Si tu as le moindre raccord bois/plâtre, ça fissurera.
(Ça n'est d'ailleurs pas pour rien qu'à chaque huisserie, montée dans une cloison, qu'elle soit en brique platière et enduit, carreau ou placo, on y met des couvre-joints)
Kerampont
N'importe quelle jonction bois/plâtre, ou maçonnerie ou autre matériau différent du bois, travaillera toujours.
Donc quoi qu'on y mette pour tenter d'avoir un joint totalement invisible est illusoire.
Ça ne fissurera peut-être pas tout de suite, suivant ce que tu y mettras, mais rapidement, la jonction sera visible.
Je parlais de ça (ci-dessous).
Ça éviterait les chants visibles horizontaux (même si plaqués), et ne laisserait apparaître qu'un seul joint intermédiaire, sur la hauteur.
5 centimètres > 5 ans
(et pour être seulement "sec à l'air")
Si ce ne sont que quelques feuilles telles que proposées sur ce site, ils les envoient enroulées, dans un cylindre carton rigide.
Si tu veux en être sûre, il faut leur poser la question.
Parce que des vendeurs de placage, il n'y en a pas à tous les coins de rue, et je n'en connais pas dans ta région.
Sauf à trouver un atelier d'ébéniste qui en ait en stock, près de chez toi, qui ait une essence et des formats qui te conviennent... et qui veuille bien t'en vendre.
C'est pas gagné d'avance, mais il peut y en avoir.
Pour des vis dans l'épaisseur de ce matériau (qui est un stratifié compact, je suppose) de 10mm d'épaisseur seulement, il faut oublier. Il s'agit de stratifié épais, qui va se délaminer au moindre vissage.
On pourrait aussi imaginer de pré-percer à un diamètre plus faible, mais le bon diamètre entre le risque de fente, et de la vis qui n'accroche pas suffisamment, sera un jeu d'équilibriste risqué.
Alors en plus, si tu veux visser en oblique...
Seule solution, simple en tous les cas, avec ce matériau, visser à travers au moyen de boulon de type poêlier (tête ronde)... Mais il faut en mettre à toutes les jonctions, et effectivement, ça peut faire beaucoup de vis visibles.
Pour la tenue de l'équerrage, si l'écharpe est bien ajustée (et DANS LE BON SENS... Erreur assez classique d'amateur), aucun besoin de rajouter une équerre métal.
Mais reste le problème de la fixation de cette écharpe, dans ses extrémités.
Une solution pourrait être d'usiner une languette, en bout d'écharpe, et une rainure arrêtée, dans les montants ou traverses.
Une autre, y faire un "Lamello", mais en alu, ou inox.
mly
Fixer, en faisant un assemblage en extrémité permet d'éviter les désafleurs, mais aussi et en conséquence, de réduire un peu la tendance à gauchir (ou vriller) que pourrait avoir un portillon si fin.
Effectivement, éliminer les 2 montants latéraux peut permettre d'y fixer directement l'écharpe, par boulonnage, comme tout le reste. Et ça résoudrait le tout.
+1 pour le bois dont est constitué ce fauteuil.
Je n'y vois pas (avec ce qu'il est possible de distinguer avec ces photos) du noyer. En tout cas, pas que. Les traverses du dossier, notamment, font plus penser à du châtaigner ou du frêne.
Le reste est aussi d'un aspect étonnant, pour du noyer. Même s'il faut garder à l'esprit que ça vient d'être décapé, et que ça peut laisser des colorations et aspects moins reconnaissables. Il faudrait des photos de plus près, pour être plus sur.
+1 également concernant l'accroche de certains produits, sur des zones qui maintenant ne sont plus constituées que de pâte à bois.
Même avec une teinte passée en toute première application, il faudra sans doute des reprises, sur les zones de pâte a bois pour réussir à avoir un aspect homogène.
Même de telles longueurs de 200 à 300 mm pour en faire des sections aussi fables que celles que tu indiques, sont très limites, au dégauchissage, comme au rabotage. Surtout si tu pars de longueurs brutes à peine plus longues.
Suivant l'essence, tu risques d'avoir beaucoup d'irrégularité, voire de casse, sans parler de la dangerosité, dans certains cas.
Mieux vaut partir de grandes longueurs, puis les recouper aux longueurs souhaitées après corroyage.
Mais tout dépend aussi des quantités de ces baguettes que tu souhaites y corroyer... Si tu n'en as que peu, même avis que les autres. Pas sûr que ça en vaille la peine.
Aucun souci, dans ce cas.
Il existe d'ailleurs de nombreux meubles qui ont des portes simplement laquées, donc en MDF, et sur lesquels ce type de charnières invisibles sont utilisées sans problème.
En effet. Sauf à avoir une activité exclusive de sculpteur, et des pièces de dimensions relativement similaires, un étau de sculpteur est indépendant de l'établi. L'intégrer à un établi de menuisier ne fera qu'en réduire les possibilités de positionnement, de l'étau lui-même, ainsi que des pièces à y maintenir.
OK... mais alors, pourquoi ne pas t'inspirer de celui que tu as sur cette image (au premier plan), tout simplement ?
Sinon, autre réflexion : sur beaucoup d'établis de menuisier classiques, il y a une traverse, à chaque extrémité du plateau.
Bonjour...
Et bien, malheureusement, un peu la même chose que ce que j'avais constaté ici..
Tout ce que je peux te conseiller, c'est de vérifier tous les arrêts d'urgence, les sécurités, trappes, portes, qui seraient restées mal fermées.
Sur cette scie, tu dois avoir un capot, qui peut s'ouvrir pour changer la lame, par exemple.
Verifier que le frein de toupie soit bien serré, aussi (fleches face a face). Et le blocage d'arbre, enlevé.
Voilà pour les quelques points qui me viennent à l'esprit, mais comme la machine de la personne de ma connaissance la semaine dernière, il s'agit certainement d'une "bêtise" de ce genre, qui l'empêche de démarrer.
Après, comme le dit Aerlro, il faudra peut-être passer par une personne compétente et à même de tester les divers circuits, ou alors un technicien d'un revendeur de la marque, si tu en as à proximité.
Bien ! Maintenant tu sauras où sont ces divers contacteurs... et les nettoyer régulièrement, pour ne plus te faire avoir.
Ce sont des petits problèmes typiques des machines modernes, avec plein de sécurités partout. Provocant des pannes toujours pénibles à déceler.
Les possesseurs de Robland s'en plaignent souvent, d'ailleurs.
Et bien maintenant que tu le sais...
Bonne continuation !
Tout à fait !
La pose est aussi à prendre en compte, avec un ensemble de cette dimension !
Je m'étonnais d'ailleur de ne pas voir cet aspect évoqué, pour lancer la réflexion sur la façon de fabriquer.
OK.
Et c'est l'intérieur ou l'extérieur qui doit être revêtu d'USB ? Ou les deux ?
Suivant le cas, ou la manière de faire retenue, il te faudra préparer 1 ou 2 montants avec la pente adaptée, pour le(s) placer dans l'angle.
Comment peux-tu envisager de faire une telle pente, suivant ton équipement ?
J'imagine que c'est là, que peut être ta difficulté ?
OK. Donc, de quelque manière que ce soit, il faudra percer ce mur, pour y cheviller quelque chose.
Soit, directement le meuble, mais à condition d'avoir un dos qui puisse le supporter.
Ou alors une lisse, en CP, par exemple, et qui peut être collée en plus. Mais là, il faudra un retrait du dos, afin de venir englober et absorber la surépaisseur de cette lisse.
Ceci-dit, ça revient aussi à être une sorte rail, et tu ne nous as pas donné l'explication sur le fait que tu ne veuilles ou ne puisse pas en utiliser...
Qu'est-ce que tu appelles une "clé" ?
J'imagine que tu parles des manettes indexables qu'on y voit ?
Si c'est bien de ça que tu parles, ça ne peut servir qu'au blocage du mouvement.
Tout à fait.
Mais déjà la nécessité d'une bonne tenue à la traction, pour des tiroirs qui peuvent peut-être être bien chargés, et celle de garder la possibilité de les enlever sans dégâts plus tard, sont difficiles à concilier.
Alors, si on rajoute la possibilité de les déplacer/ajuster lors du collage en plus...
OK. Mais cette réservation pour recevoir ce châssis vitré a t-elle été créée dès le montage de la cloison, ou percée dans une cloison existante ?
Dans le premier cas, j'imagine que des rails ou des fourrures bois ont été placées aux bons endroits.
Dans le second, il faut faire ce châssis en fonction de ce qui existe, ou alors rajouter ces rails ou fourrures.
Pour le montage, oui, il faut un léger jeu, que tu peux venir compenser par divers calages, et/ou en collant le châssis, en plus des vis qu'il te faudra mettre en fond de feuillure à verre, les pare-closes cachant le tout pour terminer. (Pour ton "faux double vitrage", j'ai bien compris que tu voulais mettre deux vitrages, mais pas comment tu voulais les placer, créer le décalage entre les deux...)
Là, il faudrait peut-être te lancer à faire des croquis, pour imaginer toi-même des solutions. Pour mieux visualiser les choses, trouver les solutions pour le faire.
Et en cas d'interrogation, de venir nous les montrer. Au moins, on saurait de quoi on parle, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.