Rien !
Hormis dans de rares cas, de locaux particulièrement exposés à de l'eau au sol, ou de demande particulière. Auquel cas, j'ai parfois pu faire, sur demande, un joint silicone.
À noter que de tels locaux, très exposés à l'eau, voire aux lavages à grande eau, sont généralement à usage professionnel... auxquels cas il est proscrit d'y mettre des plinthes.
Maintenant, il existe bien différents systèmes de joints pour les plinthes, mais qui créent, soit un espace entre la plinthe et le sol, soit une bande visible en plastique, aucun des deux n'étant très esthétique.
J'ai bien dit que ces joints silicone n'ont été réalisés que dans des cas très exceptionnels.
Pas de nécessité d'espace non plus.
Je parle bien là d'une expérience professionnelle, dans plusieurs entreprises, dont certaines spécialisées dans la cuisine ou l'agencement, depuis plus de 40 ans.
Je précise tout de même que toutes ces plinthes étaient réalisées en panneaux agglo CTBH, et revêtues de stratifié, mais pas de mélaminé !
Si c'est bien le cas, aucune nécessité de quelque joint ou d'espace que ce soit, hormis demande très particulière, comme déjà dit, ou alors choix esthétique volontaire.
Pollution de l'air ? Ça parait peu probable.
Ça ferait plutôt penser à des trainées de crasse humide, plus des projections. Quelqu'un qui avait une activité salissante, et ne se changeait pas, avant d'y passer et d'y frotter ses vêtements de travail ? La maison d'un ramoneur ?
Bref, ça peut être plein de choses.
Si tu veux une réponse plus précise à ta question, faudrait demander à la police ou à la gendarmerie de venir investiguer 
Puisque la solution racloir est aussi évoquée, c'est effectivement une solution, mais pour moi une dernière solution, (puisqu'une affleureuse avec roulement bien réglée, fait le plus gros de ces affleurages), j'ai longtemps utilisé cette solution à gauche, sur la photo.
Aujourd'hui un peu rouillé, il s'agit d'un racloir dédié aux chants ABS, fait il y a très longtemps dans un morceau de lame de scie à métaux. Avec quelques "crans" de différents rayons, réalisés avec un angle de meule (à la lime, même pas la peine d'essayer, dans ce métal !)
Puis plus tard, on m'a fait découvrir ce petit racloir dédié, fourni par un des gros fabricants de chants bien connus. Très pratique !
Je ne pourrais que me répéter, mais passer d'une scie, de capacités réduites, plus destinée à des petites recoupes notamment sur chantier comme cette DeWalt, à un modèle stationnaire avec chariot, tel que celui que tu montres, ça peut valoir le coup, oui, car sera une belle évolution, dans ton équipement.
Sauf que tu mets ce choix en balance avec celui de passer à quelque chose ayant encore plus de capacités, qui ferait progresser encore plus ton équipement. Choix qui pourrait aussi parfaitement valoir le coup.
Sauf que ça ne serait donc que plus tard, et tu resterais avec un matériel limité en attendant...
D'un autre côté, opter pour ta machine d'occasion maintenant, repousserait, si je comprends bien, l'achat d'une machine plus performante, à beaucoup plus tard.
Alors te dire quel est le choix qui vaut le plus le coup, et en faveur duquel tu dois trancher, (tout en tenant compte de ce qu'est aujourd'hui, ou de ce que tu espères pour l'avenir de ton entreprise, ce que toi seul sait ou peut évaluer)... Je ne sais pas te donner d'avis, hormis que les deux options peuvent valoir le coup, mais ont chacune leurs avantages et inconvénients.
Mike0411
"plat" ne signifie pas forcément "de niveau", en effet
Mais effectivement, pour un meuble, pour donner un exemple, de 1,00m de large et 2,50m de haut, s'il y a 1mm de faux niveau au sol, ça se répercutera en 2,5mm de faux aplomb du bas par rapport au haut.
OK.
Tu es jeune (si ça n'est pas indiscret) pour n'avoir pour seule solution que d'aller chez tes parents, pour y travailler en loisirs ?
La situation n'est alors peut-être que temporaire, et que, plus tard, tu pourras avoir un endroit plus pratique. En tout cas, je te le souhaite.
D'un autre côté, je ne sais pas dans quelle région ça se passe, et les conditions climatiques qui y règnent, sur une année. Il n'y aura que des projections, dis-tu, mais il y aura aussi l'humidité extérieure, que cet établi subira, mais aussi, les variations de température ou d'exposition au soleil...
Est-ce que faire un bel établi lourd, dédié à ce travail en extérieur, qui se sera dégradé, le jour où tu pourras travailler à l'abri, est le meilleur choix. D'autant plus que tu ne pourras pas y mettre de presse, ou quoique ce soit de métallique.
Est-ce qu'un établi pliant ne serait pas une option, un pis-aller intéressant, pour l'instant et dans ces conditions ?
. Plus léger, c'est un inconvénient pour travailler, mais d'un autre côté, un avantage, car facile à rentrer et ranger.
. Moins cher, et qui aussi, se dégradera moins, et qui pourra tout de même t'être utile en appoint, une fois mieux installé.
Voilà, ça peut en effet faire partie des intérêts. De n'avoir à changer qu'une ou 2 ou 3 plaquettes, en cas de brèche sur les fers.
Nicoel Oui, mais il s'est laissé tenter, il l'a en sa possession aujourd'hui.
Mais il semble tout à fait conscient, que c'est un tour basique.
Ça sera déjà une progression, par rapport à sa perceuse à colonne, pour de petits objets. Et après, il verra s'il passe à plus gros, ou pas.
On en voit plein qui, sans aucune notion achètent un tour plus conséquent, puis finalement le vendent parce que c'est plus complexe qu'ils ne pensaient. Il y en a plein le Bon Coin.
La démarche de Baudet sera progressive, et avec un tour à 50€, le risque est limité, si ça le lasse.
Nicoel
Enfant, un des cadeaux de Noël qui m'a fait le plus plaisir, et que j'avais "commandé"... c'était un jeu de menuisier, avec plein de petits outils.
Puis, j'ai progressé vers plus gros, plus efficace et utilisable...
Comme quoi.
Il s'agirait donc de panneaux, assemblés, d'une manière ou d'une autre, dans des cadres en massif, si je comprends bien. Pas de renfort ou structure derrière.
Je te conseille de contrebalancer ces panneaux. Pas obligatoirement avec du frêne, mais avec un placage de même épaisseur tout de même, et d'un bois d'une densité approchante.
Ici, la machine fait 260Kg net, soit aux alentours de 200, une fois décompté et démonté les différents guides, table de scie, à mortaiser, les protecteurs (mais surtout pas les tables de dégau, je le répète).
Donc tout seul, non, mais avec quelques bras supplémentaires, il n'y a pas de problème.
Oui, une 260, encore des tables en fonte, à cette époque... Ça doit faire dans les 200kg.
D'ailleurs, en cherchant ici, tu trouveras peut-être la réponse précise, pour le poids. Ou alors en t'adressant à un de ses propriétaires.
/!\ ATTENTION, lors des manutentions, à ne pas la soulever par les tables de dégauchisseuse.
Ah ben, il semble même que FrancoisB en ait retrouvé l'utilisation exacte. Il s'agirait donc d'un guide orientable, pour la scie ou tenonneuse.
A vérifier que tu aies aussi ce support qu'on voit en blanc (parce que repeint ? refabriqué ?) sur la photo.
Ce que je peux dire, c'est que ce genre de défaut peut se reprendre.
L'idéal étant bien sûr de le faire à l'atelier, avant de passer en finition.
Mais que ça peut aussi se maquiller maintenant, ce qui nécessite une intervention moins "confortable", puisqu'en place, à la verticale, chez le client, où il est préférable d'éviter de faire trop de poussière, ou d'appliquer des vernis pas très recommandés sans ventilation correcte...
Est-ce dans les capacités de l'entreprise en question ?
On va demander à Boris Beaulant (le maître de ces lieux)
Oui, enfin, depuis 1928, il y a quand même eu d'autres machines, tout-à fait adaptées pour ce genre d'usinage de mortaises de faible épaisseur
C'est plus difficile à trouver aujourd'hui, mais on trouve tout de même plein d'occasion.
Et à ma connaissance, pour ceux que ça intéresserait, il en existe au moins une, encore produite et vendue aujourd'hui, la LEGNA FX 187.
JulesL Tu veux que les mortaises soient inclinées ?
Afin de garder plus d'écart entre la mortaise et la face du bois, je suppose ?
Oui, c'est pas con. Ça permet d'éviter que ça soit trop fragile, et les renflement qu'on voit parfois avec ce genre de paumelles lardées...
Avec un petit montage, ou fixé aux 2 guides de la machine, ou alors indépendant et placé "à cheval" sur chant, avant d'y poser la machine, ça doit être faisable.
dBPs Si je trouve 5 minutes, je ferai ça.
JulesL Les faire inclinées est une bonne solution, c'est clair. Mais beaucoup sont tout de même, faites parallèles au plat. Pour les mortaiseuses qui permettent de faire ce type de mortaises fines, je ne crois pas en avoir vues qui avaient quelque dispositif pour le faire en angle (Je ne dis pas pour autant que ça n'existe pas).
Mais comme dit plus haut, je dessinerai un montage, qui permet de le faire, dès que j'ai un moment.
JulesL OK, cette façon de poser est particulière, mais pas des plus facile, c'est vrai.
Avec des fiches Anuba, il n'y avait rien à convenir ?
J'imagine un gabarit de ce genre (ci dessous), pour faire des mortaises inclinées.
Fait de cette manière (avec des liaisons seulement en bout), tu ne perds que le minimum de hauteur utile, pour le mortaisage.
Pour cet exemple, il est fait pour un angle de 20°. Un angle supérieur ferait perdre encore plus de capacité de profondeur.
C'est une proposition de principe, qui bien sûr, est à adapter suivant ton besoin précis.
Peut-être sera-t-il nécessaire d'ajouter une pièce en bois massif supplémentaire, aux endroits de la fixation avec les pièces de liaison en CP, le chant de la pièce en pente ne faisant que 14,5mm.
Il peut aussi être utile d'ajouter une épaisseur, sur le massif en pente, coté gauche, car là, la mortaiseuse ne reposerait que sur une arête fragile... Ou alors laisser un chant plat de quelques mm, au moment de l'usinage de la pente, du côté le plus fin.
Pour ce faire :
Préparer une longueur de bois, avec l'angle déterminé (ici, je l'ai fait à 20°)
Couper cette longueur en 2 parties égales (350, 400mm, ou plus ? > À déterminer, afin de laisser suffisamment de place pour la mortaiseuse, entre les brides de liaison) + deux pièces de 50mm, qui serviront de renfort, en bout.
Coller les deux renforts de 50mm, de chaque bout d'une des 2 longueurs
Assembler l'ensemble, par-dessus au moyen de deux brides en CP, en laissant un jeu minimum pour qu'il puisse être posé et enlevé facilement, sur la porte.
Une fois placé "à cheval" sur la porte, la mortaiseuse, vient s'y poser, et serrer le tout.
JulesL
C'est exactement ça, des fiches à visser.
Qu'on appelle "Anuba", peut-être parce que c'est ce fabricant de ferrures qui a créé ce type de paumelles. Ça je ne sais pas, je les ai toujours entendu appeler de ce nom.
Elles sont justement très utilisées pour les menuiseries, ne nécessitent qu'un simple perçage, plus facile à faire incliné qu'une mortaise. Réglables en vissant et dévissant...
Oui, j'ai vu quand tu as posté ton schéma, qu'il fallait faire un second gabarit adapté aux huisseries.
Si c'est juste pour mettre un coup de propre, sur du bois de récup de palette, comme tu sembles le dire par ailleurs, sans recherche de précision particulière, ce genre de rabot électrique peut faire l'affaire. Et ça sera plus rapide qu'à la ponceuse, seule.
Je dirais même que pour un tel usage, j'irai carrément au moins cher, ces bois de palettes n'étant pas exempts, si pas de pointes que tu auras bien sûr pris soin d'enlever
, au moins de particules métalliques que la rouille de ces pointes auront laissées, ou encore de gravillons.
Par contre, en faire un outil de dégauchissage correct, même en y rajoutant des rallonges de tables de ta fabrication, ça restera très approximatif.
Je rajouterai également que, si c'est pour rendre un peu plus propres tes éléments de palettes, l'utiliser de façon classique, à la main et en le déplaçant sur des pièces bloquées sur une table, sera plus pratique et moins dangereux que de le mettre en position inversée sur un support.
