ondalex
Mêmes causes, mêmes effets (enfin presque). Le MDF, c'est de la "chique", sur le plat, mais encore plus sur le chant. Il est donc normal que ça y rentre sans forcer.
Pour une dent abimée, ça se vérifie facilement, en examinant la fraise. Mais s'il n'y a qu'une dent, les usinages seront toujours corrects, par contre, ça peut expliquer la plus grande difficulté à usiner le matériau. 
Dans la vidéo que tu montrais, Artanux, il réalisait un gabarit réversible, avec des butées en bout de gabarit, et donc utilisable de chaque face.
Ici, avec ton gabarit et tes repères 1 et 2 (suivant si c'est une porte droite ou gauche, j'imagine), c'est un très bon moyen de faire une bêtise.
Artanux Pour mesurer un entre-axes, dans un cas comme celui-là (et d'en d'autres, similaires), il ne faut pas chercher à mesurer en visant, plus ou moins bien (et c'est toujours moins bien que plus
) le milieu des perçages.
Il suffit de déporter sa mesure, et la prendre d'extérieur en extérieur du rond. Et là, tu es sûr de ta mesure.
Truc gratuit, en passant !
Fabien R
"Tout le temps", Non.
Quand on débute, si on n'est pas sûr de soi, pourquoi pas se rassurer de cette manière. Mais il faut tout de même acquérir de l'expérience, et surtout de l'assurance, à plus forte raison si on est (ou si on devient) professionnel.
Artanux
C'est bien pour cela que je donnais un truc pour en mesurer une (mais pas toutes)
Sinon, en perçant à 4,5mm pour des vis de 4, on évite les difficultés pour les mettre, on élimine les éventuels défauts de faux équerrage des perçages, et on rattrape ces variations d'entre-axes. 
Ah... tu ne nous avais pas tout dit ! En effet, avec un tracteur, c'est encore mieux que la remorque.
Oui, c'est vrai aussi...
Même si c'est quand même "moins pire" qu'une annonce vue à une époque où je cherchais une scie à ruban. Le vendeur l'avait photographiée dans son local... au milieu d'un merdier inextricable, avec des chutes et plein de sciure sur la table, un arrêt d'urgence qui pendouillait au bout de son câble, des toiles d'araignées surchargées de poussière...
Mais en effet, ça ne prend pas beaucoup de temps de présenter son matériel, propre et bien rangé
Pourquoi à contre-profil JulesL ?
Parce qu'il a 15 portes à faire. Donc 60 assemblages minimum, 120, s'il y a une traverse, 180 si 2 traverses, et ainsi de suite... (tout ça à multiplier par 2, en comptant les coupes sur les montants et sur les traverses).
Et "traditionnel" MonsieurBella, parce que portes en bois massif, montants, traverses et panneaux... Et parce que "traditionnel", ça ne veut pas forcément dire qu'elles doivent être faites à la varlope et au bouvet
Effectivement au démontage le cône m’est apparu bien gras,
Mais malheureusement cela ne résoudra pas mon problème de desserage...!
Et bien si c'était si "bien gras" que cela, comme tu dis lebougnat, ça peut clairement être une cause de ton problème, si.
Il ne faut pas que les cônes, mâle et femelle, soient gras, en tout cas, pas exagérément, lebougnat & glaude.
Maintenant il ne faut pas qu'ils soient complètement secs non plus. Sinon, en cas d'humidité, les deux peuvent adhérer par de l'oxydation, et devenir très difficile à démonter en cas de nécessité.
Il faut nettoyer parfaitement les deux cônes, puis les humidifier avec du WD40 ou similaire en essuyant le surplus, avant de le monter.
Je fais d'ailleurs pareil pour des queues de fraises dans des défonceuses ou affleureuses, après m'être fait avoir par de l'oxydation sur des machines qui avaient trainé sans être démontée, et ambiance trop humide.
Pour le sens de serrage... je m'interroge.
J'ai eu à chercher un mandrin pour tour à bois, il y a quelques mois. J'avais alors parcouru pas mal de docs, de catalogues et sites internet, pour comprendre le sujet et savoir ce qui existait. Et bien, je ne me souviens pas d'avoir vu qui que ce soit proposer de mandrins avec sens de serrage inversé (J'avais d'ailleurs fini par acheter là, vus les prix qu'ils proposaient !)
Vraiment pas de quoi !
J'ai toujours entendu appeler ça, et par conséquent appeler moi-même ce type de caisse "légère", une BALADEUSE, pour info.
Toujours très pratique, en effet, pour prendre quelques outils essentiels, ou choisis suivant le type d'intervention, pour se déplacer (ou aller se balader) sur un chantier.
Avec un tranchet et deux trusquins(maison) tu dois pouvoir rivaliser.
Oui, en termes de précision, oui. Mais s'il est maintenant professionnel, ça n'est certainement la solution la plus rapide et la plus reproductible en série.
Et puis, il parait tellement peu sûr de lui que ça n'est peut-être pas la meilleure chose à faire, que de lui donner de mauvaises idées.
Pour être un vrai professionnel, c'est une des premières choses basiques à faire, que d'apprendre à percer droit !
J'ai été professionnel aussi, et des gabarits de ce genre, j'ai dû en faire des tonnes, à plein d'occasions, et pour résoudre plein de problèmes, pour me faciliter la vie tous les jours. Et même avec des gabarits faits maison, c'était nickel.
Artanux
Voilà, tu t'exerces sur des chutes, pour apprendre à percer droit !
Il va falloir être un peu plus sûr de toi, ou te donner des moyens pour te rassurer, et petit à petit, le devenir. Apprendre à trouver des solutions, tous les jours, pour résoudre ces petits problèmes du quotidien quand on est pro (ou même ouvrier, et quel que soit le métier, d'ailleurs).
Nous avons tous fait pareil, "c'est en forgeant qu'on devient forgeron", dit-on... mais encore plus en réfléchissant pour trouver des solutions pour mieux forger, plus facilement, plus rapidement et plus efficacement.
- Pour le type de gabarit, c'est exactement ce que montre ta vidéo, que je viens de regarder (vite fait)... sauf que nous faisions ça, bien avant que YouTube n'existe
1 - Le Hêtre peut difficilement être considéré comme un bois "mou". Quant-a l'emploi du mot "relativement", pourquoi pas. Mais dans ce cas, il faut préciser à quoi on le compare.
2 - Même des bois considérés comme durs, tu arriveras toujours à les rayer avec l'ongle. Plus ou moins, et selon la force appliquée. Bref, ça n'est pas très mesurable, comme le sont les méthodes de mesures normalisées, genre "Dureté Monnin".
3 - La première photo m'en donnait déjà l'impression. Les 3 autres postées ci-dessus me confortent dans mon avis. Je pense donc à de l'érable. Qui est aussi un bois dur, au passage. Maintenant, j'avoue que cette teinte grisâtre est surprenante. Peut-être des restes d'une ancienne finition. Elle a été décapée ? poncée ?
Pour limiter les courants d'air, on peut simplement mettre une cloison... avec une porte.
Si c'est pour éviter les curieux (ou enfants ou que sais-je), on y met une bonne serrure.
Parce que, en cas de quelque problème à l'étage auquel il donnait accès (dégât des eaux, incendie, animaux qui y auraient trouvé refuge, etc), pas très pratique d'avoir à casser la cloison. 
Étonnant, tout ça 
Bonne solution ! J'aurais tout de même conseillé d'utiliser 4 récipients qui ne risquent pas de rouiller (bocaux en verre, pot en plastique, etc)
Et je rajouterais, à l'attention de Didou180, que si ses pieds de commode sont si mouillés... il faudrait encore plus vite se préoccuper de sauver le parquet qui lui a transmis autant d'eau !
Merci glaude !
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C'est bon, le compte y est !
stefdefoot
Il serait intéressant de poster une image de ta mortaiseuse, pour comparer et vérifier que toi et notus2010 parliez bien de la même MB19. Car effectivement, il y en a qui datent des années 2000 (alors que Lurem ne produisait déjà plus toutes ses machines, car rachetée par le groupe Métabo en 1998). Puis, les fabrications en interne n'ont cessé de décliner, progressivement remplacées par de la simple revente (après collage d'autocollants LUREM) de machines produites ailleurs dans le monde, jusqu'à la fin de l'entreprise début des années 2010.
Aujourd'hui, le nom a une nouvelle fois été racheté et est simplement collé sur des machines, juste pour bénéficier de la notoriété passée de la marque.
Il n'empêche, bien évidemment, que ta MB19 t'apportes toute satisfaction, et tant mieux. Mais soyons juste sûr qu'il s'agit bien de la même production.
Bonbonveronbi
Avec ce genre d'usinages de losanges, et une fraise qui travaille des 2 cotés simultanément, quoi qu'on fasse, il y aura toujours un côté en opposition, et l'autre en avalant à la fois. Toutes les passes suivant un angle du panneau se passeront bien, car en couchant le fil, et suivant l'autre angle, provoqueront des éclats, plus ou moins importants, car le relèveront.
La seule solution qui résoudrait toutes les configurations, serait de pouvoir utiliser une fraise au sens de rotation inverse. Mais cela est impossible, sur défonceuse portative (et les fraises inversées sont rares, ou fabriquées sur commande).
Parfait ! Elle n'aurait donc pas beaucoup travaillé, dans ce cas.
Revois ta manière de maintenir ta machine, alors. Car du CP offrira bien plus de résistance à l'usinage, que du MDF. Et il est vrai que ça peut surprendre, si tu n'as pas l'habitude de ta machine, et si tu n'as fait que du MDF.
Juste pour rebondir sur le fait que tu aies une fraise Diamant. Ça n'est, à mon avis, pas le meilleur choix à faire, pour ce genre de machine.
Bien sûr, le Diamant aura une tenue de coupe plus longue. Mais le prix d'achat est de pas loin du double. L'affûtage ne pourra se faire que chez quelques affuteurs équipés pour, d'une part (et pas au même prix que le carbure). D'autre part, il n'est pas à exclure, avec une Lamello ou une Zeta, de tomber sur un corps étranger, dans les panneaux d'aujourd'hui... ou une mauvaise rencontre avec une pointe ou une vis. Et là, c'est la fraise direct à la poubelle.
Pour ma part, je ne monte que des fraises carbure. En outre, au moins sur les fraises Lamello 4mm, un affuteur peut re-braser une pastille, en cas de casse (et s'il n'y en a qu'une, bien sûr). Ce qui ne sera pas le cas avec du DIA.
Pour répondre à ton autre commentaire, sur le fait de ralentir la vitesse d'entrée. Avec une vitesse lente, tu auras moins de résistance, en effet. Sauf que ça aura un inconvénient, dans le temps. Du fait que ça aura de plus en plus tendance à chauffer plus l'affutage s'émoussera. Et une fraise qui chauffe se désaffute encore plus vite, et c'est le cercle vicieux. Et à la fin, certains vont jusqu'à la faire fumer !
Il faut avancer avec une vitesse ni trop lente, ni trop rapide (là tu augmentes les risques d'éclat, sur ta surface, les usinages imprécis... mais surtout les risques de rejet).
Mais à force, tu trouveras la bonne vitesse.