ici... que le point de vue qu'il m'est possible de donner ici. En réponse au cas qui nous est exposé, et avec les quelques éléments que nous donne l'auteur, renseignements et images. Avis qui reste prudent et faisant usage de conditionnel, tu le noteras.
C'est encore moins une décision finale d'achat devant le vendeur, puisque ça n'est pas la question posée. Mais si ça l'avait été, je lui aurais dit que tous les feux étaient au vert... mais juste pour aller la voir et l'examiner de plus près. Si possible accompagné de quelqu'un de plus connaisseur, si lui ne l'était pas.
Faisant exclusion de ce problème d'arbre étonnamment corrodé, je reste convaincu que pour une machine qui doit avoir quelque chose comme une trentaine d'années, et malgré des traces d'usage (je ne parle pas de traces d'usure, n'en voyant pas de notables sur les photos), quelques corrosions de surface très localisées, d'éventuelles traces de réparations normales pour une machine de cet âge, elle paraît (du verbe paraître, au conditionnel ) dans un très bel état.
Flaab J'ai même évoqué cette possibilité-là aussi, comme quoi...
Bravo. En espérant que cette solution t'apporte satisfaction.
Je me dis, tout de même, que l'emploi d'un fer hexagonal avait pour intérêt d'éviter que les deux presseurs ne puissent tourner, autour d'un axe rond, lorsque tu pousseras les pièces dessous.
Si ça se produisait, tu pourras toujours meuler un méplat sur les zones concernées pour éviter le phénomène.
Il est vrai que l'avantage d'un système sous vide est de maintenir une pression (ou dépression) de façon homogène, Jean-Claude Di Fazio. Cela sur des formes aléatoires, quelles qu'elles soient. C'est d'ailleurs l'atout majeur de cette technique.
Par contre, si avec des pompes à vide professionnelles, dans de parfaites conditions d'étanchéité et sans déperdition, on peut dans le meilleur des cas atteindre 80 à 90 % de vide (soit 800 à 900 grammes au cm², ou encore 8 à 9 tonnes au mètre carré, et c'est déjà pas mal), le kilo par cm² (qui est la valeur du vide absolu) est inatteignable. À plus forte raison, avec un aspirateur ménager ou même d'atelier.
À savoir, en outre, que pour réaliser un collage sous vide, la pompe doit être en permanence en action durant toute la durée du collage, pour assurer la dépression en continu. Soit plusieurs heures de suite (soit en fonctionnement continu. Ou si elle est dotée d'une cuve réserve de vide, régulée par un vacuomètre qui déclenchera la mise en route de la pompe lorsque nécessaire). Pas sûr qu'un simple aspirateur supporte plusieurs heures de fonctionnement en continu, et en charge.
Elibaudi Coller un placage sur des pièces massives, à plus forte raison avec différentes orientations (bois de fil/bois de bout, comme on le voit sur les photos) expose à ce que lorsque ces différentes pièces travailleront et se rétracteront, à ce que tout cela se révèle dans le temps à la surface du placage.
Pour prendre l'exemple d'une porte de type "isoplane", l'âme peut être en aggloméré, et le cadre périphérique en massif. Mais les fabricants intercalent entre cette structure et le revêtement de surface (placage, stratifié ou autre) un MDF de 3mm, pour éviter ce phénomène de retrait.
Jean-Claude Di Fazio Pour le temps de serrage d'un placage, comme dans le cas exposé ici, tu as tout-à fait raison. Pas besoin de laisser serrer des heures.
Je parlais de collage sous vide en général, lamellé collé, ou collage de panneaux fins (CP, CP cintrable, MDF, etc) sur un moule ou sur une structure.
Un aspirateur, d'une part, n'aura pas la dépression suffisante pour arriver à serrer tout cela, et d'autre part, ne résistera pas au fait d'être en fonctionnement continu en charge. Rien de comparable avec l'action de comprimer une couette ou autres textiles dans une poche, ce qui durera quelques minutes. Ceci dit, même pour un temps d'une demi-heure pour serrer un placage, pas sûr qu'il y résiste non plus.
Un aspirateur est conçu pour déplacer un flux d'air, sous une certaine dépression et avec un certain débit d'air/minute. Pour une pompe à vide, on sera sur des technologies de pompes très différentes et bien plus robustes dont l'objet est de s'approcher du vide absolu (qui en réalité est quasi inatteignable), avec un débit d'air quasi nul, et de maintenir cette dépression.
Un modèle classique d'aspirateur, qu'il soit d'atelier ou ménager, aura une dépression de 30 à 40 kPa (à comparer aux 80 à 90 kPa qu'atteindra une pompe à vide, correspondant aux 80 à 90 % de vide dont je parlais plus haut), ce qui est relativement faible.
En outre, hormis certains gros modèles professionnels, le moteur se refroidit par le flux d'air expulsé, donc qu'il aura aspiré au préalable. Il est donc facile de comprendre que, si on utilise un aspirateur comme pompe à vide, ajouté à l'effort de tenter de s'approcher du vide en fonctionnement continu, on privera le moteur de sa capacité à se refroidir, et qu'il risque fort de ne pas apprécier longtemps.
Quand je parlais de film étirable, je pensais à du film étirable d'emballage, plus épais, résistant, et donc plus étirable que du film ménager. Je ne l'avais pas précisé.
De plus, on en trouve en différentes largeurs, comme chez, hormis les fournisseurs pros, dans certaines GSB, comme ici.
Ah, étonnant cette petite moulurière ! 
Une sorte de petite raboteuse, mais avec la possibilité d'y monter des fers. C'est courant, aux USA, normandie ?
Il y a quoi, comme entrainement (et anti-recul, aussi... ce qui ne doit pas être inutile !)
Jamais vu un truc pareil en France.
La première chose à faire, c'est de regarder dessous. Il y a certainement un procédé de fixation, par des taquets ou autre. Enlever une vis de fixation, et voir ce qu'il y a dans le trou de vis. Si ça n'est pas suffisant, donner un petit coup de ciseau, sous l'emplacement d'un taquet ou d'une coulisse, si c'est une table avec rallonge, pour voir ce qui se cache sous la surface.
Je suis d'accord avec LeCongreDebout sur ce que beaucoup considèrent comme du massif, par rapport à du placage (Après tout, ils n'ont pas forcément tort... le placage étant un vrai bois massif, mais très fin !)
À première vue, j'aurais aussi dit placage avec une assez grande certitude... Puis en y regardant de plus près, on y voit tout même des traces de ponçage bien parallèles sur les parties en fil de travers par rapport la longueur du plateau. Ce qui démontre l'usage d'une ponceuse large bande (ou calibreuse)
- D'un coté, il est peu courant de poncer du placage de cette manière, et à fortiori en grains suffisamment gros pour laisser de telles traces > Ce qui accréditerait l'hypothèse de massif. Mais ça peut aussi être du placage épais (plus que l'épaisseur la plus courante en 6/10e, en tout cas).
- Et à l'opposé, l'usage d'une telle ponceuse serait plutôt signe d'une fabrication plus industrielle (au moins sur une table ancienne), plus économique, et donc de placage.
Je reste donc sur l'hypothèse de placage, épais sans doute, à 90%
Ah et bien en fait, après recherche d'une notice sur internet, je vois (et je me rappelle) que la pièce manquante n'était pas parfaitement identique aux deux autres. Elle était en deux parties reliées entre elles par deux lames de ressort, ce qui permettait un réglage fin en hauteur par la molette 14.
Sinon, je connais quelqu'un qui en a acheté une, il y a quelques années. Je pourrai lui demander s'il a bien cette pièce, de m'envoyer une ou des photos, si ce schéma ne te suffit pas.
Je vais lui demander... En espérant qu'il ait ça... et qu'il le retrouve, dans tout son merdier (on peut difficilement appeler un atelier tel que le sien, par un autre qualificatif )
Je te dis, s'il retrouve
Bonsoir TractDebutant
J'ai fini par passer mon ancien collègue qui possède encore une Lurem C2100.
Alors cadeau... en espérant que tu puisses t'en inspirer
et une dernière...
Bonjour etiennedesthuilliers
Ou j'ai mal compris votre proposition, ou je serai curieux de voir une photo d'un forêt réduit en diamètre à la meule sur une partie de sa longueur
OK, j'avais donc bien compris votre solution, etiennedesthuilliers, d'après ce que vous êtes venu m'expliquer en MP.
Par exemple, pour des vis de 4mm, vous prenez un foret de 4, avec le fraisoir qui va bien, vous rectifiez/réusinez toute une partie du foret à la meule, au diamètre fond de filet, soit env. 2,5mm.
OK. Mais pour la photo, pourquoi ne pas tout simplement poster une photo ici de vos forets ainsi modifiés, plutôt que de me proposer en MP de me l'envoyer par courrier postal ??? 
Ici au moins, tout le monde pourrait voir vos réalisations, et tenter de s'en inspirer... Ce qui est d'ailleurs la vocation première de ce site d'échange et de partage.
etiennedesthuilliers
Soit, si on suit la première partie de votre commentaire, que vous appliquez d'ailleurs en proposant une solution ici, mais alors, on peut également publier une photo à l'attention de tous ceux que ça pourrait intéresser de voir le résulat...
Soit, c'est la seconde partie de votre commentaire que vous appliquez, vous estimez que les gens ne cherchent pas assez par eux-mêmes, qu'il leur faut une solution toute faite, et dans ce cas, il ne faudrait donc pas répondre du tout, et les laisser se débrouiller.
Là, je ne comprends pas ce mix des deux.
Par votre message privé, vous m'avez apporté la confirmation de ce que j'avais cru comprendre, etiennedesthuilliers. Je demandais juste une petite photo d'un foret ainsi modifié, une image valant bien plus que des heures d'explications par écrit, parfois.
Avec l'immense savoir-faire et maitrise de techniques diverses qui sont les vôtres, il ne vous reste plus qu'à apprendre comment prendre et poster une photo ici, et vous seriez parfait !
Ah ouais... tout ça !?!?!
Jamais je n'aurais imaginé toutes les difficultés auxquelles vous pouvez être confronté dans la vie, mon pauvre etiennedesthuilliers... tout ça pour une malheureuse photo !
Et puis, je ne voudrais que vous mettiez mal avec Mme Desthuilliers... qui fait donc déjà bien des taches que vous refusez d'apprendre, alors. C'est vrai que les autres, tous les autres, sont tellement peu qualifiés et compétents à vos yeux.
(Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire comme justifications capilotractées, quand même ! 
)
Le respect, c'est quelque chose de mutuel dBPs.
Cordialement
Et bien, etiennedesthuilliers, si à l'heure du tout du numérique, avec les défauts qui en découlent, certes, mais tout de même des intérêts, comme en l’occurrence, le genre de plate-forme sur laquelle il nous est possible d'échanger ici, à toute heure et avec des intervenants du monde entier, si on doit revenir maintenant à échanger par courrier postal !?!?!?
Parce qu'effectivement, l'intérêt de ma demande était de partager ici et avec le plus grand nombre, cette technique de rectification de forêt dont vous nous parlez.
Nous n'aurons donc pas la chance de voir... et le doute subsistera sur la possibilité d'une rectification manuelle, telle que vous la décrivez...
Merci quand même.
Mon insistance sur quoi dBPs ???
Je dis justement que moi et tous les autres ne verrons pas, ceci voulant dire implicitement que je n'insiste pas. Et pour autant, je le remercie tout de même. Il suffit juste de lire.
Bonne soirée.
Il faut garder son calme, Baudet.
Et pour info, vous intervenez après un échange, dont vous n'avez pas tous les développements, ici, dans d'autres discussions, ou en MP.
Bonne journée.
PascalLob Erebor
Toutes les solutions visant à se guider sur le haut de la rainure existante, faut oublier.
Celle-ci fait actuellement 8mm de largeur sur 11 de profondeur. Alors trouver une fraise, dont le diam serait de 12 sur une hauteur utile de quelque chose de l'ordre de 7 ou 8mm, ça peut se trouver... mais à condition de la faire fabriquer !
Deuxième condition : que cette fraise soit équipée, coté queue, d'un roulement diam 8. Ce qui impliquerait un diam intérieur de roulement de 4. De tels roulements existent, mais pas adapté à de fortes contraintes. À noter tout de même que la rainure faisant 8mm, il faudrait idéalement un roulement de plus faible diamètre que 8, pour qu'il y circule librement, et qu'il ne se retrouve pas régulièrement coincé.
Mais là encore, pas de produit standard sur le marché avec de telles dimensions, sauf à le faire fabriquer... mais cette fois, et en dehors du coût, pas sûr que des fabricants acceptent, étant donné que des roulements adaptés n'existent pas.
Se guider sur une tige de fraise qui ferait 8 de diamètre ? Pour du travail à l'arbre, à la toupie, à l'ancienne, ça se faisait (et se fait encore). Mais pour se guider de la sorte, sur une queue de 8 en rotation contre un chant de PVC de 3 ou 4mm, ça risque fort de vite sentir le plastique fondu.
La fraise à queue d'aronde ne répond pas au besoin, étant donné qu'il recherche une solution qui prmette à la rondelle du dessous de coulisser, tout en la maintenant en place. On n'aurait donc pas la surface plane qui le permettrait, Erebor.
Autres problématiques qui se poseraient et que j'ai déjà évoqué dans l'analyse que j'en faisais hier :
L'évacuation des copeaux (là encore, le plastique fondu)...
Le fait que l'utilisation d'une fraise en T impliquerait qu'il y aurait nécessairement des entrées, et que le système de maintien des rondelles qu'il recherche n'existerait plus, à ces endroits...
Bref, No way