Merci Ara pour ce retour! De quel manuel provient cette citation ? Il ne me semble pas l'avoir lu dans celui de ma SC25. ;-)
Avoir un couteau diviseur trop fin par rapport à ma lame me semble problématique, puisque cela permet au bois de se resserrer autour de la lame et donc de favoriser l'effet de rejet ou de faire peiner le moteur.
D'où ma question, quelle est la tolérance d'épaisseur entre la lame et le couteau diviseur ? Existe-t-il des normes à ce sujet ?
Merci Greg La bidouille pour ce document !
J'y ai trouvé la réponse, que voici :
E épaisseur du couteau diviseur
T toile de la lame
L largeur du trait de scie
E = L – 0,5 mm
E mini = T
Donc dans mon cas, cela devrait être au minimum une lame d'épaisseur de 2.5mm, le mieux étant une lame dont le trait de coupe (kerf) est de 3mm.
Merci à tous pour vos réponses !
Merci Anthony DELFAU !
Merci Ara !
Ça correspond à ce que j'ai indiqué. :-)
Épaisseur de la lame ≤ épaisseur du couteau diviseur < épaisseur du trait de coupe
Oui, j'ai vu qu'un membre ayant acheté une vieille Lurem a fait ça pour sécuriser un peu sa machine. :-)
Après, je n'ai pas de vieille lame, mais j'y penserai le jour où j'aurai besoin d'une plus grosse/fine lame.
Par contre le fait d'avoir une lame plus épaisse ne joue pas sur la durée de vie du moteur sachant que la scie doit éliminer plus de bois lors de la coupe ?
Merci glaude pour cette explication.
Je pensais qu'avec le jeu du trait de coupe, un couteau diviseur un poil plus épais (1mm) pourrait passer, un peu à l'image d'un coin que l'on placerait dans le trait de coupe après la lame pour éviter que le bois ne serre celle-ci.
A contrario, avoir un couteau diviseur trop fin par rapport à ma lame me semble tout aussi problématique, puisque cela permet au bois de se resserrer autour de la lame et donc de favoriser l'effet de rejet ou de faire peiner le moteur.
D'où ma question, quelle est la tolérance d'épaisseur entre la lame et le couteau diviseur ? Existe-t-il des normes à ce sujet ?
Et bien en prenant le temps...j'y arrive. C'est pas facile mais toujours moins fastidieux que de poncer un escalier sans ponceuse d'angle. :D
J'ai parlé des trous de clous, mais il y a aussi des éclats, et les traces noires autour des emplacements des clous à effacer.
Je prends note de ton produit, j'essaierai d'en trouver, merci ! :-)
Pour l'aspect dégueux du mélange, je suis totalement novice, j'ai donc testé ce que j'ai trouvé sur le net. ^^
Cf ma réponse à Kentaro.
Merci Jetrow !
Je vais faire des tests et voir ce que ça donne. :-)
Bonjour,
Une idée de l'essence du coup ?
Ah ce besoin de toujours juger les gens, leurs actions, sans avoir le contexte et échafauder des plans sur la comète à partir de rien...
Sur cet escalier était collée une moquette, que j'ai souhaité retirer justement parce que je préfère l'aspect du bois et que la moquette est allergène. J'ai de la colle à moquette partout sur les marches et contre-marches, il faut donc que je l'enlève. De plus, cet escalier a été teinté, ce qui ne me convient pas, préférant l'aspect naturel du bois.
Mon but n'est pas de rendre cet escalier "comme neuf" (il ne me semble même pas avoir évoqué le sujet...), ni même de l'améliorer, mais bien de le restaurer parce qu'il en a besoin. Ai-je le droit ? Il me semble bien, il est à moi.
Maintenant que cet épisode stérile est, je l'espère, terminé, pouvons-nous reprendre sur le sujet initial ? Libre à toi de ne pas y répondre si tu n'en as pas l'envie, ou si tu n'as pas de réponse.
Merci.
Merci francoisB30 pour ta réponse.
Je n'ai aucune idée de l'essence de bois, d'où ma photo, mes questions et la mention de la xylothèque. :-)
Je vais voir si je trouve une pâte à bois qui pourrait aller.
D'après la xylothèque, ça ressemble vraiment à du chaâtaigner :
Merci pour le produit, je regarderai si j'en trouve ! :-)
Inspiration du modèle de Matthias Wandel (youtube.com/wa...h?v=jhnVvcLsp-8), repris récemment par "Hêtre ou ne palette" pour l'aménagement de son garage. :-)