okp OK, ça serait donc plus ou moins sec à l'air. C'est déjà plus rassurant, même si ça n'est que ça que ce qu'en dit le fournisseur. Idéalement, il faudrait tout de même le vérifier et confirmer, car même sec à l'air, ça n'est pas idéal pour être utilisé immédiatement à l'intérieur.
Après, si tu as un peu de temps, un sapin sèche relativement rapidement, s'il est stocké à l'abri, et latté. 
okp Oui, pour les réponses précisément à tes questions, c'est vrai !
Je me rendais compte que je ne savais pas quelle face était ton choix de parement. Je le disais dans l'autre échange.
Si c'est le côté "brut de sciage, je dirais que pointé à la pointe tête homme ne choquera pas de trop.
Si c'est un aspect plus lisse, que tu recherches, la solution la plus simple est la même, mais têtes chassées, puis rebouchées.
Pour la finition, difficile de te répondre, déjà suivant la face choisie. Et aussi sans connaitre l'aspect ou finition que tu souhaites. Et puis, pour le Rubio, produit largement mis en avant et désormais à la mode, chez les amateurs, par une promotion YouTube incessante
, il existe d'autre type de finitions, bien moins chères, et peut-être même plus adaptées.
Pour le contrebalancement de la finition, c'est aussi à conseiller, même si, de toute façon, il va travailler. Il risque donc de travailler un poil plus, sans couche d'équilibrage, à l'arrière... Mais dans quelle mesure, difficile de le déterminer.
Une solution peut être de faire la finition sur tes lames, avant de les monter. Auquel cas, tu peux passer un produit, peut-être un reste d'un autre chantier ou un produit lambda. Puis ta face vue avec le "bon" produit.
Si tu observes des lambris vendus avec finition, il y a un produit également appliqué à l'arrière, pour équilibrer. Mais produit qui n'est pas obligatoirement le même que pour la face vue.
Pour le temps à laisser à l'intérieur, il n'y a pas de réponse toute faite. S'il y est déjà est stocké et latté, c'est déjà très bien, il va progressivement s'y stabiliser et se rapprocher de ce que sera son hygrométrie future, une fois en place.
Une réponse sans risque pourrait être de te dire que le plus longtemps sera le mieux... mais j'imagine que tu voudras un jour le mettre en place, tout de même.
okp "C'est à la mode", mais surtout chez les amateurs, et "c'est cher", puisqu'il faut bien payer les YouTubeurs qui leur font leur promotion auprès des amateurs qui les suivent ! 
Dans le milieu pro, menuisier ou peintres, je n'ai réussi à trouver personne qui l'utilise, même si eux aussi, en ont maintenant entendu parler. Mais pas prêts à s'y mettre de sitôt, vue la politique de prix pratiquée !
J'en parlais encore, il y a peu avec un fournisseur de matériel et produits de finition pour menuisiers, agenceurs, ou métiers du bois, (un milieu par lequel je suis passé, à une époque)... Lui et d'autres sont assez décontenancés par les stratégies commerciales de plus en plus développées aujourd'hui par beaucoup de fournisseurs, de produits de finition, ou d'électro-portatif, notamment.
Ils s'orientent désormais presque plus vers le marché amateur, plutôt que vers leur clientèle historique de professionnels. C'est en développement exponentiel, bien plus prometteur et aussi... bien plus rémunérateur !
Mais je m'égare...
Par contre, souvent pour des amateurs, aller chez des revendeurs pour pros, leur permettra d'y trouver des produits tout-à fait adaptés à leurs besoins, de très bonne qualité, tout en étant bien moins cher.
Dans ton cas, je pourrais conseiller par exemple une lasure intérieure phase aqueuse. Il en existe en différentes teintes, qui peuvent se mélanger pour s'ajuster à une recherche précise, facile d'application, pour nettoyer le matériel, à entretenir...Il n'y a pas longtemps, j'ai utilisé ça. Très beau résultat à mon goût (même si ça n'était pas pour moi !) Beau rendu, facile à appliquer, prix très raisonnable.
okp Oui, c'est vrai qu'il faut toujours calculer ce que ça donne au m², ce que je n'ai pas pris le temps de faire ici.
Maintenant, sur leur site, c'est le tarif "grand public", d'autant plus qu'ils ont eux aussi adopté une politique de prix orientée "amateurs" (comme plein d'autres). Mais j'avais acheté chez un revendeur pro (de produits pour peintre), à des prix moindres.
Ouch ! Ah ouais, en effet, je me trompais lourdement, dans mes déductions concernant ta localisation ! 
Au sujet du mode de vente, c'est plutôt la vente en plots complets, qui est la règle, et la vente au détail, qui est une option parfois acceptée par certains.
Sinon, pour la quantité que tu recherches, je te conseillerai de prendre contact avec des fournisseurs/grossistes/scieurs plus proches de chez toi, que de traverser la France... hormis si tu tiens à venir voir l'Océan Atlantique, bien sûr !
Je ne sais pas si tu as bien lu la question, Bonbonveronbi, mais il s'agit ici de faire un lambris intérieur !
Bonbonveronbi
Jamais entendu cette expression "au soleil". Peut-être une appellation régionale ?
Ceci dit, le parement, soit la face sélectionnée comme étant la plus propre ou belle, est obligatoirement à la lumière, si c'est un habillage mural.
Mais c'est surtout le film pare-pluie, qui me faisait réagir. En intérieur, je n'y ai jamais eu recours.
À vrai dire, je ne comprends pas bien ce que ça apporterait. Je crains même que ça n'empêche le placo d'être ventilé.
Edit : En fait, le parement sera la face choisie par okp, puisque ce bois a une seule face rabotée, j'y pense.
Quand je dis "choisie", c'est parce que je me rends compte que je ne sais pas celle qui est choisie, d'ailleurs. Aspect "brut de sciage" ou alors la face rabotée ? 
Frozbee
Le noyer US, comme plein d'autres bois, aura différentes nuances, suivant le lot, la provenance. Le type de finition influencera également sur le fait qu'il soit plus ou moins foncé, en aspect final. Mais ça reste, sans nécessité de le teinter, un des bois qui sera naturellement le plus proche de ce que tu présentes comme modèle.
Ainsi que le Mansonia ou Bété, comme je disais plus haut, c'est une piste à explorer sérieusement aussi.
Pour trouver, obtenir des prix, ça ne se trouvera pas sur internet. Au mieux, tu y trouveras des détaillants pour loisirs créatifs ou similaires, qui te proposeront avec un peu de chance de tels bois, mais en petit format, et par voie de conséquence, assez cher.
Le mieux serait de consulter des négociants en bois, qui, suivant volume, pourront proposer des tarifs plus raisonnables, t'en dire plus sur leur capacité à en fournir... et peut-être en négociant un peu et s'ils y voient une vente future potentielle, quelques échantillons.
Ou alors, passer par l'entreprise qui te réalisera tes plateaux, qui peut-être aura des contacts avec de tels grossistes, et y aura plus de facilité.
Mais de prix "fiables" de bois massif sur internet, tu n'en trouveras pas. Le bois massif n'est pas un produit standardisé, trop soumis à des variations de cours, dépendant de la qualité de chaque lot ou bille, etc.
Kentaro Le noyer US, vient des USA (comme plusieurs autres bois dits "US"). Il y a plusieurs importateurs distributeurs en France, comme celui-ci. Du fait sa provenance, il est vendu suivant les méthodes habituelles là-bas, c'est-à-dire, en avivés.
Kentaro Je n'ai pas vu qu'il avait demandé exclusivement du circuit court.
Après ces nouvelles images, je persiste pour le Sipo !
Le Sapelli et le Sipo peuvent être d'aspects assez proches, c'est vrai.
Mais le Sapelli se distingue notamment par une alternance de "rayures" ou bandes claires/foncées assez remarquable. Avec parfois des reflets dorés, et une profondeur, dans ceux-ci.
Le Sipo sera plus homogène.
L'iroko est très reconnaissable, sur la photo de ton tournage, en effet.
Mais le Sipo est aussi bien reconnaissable, et est très différent de l'iroko.
Le framiré est (ou était) particulièrement utilisé en menuiserie, oui. Donc effectivement, il peut se trouver des escaliers qui en soient constitués.
Et rarement pour du mobilier.
Si, si, pour la fonction incision, sur la Mafell, le bouton qui active la fonction limite la profondeur à quelque chose comme 2mm, d'une part, et de l'autre, décale très légèrement le trait d'incision, par rapport à ce que sera le trait de coupe final.
Ce trait d'incision se faisant bien dans le "bon sens", mais pas à reculons.
Après, je suis d'accord que ça n'est pas ce que j'ai trouvé de mieux. Déjà du fait qu'elle ne fasse qu'un seul coté de la coupe incisée et donc propre, à cause de ce décalage.
Bon, peut-être suis-je aussi influencé parce que j'ai d'abord connu des machines stationnaires avec inciseur, et que dans les systèmes proposés en portatives, difficile de les égaler.
Bah... théoriquement ça sert, lorsque tu dois faire joindre parfaitement deux panneaux, bord à bord, en créant un léger "dégraissé", à l'arrière. De cette façon, tes 2 arrêtes vues sont censées parfaitement joindre.
Sauf que dans un tel cas, tu passes toujours un très léger coup de cale à poncer, sinon, c'est coupant, et ça risque de s'ébrécher au moindre contact.
Bref... pour moi, ça ne sert à rien.
Ou allez, je vais plutôt dire que moi, je n'y ai trouvé aucun intérêt particulier, peut-être que d'autres en ont trouvé.
normandie
Ouch, en effet "ILS" le vendent ! 
Comme quoi, j'avais tort, en disant qu'il ne le trouverait nulle part. Les chinois, eux, le fabriquent et le vendent sans que ça ne leur pose de problème 
Les cotes sont bien en millimètres.
Mais la queue faisant 6,35, l'arbre ne fait au plus que 8, semble t-il. Et donc le fer ferait quelque chose comme 2mm ?
Le système de guidage, une simple bague solidaire de l'ensemble (donc qui risque de marquer ou brûler) n'offre quasiment rien, comme appui pour le guidage !?!?
Pas bien rassurant, tout ça.
Je préfère encore l'autre système vu sur le même compte. Avec un système de doigt de guidage, en dessous, et un "arceau" qui permet de tenir la machine, mais aussi d'en contrôler l'inclinaison.
normandie Nous avons des collets d'1/4 de pouce aussi, sur le "vieux continent" même si plus couramment, on travaille avec du 6mm. Parfois, les affleureuses sont même vendues avec les 2 collets.
Roland13480
De toute façon, la vitesse n'est pas réglable, sur cette machine, il me semble.
Donc si tu montes une lame d'un plus faible diamètre, oui, tu perdras en vitesse tangentielle (ou vitesse de coupe), et en conséquence, peut-être en rapidité et en qualité. Mais ça s'arrête là.
Si tu as des lames à employer qui te restent, c'est l'occasion !
EDIT :
En cherchant des infos sur cette machine, je trouve ça (sur le B. C.)
Tu n'as pas une telle plaque, sur la tienne ?
Tu as vérifié qu'il s'agissait bien de bois massif, en structure ?
(Vérifier, dans des perçages ou entailles de quincaillerie... ou alors, gratter de façon plus insistante une partie non vue, pour vérifier ce qu'il y a dessous)
J'avais eu à modifier des portes Ikéa en dimensions, il y a quelques années, à la demande d'un client. Et l'intérieur, ça n'était pas du bois massif, mais du MDF. Avec un film assez épais, en revêtement, englobant les chants et les moulures. Le film présentait même un aspect "pore-ouverts" faisant penser à du frêne ou chêne.
Ils ont parfois quelques meubles en massif, je crois, mais à vérifier la qualité, en dessous. Si c'est caché de la sorte, par sûr que ça soit très qualitatif.
Sinon, la solution peinture peut aussi de permettre de faire des cadres, des chants, etc, d'une autre couleur.
Les charnières de type Tectus ou Kubika ou similaire, c'est parfait pour des portes intérieures, stables en dimensions, pas exposées aux intempéries, variations de température, exposition au soleil, etc. Elles permettent des jeux réguliers et précis, ainsi que des réglages dans tous les sens, mais qui risquent d'être vite déréglés, pour une porte extérieure.
De plus, elles devraient s'encastrer et se visser à cheval sur ton cadre et le bardage, donc pas forcément la solution la plus fiable dans le temps.
6LV1
Ah mais, que certains modèles, et effectivement ceux en inox soient adaptés à un usage extérieur, tout au moins en termes de durabilité, je suis d'accord. Aucun risque que ça rouille.
Mais ici, si la structure chêne est habillée de clins, il risque d'y avoir quelques variations.
Et comme je disais, elle sera à entailler à cheval sur les deux bois. Donc il resterait peu d'épaisseur de sapin, et le risque de tomber dans les rainures languettes.
C'est où "Bretagne nord" ?
C'est pas le Pôle Nord, tout de même!
Quand on a régulièrement du volume de collage, dans un trop grand atelier difficile ou impossible à chauffer, c'est pas mal d'avoir un local fermé/isolé et si besoin chauffé, dédié à ça. C'est que j'ai eu (ou j'ai vu) dans des entreprises où je suis passé.
Sinon, la colle PU est dans le cas de basses températures, une solution, oui.
Par contre, quels collages veux tu renforcer par des tourillons ?
S'il s'agit d'assemblages (et encore, mieux vaut faire des tenons/mortaises, dans la majorité des cas, en tout cas pour de l'escalier), pourquoi pas.
Par contre, s'il s'agit de renforcer des collages de marches, par exemple, ça n'a aucun intérêt. Le collage sera plus résistant que le bois lui-même, si bien réalisé et parfaitement jointif.
Dans tous ces collages de marches, plateaux et autres panneaux massifs, les divers assemblages, rainure/languette, entures multiples, lamello, tourillons ou dominos, n'apportent rien de plus qu'une facilité, au moment du serrage pour guider et bien faire affleurer les différentes pièces. Rien d'autre.
Par contre, un système d'enture autobloquante peut avoir un intérêt. Car il permet de juste serrer rapidement après collage, puis de récupérer les serre-joints immédiatement (si on en a pas assez, notamment)
OK, oui, ça pourrait donc être la solution.
Edouard33 te donne une procédure, pour le régler. Il semble donc qu'il y ait des perçages oblongs, pour fixer la plaque verticale arrière, et que ça soit là-dessus qu'il faille agir.
*/!\* Par contre, lors de tes essais après réglage, remonter la lame, mais ne la faire tourner qu'à la main, pour vérifier ce qui se passe. Et surtout, ne la mettre en marche avec le moteur, que quand tu seras sûr de ton réglage */!\*
Pour la cause du problème, si c'est une machine d'occasion, qui a donc été transportée, peut-être cela vient d'une manutention ou d'un transport, la machine ayant été soulevée ou arrimée par un organe sensible (volant, poulie arrière, etc...).
Ah oui ! 10mm, c'est peu, et ça ne permet aucun encastrement.
Dans ce cas, pour des charnières invisibles ou d'abattant, il faut rajouter une surépaisseur, sur l'abattant comme sur la partie fixe.
Ah oui, exact, je n'avais pas pensé à ces quincailleries..
Il faudrait juste vérifier que dans du CP, elles accrochent suffisamment bien, dans 6mm de profondeur.
Des charnières invisibles sont techniquement utilisables, pour un abattant, mais ça n'est pas ce qu'il y a de moins encombrant, ni le plus esthétique.
Et il faut vérifier que ça corresponde, pour les affleurages souhaités, en position ouverte et fermée.
Sinon, une question à laquelle je n'avais pas pensé, Cageotdeluxe : Quelle est l'épaisseur de ton panneau horizontal, sur lequel de fixe l'abattant ? 10mm aussi ???
Cageotdeluxe Non, pas possible d'inverser les sens des charnières, ça ne fonctionnerait plus.
Pour utiliser ce type de charnière, il te faudra épaissir, au moins partiellement ta façade de 10mm, les perçages ayant une profondeur de 12.
Même idée pour la partie fixe, pour pouvoir l'adapter à une configuration de façade encastrée, il te faudra rajouter une épaisseur, soit sur une largeur, soit sur toute la surface.
Cageotdeluxe
Ah oui ! Vu la vidéo.
En effet, c'est possible d'inverser, mais dans ce cas, la charnière reste visible, une fois fermé. C'est moche !
Enfin, à mon goût, mais si ça ne te dérange pas
Le mot "lambris" désigne, traditionnellement, un habillage mural en bois, généralement à l'intérieur... en ce sens là, ça serait plus rassurant que l'appellation "volige".
Mais le qualificatif "lambris" peut aussi être employé, encore plus de nos jours où les termes sont employés à tort et à travers, pour des habillages extérieur.
Bref, ça vaudrait le coup de vérifier l'état de siccité du bois en question !
