Parfait ! 
Si, si, j'ai bien compris ce que tu disais toi !
... Ça serait déjà beaucoup plus clair que la question de Simon1805.
Si ton hypothèse est bien la bonne, il y aurait bien moins de risques qu'à refendre du 65. Mais laisser les pièces se stabiliser après débit et avant corroyage, pourrait être une bonne précaution, tout de même.
Vérifier l'état d'affûtage du foret, aussi. Un foret affuté maison et de façon asymétrique, peut générer des mouvements bizarres.
Pour ta poignée, peu de chance de retrouver une pièce "d'origine".
Par contre, pour certains composants mécaniques, poignées, volants, manettes, etc, il y a aussi chez Emile Maurin, dans ce catalogue
Oui ! Ça ressemble beaucoup à du vernis polyester. Très utilisé pour des finitions pores-plein et brillant sur des bois exotiques notamment, et à cette époque.
Si tu as des impacts, quelque part, qui forment une "étoile", un peu comme dans du verre, ça attestera que ça en est bien.
Vernis très dur... mais qui a pour défaut d'être très difficile à rattraper. Bonne chance
Fabien R
Ben, demande à Carglass ! 
En effet, ça se comporte un peu comme du verre, en cas d'impact. Parce que c'est épais, dur et très transparent. Du fait de ces mêmes caractéristiques, les fissures et éclat sont très visibles, car "accrochent" la lumière.
Repolir est possible, avec un cycle d'abrasif de plus en plus fin, puis polissage afin d'atténuer l'excroissance, et qu'on la ressente moins au toucher.
Mais attention, si vernis est décollé, comme ça semble être le cas ici, tu risques d'atteindre la perce !!!
Mais pour l'aspect visuel, des réparateurs d'instruments de musique parlent de cyanoacrylate. La colle s'infiltrerait dans la fissure, et la rendrait invisible... Soit exactement les mêmes effets que la résine de Carglass. Mais je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer.
Ce que je peux dire, par contre, c'est que les rattrapages sont toujours très difficiles, sur ce genre de vernis. Et très difficile aussi d'en faire sans que ça ne "fasse tâche".
Je note, pour l'appellation belge du contreplaqué.
Mais il s'agit ici d'une plateforme française, (mais tu y es bienvenu, bien évidemment), et de ce côté-ci de Quiévrain (qui est une ville, et non une rivière, comme beaucoup de français le pensent, du fait de l'expression "outre-Quiévrain. Mais je m'égare 
...), les gens connaissent ce panneau sous le nom de contreplaqué. Comme même chez nous, certains ont du mal à appeler les choses par leur nom, je préférais préciser.
C'est vrai que ça peut avoir ce danger, par rapport à une lame sans racleur, Boisenformes. Une chute qui se balade sur la table trop proche du flanc de la lame... et elle peut être accrochée et projetée.
Pour les chants, en réalité la majorité est en ABS, en tout cas aujourd'hui.
Mais si tu pars sur un placage de chants par le négociant (ce que je te conseille, surtout si tu es débutant), tu prends ce qu'il te propose, assorti au mélaminé que tu auras choisi. Il y a de fortes chances que ce soit de l'ABS... et très peu que ça soit du PVC. Le PVC aujourd'hui ne concerne que des produits à la finition très particulière, ou alors des chants assez bas de gamme vendus en GSB.
Pour ton sujet sur les "caissons", qu'ils soient grands ou petits, ce sont toujours des caissons. Je ne comprends toujours pas bien ton questionnement.
Pour le choix d'en faire ou pas, d'en faire de très gros, ou alors des petits qu'il est alors possible de monter en atelier, c'est un compromis à trouver suivant les contraintes de chacun. Sa façon de monter et la possibilité de le faire ou pas à l'atelier, ou alors sur le chantier, l'accessibilité, etc.
Sur l'exemple que tu prends, tu peux très bien ne pas faire un très grand caisson, comme représenté sur le plan. Caisson qui ne pourra être assemblé que dans la pièce, d'ailleurs.
Tu peux le diviser en 2 (repère vert sur l'image ci-dessous) ou en 3 (repère rouge), comme tu veux, comme c'est le mieux pour toi.
jmdef
Alors, je vais essayer de récapituler :
Ce type de lame avec ce profil extérieur, à denture espacée et anti-recul (ou limiteur de passe), c'est vraiment destiné au délignage de massif, oui.
Mais le délignage, on peut le faire avec une déligneuse, à proprement parler (multi-lame ou automatique), mais on peut aussi le faire avec une scie à format, une scie sous table, une circulaire portative...
Pour les racleurs, qui sont en plus ici, ils ont pour intérêt de pouvoir enlever de la matière, et d'éviter que le bois ne serre sur le corps de la lame. Donc, la lame présentée est aussi une lame de délignage, mais avec cette capacité d'éviter les serrages en plus. Elle peut, de la même façon, se monter sur des déligneuses, ou sur des scies à format, sous table.
Ces racleurs ont en outre, pour avantages aussi mis en avant par les fabricants, de permettre une meilleure évacuation de la sciure, notamment en cas de forte épaisseur.
Et aussi, un meilleur état de surface. Mais pour moi, pour ce tout dernier aspect, ça serait là vraiment sur des déligneuses (les machines de ce nom) qu'on aurait le meilleur résultat. Et moins sur des machines où le bois n'est pas parfaitement guidé par rapport à la lame.
etiennedesthuilliers
Les réponses que je souhaitais ? En l'occurrence, ça n'est pas moi qui posais la question, ici.
Ces réponses, je les avais, et si je les ai, autant les donner et faire bénéficier d'autres de ce que j'ai acquis.
OK, donc ton problème vient plus de ta façon d'égrener, si je comprends bien, alors.
En général, on peut le faire à l'orbitale, mais à condition que ce soit un fondur, vernis bi-couche, apprêt PU, etc. Sur de grandes surfaces planes, mais avec grande précaution, tout de même, pour ne pas tout enlever ou percer.
Pour du vernis à l'eau, appliqué au rouleau ou pinceau, et sur des surfaces déjà assemblées, c'est plutôt à la main, qu'on le fait. Ce qui permet d'ailleurs d'aller dans les recoins (là, c'est sûr qu'à l'orbitale, tu ne peux pas y arriver). Avec une cale souple... ou carrément sans cale dans les petits espaces.
Nicoel
Une lame plus sécu, mais par rapport à quoi ?
Et pour quel usage ?
Si c'est pour du délignage de massif, humide ou vert, ou plus largement qui a tendance à se resserrer, oui, les racleurs sont faits d'abord pour éviter ces problèmes, et donc les risques qui vont avec (lame qui coince, rejet, bois noirci, etc)
Pour l'état de surface, ça peut marcher si le bois, ou alors la lame est parfaitement guidée, l'un par rapport à l'autre. (Scie à format, déligneuse automatique ou multilame, par exemple).
Mais avec une scie sous table, avec laquelle le bois est avancé, plus ou moins à la volée, je suis moins sûr.
Je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas la moindre variation, ou micro mouvement dans l'avance et le guidage, pour que ça donne quelque chose de probant, concernant l'état de surface.
Voilà !
Sachant le résultat ne sera jamais parfait à tous les coups. Ni dans la durée, au gré de l'utilisation de la lame.
Carreaux de plâtre, ou brique rouge, semblant dater des années 70/80, je dirais.
Pour l'enlever, au moins en grande partie, c'est faisable rapidement et proprement à la défonceuse, en fixant une contre-forme, sous la table. Si tu as une défonceuse, bien sûr.
Il ne restera plus que les bouts et angles, à la main.
En effet... quelques explications sur l'utilité des racleurs et l'usage de ce type de lame ne pourrait être qu'instructives, de la part d'etiennedesthuilliers...
etiennedesthuilliers
Très bonne remarque...
Mais en te demandant, c'est précisément à un utilisateur, que je posais la question.
Certainement posée avant cloison, oui. Probablement, cloison brique platière, d'ailleurs... Donc impossible à démonter sans casse !
OK... mais ta question portait surtout sur la longueur de cette rambarde, qui semblait être LE problème, pour toi.
Qu'as-tu adopté comme solution ?