Ah ben voilà. Problème résolu !
Le temps qu'on te réponde, et le boulot était déjà fait !
Exact. Et tout à fait d'accord sur le comparatif du coût du panneau chez un grossiste VS Réaliser le placage par soi-même.
Je rajouterai que des vendeurs de placage, (si tant est qu'on parle bien de "placage" tel que le voit ou l'utilise un ébéniste, menuisier en meuble, etc) il n'y en a pas à tous les coins de rue.
Au plus proche, dans le "Grand Ouest", il pourrait y avoir EssarBois, (aux Essarts comme son nom l'indique, dans le 85). Mais pour aller y choisir ou chercher 2 ou 3m²...
Mais si, concernant l'aspect coût, tu veux faire au raz des pâquerettes, ça ne va pas être simple non plus.
Hmmmm, c'est une pièce en fonte, destinée elle-même à supporter une table aussi en fonte et à en assurer la position, très précise, ou en supporter le poids, une fois ouverte !
Donc, l'impression 3D, faut même pas y penser.
Pour des usineurs métaux, il faut rechercher ce qu'il peut y avoir, à proximité de chez toi.
Ou sinon, celui-là en vend une "pour pièces". Et du même modèle, semble-t-il.
Même si c'est un poil loin, Quimperlé > Toulouse... Mais à 200€ (ce qui est toujours négociable), il y a de grandes chances que ça reste moins cher que de faire refabriquer une pièce à l'identique, chez un usineur en mécanique de précision.
etiennedesthuilliers
Des plaquettes diamant, sur une dégau/rabot !?!?!
Jamais vu ça. Qui fait ça ?
Sur des lames, des outils pour CN, dresseurs de plaqueuse de chant, donc pour du panneau, oui. Mais pour d'autres utilisations, je veux bien l'info...
Et, etiennedesthuilliers... ces plaquettes ou outils diamant ?
Si tu as une info sur le sujet, je suis preneur.
Même si ça me paraît surprenant. En effet, le PCB ou diamant polycristallin a pour caractéristique avantageuse d'être d'une dureté extrême et avoir une très longue durée de vie et tenue de coupe... Mais en contrepartie, il a pour défaut d'être très fragile.
En conséquence, les outils ou plaquettes supportent mal les chocs et variation brusques d'effort, ou les à-coups de vitesse d'avance, les vibrations, et sont donc incompatibles avec une avance manuelle. Dans du massif, ils supportent mal l'effet de “choc” au moment de l’entrée dans la matière, particulièrement sur des bois durs ou noueux.
C'est bien pour cela qu'ils sont particulièrement utilisés sur des machines à avance mécanique, centres de sciage, Centres d'usinage, plaqueuses de chants, donc des machines qui usinent principalement du panneau.
Si une plaquette carbure peut encaisser quelques légers à-coups sans trop de problème, une plaquette diamant verra vite son tranchant s’ébrécher. Et une plaquette ou outil diamant ébréché... la poubelle n'est plus très loin, avec le prix qui va avec !
Mais si une marque ou un fabricant a trouvé une solution pour les adapter à des machines à avance manuelle, ça m'intéresse.
etiennedesthuilliers
OK. Je cherchais juste à savoir qui fabriquait ces outillages Diamant, pour raboteuse, donc.
Tu as constaté que des fabricants de machines ou d'arbres adoptaient des formats de plaquettes qui leur étaient propres, glaude ?
Les catalogues d'outilleurs spécialisés sont pourtant très larges. Même si, je veux bien le croire, ces fournisseurs sont moins représentés et moins accessible, pour tous les profils d'utilisateurs.
Mais par curiosité, ça m'intéresserait de le savoir.
glaude
Ah oui, en effet ! Ils se sont fait leur format de plaquette à eux !
13,8mm, il n'y a qu'eux avec cette dimension
glaude
Sinon, pour qui en rechercherait, il y en a sur LBC à 45€ la boite de 10, ici. Soit bien moins que les 85 à 95€ généralement demandés, semble-t-il.
Bon, vérifier la provenance, tout de même, et même si c'est marqué FELDER, sur la boite !
etiennedesthuilliers
Il n'y a pas que la nuance de carbure, qui puisse justifier un prix élevé, manifestement. Chez Felder/hammer, il y aurait donc aussi le nom de la marque, et surtout l'exclusivité qu'elle s'est réservée en créant un modèle qui leur est propre.
Pour celles que je voyais sur LBC, il semble que ce soit des plaquettes originales, de la marque (à vérifier, tout de même). Mais ça peut être des fins de stock, des invendus, un rachat après liquidation, etc, d'où le prix.
Ah oui, vu ! (je voyais sur mon téléphone, tout-à l'heure).
Mais sur ordi, on voit bien mieux la trace de la rupture.
Par contre, à vérifier qu'elle soit identique, ou alors symétrique à l'autre, mais il doit être possible de la faire refaire; avec l'existante pour modèle. Chez un mécano usineur... Mais ça ne sera pas pour rien pour autant !
Chez Tersa, il y a du HSS, mais ils ont aussi la version Chrome, ou aussi carbure, il y a plusieurs variantes.
Et il est clair que c'est d'un coût plus élevé que des fers classiques.
Et bien, déjà, c'est un moteur de 4 Cv. C'est un peu mieux, même si ça reste un peu faiblard, je crois.
Et cette puissance, liée au fait qu'elle soit équipée en tenonneuse, et qu'elle puisse tourner avec des outils de grand diamètre, et des vitesses de rotation faible, n'est pas très cohérente.
Tu as des outils de tenonnage, avec ? Et elle est en état de marche ? Si c'est le cas, tu peu faire des essais.
Si c'est en diamètre 250 à 300, règle sur la vitesse de 3250. Ou si c'est plus grand (320 à 350) sur la vitesse la plus basse, soit 2172. Tu verras ce que ça donne.
Sinon, pour la vitesse la plus haute (6375 t/mn), tous les outils de toupie classiques, dans des diamètres de 120, jusqu'à 180 pour des outils à plate bande.
Le doublage de courroie ne transmet pas "plus de force", mais évite les risques de glissement ou patinage, de mauvaise tension de l'une d'entre elle, ou en cas de rupture.
Pour de la doc sur cette machine, peu de chance, je pense. Machines et marque peu courante, et quelqu'un avait déjà posé une question concernant cette marque, ici. Sans grand succès.
Vincent Mathieu
Tout dépend de ce que tu souhaites faire avec cette machine.
Si ça n'est que pour du toupillage (et pas de tenonnage) pour des outils classiques, de diamètres de +/-120 à 160, ça peut suffire, oui. À condition de ne pas faire de grosses prises, genre grosse feuillure ou plate bande. Dans ces 2 derniers cas, tu entendras vite le régime baisser.
Mais si tu envisages de changer de moteur, tout en souhaitant y faire des tenons avec des outils de grand diamètre, passe carrément à plus puissant que 5,5Kw. Tant qu'à faire.
En plus, ça te permettrait de travailler avec entraîneur à une vitesse un peu plus rapide que 4 mètres/mn, ce qui est vraiment lent... et pénible, si on a de grosses quantités.
Après, ça dépend aussi si c'est pour un usage professionnel, ou perso, en dehors du travail.
etiennedesthuilliers
Des chevaux "fiscaux", sur une machine à bois ?!?!?
Et tu as connu la vignette, sur les toupies, aussi ?
Sinon, on peut, mais comme tu l'expliques très bien, c'est plus long. Et puisqu'il dit envisager de changer de moteur, autant viser juste.
Oui. Plus la poulie de sortie sera grande, plus la vitesse de rotation du volant sera faible. Et inversement pour la poulie moteur.
Pour refaire le profil de la poulie concernée, hormis demander à un usineur, je ne vois pas trop quelle possibilité il pourrait y avoir, simple et accessible à tous, en tout cas pour avoir un travail correct.
J'imagine qu'il a trouvé solution à son problème (la question posée date d'il y a 4 ans !), mais je confirme qu'il n'y a aucune difficulté à renouveler.
Quand j'arrive à l'échéance, à l'ouverture de Fusion360, je suis dirigé vers la page de connexion, sur internet. Un code m'est ensuite envoyé par mail, qu'il suffit de coller dans le champ sur la page de connexion, et c'est reparti !
Tu te mets à ton compte, et tu n'as pas envie d'en avoir pour tes sous !?!?!?
Ah... OK, si c'est ton choix, je le respecte. Ou alors, on va mettre ça sur le compte de l'oubli de relecture.
Sinon, ça n'est pas une Lamello simple, le modèle sur lequel tu posais ta question, mais une Zeta P2 (ou l'équivalent AliExpress). Pas exactement les mêmes possibilités, ni le même prix.
J'ai la même Menzer aussi, que j'utilise très régulièrement depuis mi 2023. Pas de problème (en tout cas pour l'instant, je touche du bois ! ).
Moins pratique que la Mirka, tout de même (que j'ai eu beaucoup l'occasion d'utiliser, par le passé). Moins bien équilibrée. Pas de déclenchement ou arrêt correct de l'aspiration. Pas de frein électrique (c'est son défaut le plus pénible, je trouve)
Sinon, et c'était la motivation première de ma réponse, concernant la marque "Menzer", il n'y a rien de "made in Deutchland", autre que le nom (comme plein d'autres marques à consonance allemande, du genre "Holz-truc ou Holz-machin"...), juste pour faire passer pour du "Deutsche Qualität"!
Ce qu'il y a de pratique avec les chinois, c'est qu'ils fabriquent même à la marque ou la couleur qu'on veut !
Bonne réponse, et détaillée!
On est clairement sur 2 types de pistolets, pour couvrir les besoins de JMarieG.
Pour "petits assemblages, plinthes, lambris", on serait sur du type "Brad"
Et sur de la pointe ronde 2,5 à 3.8mm de diamètre (de memoire) a tête ronde et plate, pour ses "petites ossature bois". Sachant que sur celles-là, il y a plusieurs formats de chargement, barrettes inclinées, bande en rouleau... plus quelques formats et autres spécificités propres à certains fabricants.
(Ces pointes, c'est un peu la jungle ! Et encore, on ne parle que de 2 grandes catégories, ici)
Parce que sinon tu avais prévu quoi, comme dos ?
Mais la méthode peut aussi s'adapter à d'autres types de panneaux, à condition qu'il soit suffisamment épais, bien sûr. (pas du dos type Ikéa, par contre, qui ne doit pas être bien épais. 5mm, peut-être ? ou même moins. Oh ben oui, surement moins ! 
)
Pour ce dos, vérifie d'abord la planéité du mur, puisque c'est chez toi. Ensuite, qu'il soit en panneau ou en lamellé, tu prévois le positionnement du dos à 20mm + la valeur du faux aplomb. Pour s'adapter au mieux à ce faux aplomb, et creux et bosses, il te faudra le reporter sur tes montants, puis réduire suivant ton tracé, à la scie sauteuse, rabot, etc.
Ensuite, tu fixes une bande de contreplqué au mur, au niveau haut, moins l'épaisseur de ton dessus, ou traverse haute. Et enfin, tu viens y accrocher ton meuble, en ajustant au besoin, le niveau, puis une vis dans chaque coin.
Et même principe en bas.
Ça améliorerait... sauf que ça coûterait 600€ (et ça inclut le prix des plaquettes, ce prix ?) pour une machine qui valait 850, neuve, (donc moins aujourd'hui), et quoi que tu fasses, qui restera une machine de construction très légère.
Si vraiment tu as un gros besoin, il faudrait passer à une machine plus lourde et robuste, peut-être d'occasion.
etiennedesthuilliers
"Gros besoin" étant relatif, en rapport avec un usage amateur, et la "chaîne de fabrication" qui va de pair, équipée de taille-crayons Metabo, qui plus est.
Je rajoutais d'ailleurs :
...quoi que tu fasses, qui restera une machine de construction très légère
Ça veut bien dire ce que ça veut dire !
Le stratifié est indispensable pour les plans de travail, ou des surfaces exposées aux chocs, ou abrasion, etc.
Mais pour des façades verticale ou non exposées, le mélaminé est généralement largement suffisant... pour peu qu'on n'ait pas à faire à des utilisateurs n'en prennent aucun soin ou précaution.
Les fabricants industriels ou artisanaux de cuisines, pourtant de qualité, l'utilisent largement, pour ce type d'usage.
Après, si on tient à y mettre du stratifié, pourquoi pas, si on en accepte le surcoût, ou si on peut justifier et vendre ce coût au client, mais le support agglo CTBH est loin d'être indispensable, également.
Le mélaminé, ça n'est pas qu'une "feuille de papier", pas plus que le stratifié n'est du "plastique". Même si en on trouvera, dans des mobiliers industriels bas de gamme dans des GSB, qui se rapproche du papier.
Mais les Mélas de marques connues, vendus chez négociants sont bien autre chose.