Les charnières de type Tectus ou Kubika ou similaire, c'est parfait pour des portes intérieures, stables en dimensions, pas exposées aux intempéries, variations de température, exposition au soleil, etc. Elles permettent des jeux réguliers et précis, ainsi que des réglages dans tous les sens, mais qui risquent d'être vite déréglés, pour une porte extérieure.
De plus, elles devraient s'encastrer et se visser à cheval sur ton cadre et le bardage, donc pas forcément la solution la plus fiable dans le temps.
6LV1
Ah mais, que certains modèles, et effectivement ceux en inox soient adaptés à un usage extérieur, tout au moins en termes de durabilité, je suis d'accord. Aucun risque que ça rouille.
Mais ici, si la structure chêne est habillée de clins, il risque d'y avoir quelques variations.
Et comme je disais, elle sera à entailler à cheval sur les deux bois. Donc il resterait peu d'épaisseur de sapin, et le risque de tomber dans les rainures languettes.
C'est où "Bretagne nord" ?
C'est pas le Pôle Nord, tout de même!
Quand on a régulièrement du volume de collage, dans un trop grand atelier difficile ou impossible à chauffer, c'est pas mal d'avoir un local fermé/isolé et si besoin chauffé, dédié à ça. C'est que j'ai eu (ou j'ai vu) dans des entreprises où je suis passé.
Sinon, la colle PU est dans le cas de basses températures, une solution, oui.
Par contre, quels collages veux tu renforcer par des tourillons ?
S'il s'agit d'assemblages (et encore, mieux vaut faire des tenons/mortaises, dans la majorité des cas, en tout cas pour de l'escalier), pourquoi pas.
Par contre, s'il s'agit de renforcer des collages de marches, par exemple, ça n'a aucun intérêt. Le collage sera plus résistant que le bois lui-même, si bien réalisé et parfaitement jointif.
Dans tous ces collages de marches, plateaux et autres panneaux massifs, les divers assemblages, rainure/languette, entures multiples, lamello, tourillons ou dominos, n'apportent rien de plus qu'une facilité, au moment du serrage pour guider et bien faire affleurer les différentes pièces. Rien d'autre.
Par contre, un système d'enture autobloquante peut avoir un intérêt. Car il permet de juste serrer rapidement après collage, puis de récupérer les serre-joints immédiatement (si on en a pas assez, notamment)
OK, oui, ça pourrait donc être la solution.
Edouard33 te donne une procédure, pour le régler. Il semble donc qu'il y ait des perçages oblongs, pour fixer la plaque verticale arrière, et que ça soit là-dessus qu'il faille agir.
*/!\* Par contre, lors de tes essais après réglage, remonter la lame, mais ne la faire tourner qu'à la main, pour vérifier ce qui se passe. Et surtout, ne la mettre en marche avec le moteur, que quand tu seras sûr de ton réglage */!\*
Pour la cause du problème, si c'est une machine d'occasion, qui a donc été transportée, peut-être cela vient d'une manutention ou d'un transport, la machine ayant été soulevée ou arrimée par un organe sensible (volant, poulie arrière, etc...).
Ah oui ! 10mm, c'est peu, et ça ne permet aucun encastrement.
Dans ce cas, pour des charnières invisibles ou d'abattant, il faut rajouter une surépaisseur, sur l'abattant comme sur la partie fixe.
Ah oui, exact, je n'avais pas pensé à ces quincailleries..
Il faudrait juste vérifier que dans du CP, elles accrochent suffisamment bien, dans 6mm de profondeur.
Des charnières invisibles sont techniquement utilisables, pour un abattant, mais ça n'est pas ce qu'il y a de moins encombrant, ni le plus esthétique.
Et il faut vérifier que ça corresponde, pour les affleurages souhaités, en position ouverte et fermée.
Sinon, une question à laquelle je n'avais pas pensé, Cageotdeluxe : Quelle est l'épaisseur de ton panneau horizontal, sur lequel de fixe l'abattant ? 10mm aussi ??? 
Cageotdeluxe Non, pas possible d'inverser les sens des charnières, ça ne fonctionnerait plus.
Pour utiliser ce type de charnière, il te faudra épaissir, au moins partiellement ta façade de 10mm, les perçages ayant une profondeur de 12.
Même idée pour la partie fixe, pour pouvoir l'adapter à une configuration de façade encastrée, il te faudra rajouter une épaisseur, soit sur une largeur, soit sur toute la surface.
Cageotdeluxe
Ah oui ! Vu la vidéo.
En effet, c'est possible d'inverser, mais dans ce cas, la charnière reste visible, une fois fermé. C'est moche !
Enfin, à mon goût, mais si ça ne te dérange pas
Avec un panneau plein, ces charnières de type Kubika, Tectus ou similaires seraient idéales, effectivement.
Sauf qu'ici, la porte reçoit un panneau support de 9 + des baguettes de 12. L'entaille des charnières invisibles de ce type, se trouverait donc à cheval sur les 3 matériaux, empêchant une fixation suffisamment solide.
Une partie de la charnière resterait visible, dans le joint creux.
De plus, du fait de largeur de baguettes de 27mm, certains défonçages d'encastrement risquent de déboucher dans les intervalles.
Tout-à fait d'accord avec ce que tu dis sur cette tendance actuelle, à vouloir faire des meubles "imitation panneaux", à partir de massif.
Beaucoup ignorent ou oublient l'historique de l'évolution des matériaux, le pourquoi et le comment de ce qui a mené à certaines solutions.
Comme cet autre sujet actuel sur la réalisation de claustras en tasseau chêne... qui seront délignés non pas dans du massif, mais dans du lamellé collé...puisque celui-ci travaille moins !
Le lamellé collé à pour intérêt, lorsque constituant un panneau ou une certaine largeur, d'être constitué de plusieurs pièces collées entre elles, qui ainsi s'empêchent les unes, les autres de travailler... ou en tout cas, en réduisent la possibilité.
Mais en délignant des tasseaux dans un tel panneau, tu perdra cet intérêt. Tu auras de nouveau, de simples tasseaux massifs. Tu auras dans de nombreux cas des joints longitudinaux au milieu de tes tasseaux, dont on se demandera ça qu'ils font là. Dans d'autres tu auras des aboutages tout aussi disgracieux, mais qui en plus rendront fragiles, les tasseaux.
Je confirme, pour le petit bouton du bas, qui est bien un disjoncteur thermique. Il faut peut-être le réenclencher. En tout cas, commencer par ça.
D'ailleurs, sur le haut de la poignée, au dessus, le bitoniau rond, c'est un avertisseur lumineux de surcharge... s'il fonctionne toujours.
Oui, ben en plus des méthodes de butées qui t'ont été données, tu as des rainures à faire en plus. Ou alors un massif reconstitué, pour ta pièce du bas, si la rainure est trop profonde à usiner.
Il en existe, mais pour ce que j'ai chez moi, j'avais modifié moi-même. (Coupé, plié, soudé, y compris un écoinçon métallique en renfort).
Je ne me souviens plus, mais possible que j'en avais cherché, à l'époque, sans en trouver d'adaptées (ben oui... ça doit dater d'avant l'ère d'internet 
)
Puis j'en ai réalisé d'autres, par la suite, mais la méthode fonctionnant bien et me permettant d'avoir exactement ce que je voulais, je n'ai pas cherché non plus 
c'est en effet une possibilité, mais moins polyvalente qu'une lamello.
Pour ce qui serait de renforcer des assemblages, tout dépend desquels on parle. Dans le cas d'assembler ces largeurs de 200, 2 par 2, des lamellos, tourillons, ou tout autre système d'enture, n'ont pour seule utilité que d'aligner, de faire affleurer les 2 pièces, et ainsi de faciliter et rendre plus rapide le collage.
La tenue de l'assemblage, ensuite, c'est un bon collage qui l'assure.
Pour assembler les tablettes et montant, ici, des lamello sont parfaitement adaptés aussi. Je n'ai jamais encore vu de tels assemblages casser ou prendre du jeu, s'il sont bien réalisés et collé.
Par contre, pour assembler certains cadres massif, ça peut, dans certains cas remplacer un tenon/mortaise, ou Domino. Là oui.
Arrrhhh, et bien en lisant 27mm, je m'en doutais un tout petit peu. Je le voyais venir !
Ça n'est normalement pas destiné à être utilisé en l'état. C'est destiné à être corroyé (raboté, si tu préfères).
Maintenant, ça peut aussi être un parti pris, d'avoir un aspect "planches sciées".
Par contre, pour l'aspect déformation que j'évoquais aussi dans ma première réponse, ça tient aussi. Et encore plus, si c'est stocké à l'extérieur, comme le montre le site. Car là, ça n'est certainement adapté à du mobilier. En tout cas pas sans passer sans une phase séchage, au préalable.
Il s'agit, dans ce que propose ce vendeur, d'avivés, donc tout venant. Uniquement en largeur 200, donc dans lesquelles on trouvera de tout, débité comme ça vient, dosse, quartier, nœuds, fentes... et défauts compris. Qui ne sera qu'à minima expurgé du cœur. Ce bois ne sera au mieux que sec à l'air. En Chêne, certes, mais qui n'est pas du bois de choix "menuiserie" et encore moins "ébénisterie".
Ce vendeur le présente comme bois pour des aménagements extérieur, ce qui paraît adapté, mais aussi pour de l'intérieur. Pour le coup, ça nécessiterait tout de même quelques avertissements, sur ce dernier usage.
Pour qui en est conscient, qui sait apporter une finition sympa mettant en valeur cet aspect "brut de sciage", et qui sait que son bois va travailler, et l'anticiper, pourquoi pas.
Mais pour un aspect plus classique en mobilier, à savoir raboté, poncé, parfaitement plan et lisse, recevant une belle finition, et qui ne bouge pas dans le temps, on en est loin.
Erebor Le raboter imposerait dans de telles planches, qui sont certainement loin d'être droites en l'état, d'enlever une quantité de bois conséquente. Ce qui ne l'empêcherait pas pour autant de travailler par la suite.
Désolé, kevinl de "casser" ton idée. Mais te lancer dans cette bibliothèque avec ce bois, je ne peux pas ne pas t'alerter !
Tu peux peut-être aller faire un tour, chez ce vendeur, pour te rendre compte, comme le propose Bingo. Éventuellement en ramener quelques planches, pour un petit ouvrage, sur lequel tu pourrais te rendre compte de ce que c'est comme bois, de voir comment il se comporte et évolue dans le temps, de te faire la main, évaluer tes capacités, voir si tu as besoin avoir un peu plus de matériel...
Mais te lancer dans ce qui est tout de même un gros projet, pour débuter, et dans de si mauvaises conditions, tu risques fort d'être déçu, si pas découragé avant la fin.
Peut-être commencer par un projet avec un matériau plus directement utilisable et maîtrisable, du panneau, par exemple (quel qu'il soit).
Bonne continuation, malgré tout !
Ah, les vendeurs, quand il s'agit de vendre, que ne raconteraient-ils pas ?
Et bien, pour quelqu'un qui est un bricoleur, tout de même un peu aguerri, oui, c'est simple. Mais si tu ne l'es pas du tout, c'est bien plus complexe, malheureusement.
Bonne continuation !
Attention à ces tests, ce violet s'atténuera, dans le temps... Donc ta couleur finale aussi, si tu fais ces essais rapidement.
Ah oui ! En effet.
J'avais aussi proposé de ne fixer ces équerres qu'aux montants, et pas à l'abattant, pour ne pas avoir ce problème d'axe de rotation.
Bravo à toi Café Santé 32, et bonne couture !
Syst Tout-à fait d'accord.
Je trouve que finalement, débuter avec des outils relativement peu chers, est une bonne approche, pour aborder le tournage.
On peut (ou on doit) les affûter souvent, et c'est un apprentissage sans trop de risques, si on en échauffe une. Pareil pour le tournage, ça permet de faire ses premiers pas... puis d'encore apprendre à affûter en s'améliorant.
Et ensuite, passer sur des outils plus qualitatifs, (mais qui seront aussi beaucoup plus chers).
Mais là, on constate vraiment la différence, et on apprécie, on sent qu'on en a pour son argent.
Nicoel
Revendre un outil de marque, acheté neuf à 50€, à moité prix d'occasion...
ou ne pas réussir à vendre un outil acheté dans un lot, qui a l'unité en vaudrait quelque chose comme 5€ ?
Ça peut aussi être un débat.
Il se trouve que pour ma part, et en tant que professionnel du bois (ancien, maintenant), j'ai choisi l'option "qualitative", lorsque je me suis mis "sérieusement" au tournage. Quelques outils de qualité, achetés d'occase, puis d'autres achetés neufs rapidement ensuite, pour compléter. Mais je savais un peu dans quoi je me lançais, pour avoir côtoyé quelques tourneurs pros, et m'y être aussi essayé, pas avec le meilleur matériel qui soit, il y a très longtemps. Mais cette approche-là m'a aussi incité à revenir dans de meilleures conditions, lorsque je m'y remettrai.
Mais pour un amateur, pour qui le tournage est une découverte, qui n'a pas forcément de grandes notions du travail du bois, ou d'affûtage, qui ensuite accrochera ou pas, et qui n'a pas forcément un budget illimité, non plus, la seconde peut être un choix raisonnable et prudent.
Le tournage, si on achète du matériel de qualité, sans pour autant aller dans le haut de gamme, ça peut très rapidement représenter un sacré beau budget. Chacun fait en fonction de ses moyens, en fonction de ce qu'il veut (ou peut) y consacrer.
Des tours à bois ou outils achetés neufs, puis qui ont été remisés dans un coin, avant d'être mis en vente au bout de plusieurs années à traîner sous la poussière, il y en a plein sur LBC.
Mais tu me diras peut-être que s'ils avaient acheté de bons outils immédiatement, ils n'auraient pas abandonné... 
Bref.
Mais nous sommes totalement partis hors sujet, là, ceci dit. sebgetdown cherchait juste à connaitre les appellations ou catégories de ses outils...
Nicoel Je ne conseille pas d'acheter du bas de gamme.
Par contre, je conseille aux gens, particulièrement aux amateurs et débutants, de faire en fonction de leurs moyens, et d'être prudents.
Tu as vérifié qu'il s'agissait bien de bois massif, en structure ?
(Vérifier, dans des perçages ou entailles de quincaillerie... ou alors, gratter de façon plus insistante une partie non vue, pour vérifier ce qu'il y a dessous)
J'avais eu à modifier des portes Ikéa en dimensions, il y a quelques années, à la demande d'un client. Et l'intérieur, ça n'était pas du bois massif, mais du MDF. Avec un film assez épais, en revêtement, englobant les chants et les moulures. Le film présentait même un aspect "pore-ouverts" faisant penser à du frêne ou chêne.
Ils ont parfois quelques meubles en massif, je crois, mais à vérifier la qualité, en dessous. Si c'est caché de la sorte, par sûr que ça soit très qualitatif.
Sinon, la solution peinture peut aussi de permettre de faire des cadres, des chants, etc, d'une autre couleur.
